Почему заилилась скважина и как ее прочистить

Чистка скважины своими руками: обзор частых причин засорения и лучших методы прочистки

В один прекрасный день вы обнаружили, что скважина не способна работать в привычном режиме? Жаль, что «вечных» источников для водоснабжения не бывает, не правда ли? Подозреваете, что со временем произошло ее механическое засорение и хотите своими силами устранить проблему, но не знаете, с чего начинать и какой вариант выбрать?

Мы поможем вам справиться с возникшей проблемой и остановиться на самом оптимальном варианте. Подскажем, какие еще существуют способы самостоятельной чистки — в статье рассмотрены лучшие методы, применимые в домашних условиях, причем как для устранения засора в оборудованной скважине, так и в выработке.

Ведь неприятности могут подстерегать и на стадии бурения. Пока не установлена обсадная труба (рабочая колонна), грунт может обрушиться в выработку, забив её.

А также мы подобрали фотографии, демонстрирующие порядок действий и инструменты для выполнения самостоятельной прочистки. Для наглядности прилагаются экспертные видеорекомендации — поэтому чистка скважины своими руками окажется вам под силу.

Как не допустить засорения скважины?

«Вечных» скважин для водоснабжения не бывает. К сожалению, рано или поздно, владелец индивидуального источника воды столкнётся с проблемами. Плохо, если иссяк водоносный горизонт, придётся бурить заново или углублять существующую выработку. Это сложно и весьма затратно.

Иное дело, если случилось засорение скважины — его легче и дешевле предупредить, чем «лечить».

Продлению срока службы источника способствует соблюдение нескольких правил эксплуатации:

  • Строго придерживаться выбранной технологии бурения. Тщательно следить за герметичностью обсадной трубы и целостностью фильтра.
  • Сразу же после завершения буровых работ промыть источник до появления чистой воды.
  • Защитить скважину от проникновения поверхностных вод и загрязнений, установив кессон, оголовок. В качестве временного решения просто герметизировать верх обсадной трубы.
  • До начала эксплуатации правильно подобрать и установить на требуемой высоте погружной насос, обязательно с учётом дебита скважины.
  • Желательно не использовать для подачи воды вибрационный насос. Вибрируя в обсаде, он, в зависимости от типа грунтов, в большей или меньшей степени провоцирует проникновение в скважину песка либо способствует заиливанию прилегающего грунта. Дешёвым и простым вибрационником можно пользоваться недолго, для постоянной работы нужен центробежный насос.
  • Скважина не должна простаивать без разбора воды. Идеальный режим эксплуатации — ежедневная откачка нескольких десятков или сотен литров воды. Он обеспечивается, если в доме постоянно проживают люди. Если это невозможно, следует регулярно, хотя бы раз в 2 месяца выкачать из скважины не менее 100 литров воды.

Выполнение этих рекомендаций, конечно же, не позволит избежать засорения скважины в будущем. Однако отсрочит эту неприятность, обеспечив максимально возможный для данного источника ресурс эффективной эксплуатации.

Возможные причины засорения

Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить, как правильно прочистить скважину своими руками.

№1 — проникновение песка в обсадную трубу

«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке. В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве.

Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного:

  • Песок проникает с поверхности — не герметичен оголовок, кессон.
  • Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные.
  • Нарушена целостность фильтра.
  • Нарушена герметичность между секциями обсады. Не закручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой.

Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды.

Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра.

№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины

Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород.

Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки.

Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два.

Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Способы самостоятельной чистки скважины

Как самостоятельно прочистить скважину, в которой произошло запесочивание либо заиливание?

Принципов прочистки три: прокачать, промыть циркулирующей жидкостью или продуть сжатым воздухом. Применяемых методов очистки, основанных на вышеперечисленных принципах, больше:

Метод #1 — прокачка вибрационным насосом

Не всегда действенный, но очень простой способ восстановления производительности скважины — прокачка вибрационным насосом.

Вибрационник, который не рекомендуется применять длительное время в ходе эксплуатации источника, при очистке от песка подходит как раз лучше циркуляционной помпы.

Главным образом из-за нетребовательности к качеству воды. Он легче переносит загрязнение перекачиваемой жидкости песком, «проглатывает» даже мелкие камешки.

Абразив может довольно быстро вывести из строя обратный клапан, но деталь это копеечная и заменить её можно самостоятельно за несколько минут.

Вибрационный насос стоит в разы меньше производительной, но более чувствительной к абразивам циркуляционной помпы. Даже если вибронасос «сгорит» в ходе экстремальной прокачки прокачки, финансовый урон будет не так уж велик.

Почему заилилась скважина и как ее прочистить

Перед началом работ по очистке скважины необходимо знать устройство своей скважины, но если Вы не знаете этого, то нужно хотя бы иметь общее представление об устройстве скважины вообще. Тогда процесс очистки скважины окажется более простым и надежным.

Устройство скважин может быть двух типов:

– скважина с прямым стволом постоянного диаметра;

– скважина с фильтром (фильтр имеет внутренний диаметр меньшего, чем основной ствол, размера).

Скважина с прямым стволом проста и наиболее предпочтительна, так как в ней насос может быть опущен до самого дна, что исключает ее заиливание. Она представляет собой длинный ствол, состоящий из нескольких труб одного диаметра, соединенных между собой с помощью сварки или резьбового соединения. Но даже если такая скважина засорится (это происходит из-за малого потребления воды), то ее можно очистить этим же вибрационным насосом путем его ступенчатого опускания на глубину до самого дна.

Скважина может заиливаться по следующим причинам:

– неправильная установка трубы при бурении. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое или в слабо-водоносном слое (откровенный брак при бурении скважины);

– малый расход воды. Заиливание происходит за счет оседания на дне скважины мелких частиц глины, ила и ржавчины от трубы, которые постепенно уменьшают дебит (скорость поступления воды) скважины. При большом расходе воды и частом пользовании скважиной риск заиливания уменьшается. Если Вы не можете увеличить частоту откачивания воды из скважины в течение года, то летом обязательно откачивайте воду в как можно большем количестве. Полезно для этой цели просто включать насос на длительное время с одной лишь целью – откачать как можно больше воды (а с ней глины, ила и ржавчины). Нужно так же знать, что песок без примесей глины, ила или ржавчины качества скважины не ухудшает;

– применение самовсасывающих (вакуумных) насосов для подачи воды (как правило они применяются в скважинах, глубиной до 10 метров). Такие насосы производят забор воды с глубины не более 8 метров, что приводит к оседанию мелких частиц в скважине ниже этого уровня. Для очистки такой скважины нужно периодически использовать вибрационный насос.

– наличие фильтра меньшего, чем основная труба, диаметра. В результате, насос опускается только до уровня, на 20-30 сантиметров выше верхней кромки фильтра. Со временем фильтр наполняется слабо пропускающими воду отложениями. Очистку такой скважины придется делать одним из перечисленных способов.

– использование вибрационного насоса с верхним забором воды.

Скважина с фильтром – это скважина, в нижней части которой, в водоносном слое, установлен фильтр. Фильтр представляет собой две трубы различного диаметра с просверленными в них отверстиями. Между трубами плотно намотана проволочная спираль. Недостаток такой скважины заключается в том, что нет возможности опустить вибрационный насос на дно скважины.

Теперь Вам может быть понятна причина заиливания Вашей скважины и Вы можете смело приступать к ее очистке и будете знать, как не допустить или хотя бы уменьшить риск ее засорения в будущем.

Очистка скважины своими руками.

Многие владельцы частных домов и дач для водоснабжения используют скважины, которые, к большому сожалению, имеют свойство заиливаться (это основная причина выхода скважин из строя), в результате понижается дебит скважины (скорость поступления воды взамен откачанной).

Своевременная очистка скважины с помощью помпы, инжекторного пистолета или спецмашины не всем доступна по различным причинам (слишком дорогое удовольствие, отсутствие агрегатов, невозможность доступа к скважине).

Постепенно скорость поступления воды уменьшается, вплоть до полного прекращения, и скважина перестает существовать. Чтобы не допустить этого, советую Вам быть хозяином своего положения, не зависеть от обстоятельств и самим поддерживать скважину в рабочем состоянии.

Предлагаю Вам несколько способов самостоятельной и своевременной очистки скважины от накапливающегося ила. Но прежде, считаю необходимым напомнить о том, что скважина тем быстрее заиливается (читай засоряется), чем меньше ею пользуются, т.е. чем чаще и больше из скважины откачивается воды, тем скважина более работоспособна и вода чище. Но коль уж потребовалось, то сделайте очистку скважины своими руками без посторонней помощи.

Очистка скважины с помощью желонки.

Этот способ очистки скважины достаточно трудоемкий, но очень надежный. С помощью желонки можно очистить даже полностью неработающую скважину до ее первоначального состояния, вынув не только ил, но и достаточно крупный песок и мелкие камни.

Устройство желонки очень простое и представлено на рисунке:

Желонка может быть изготовлена своими руками. При этом, Вы можете сделать ее размеры в соответствии с внутренним диаметром скважины – внешний диаметр желонки должен быть не более внутреннего диаметра трубы скважины минус 2 сантиметра.

Читайте также:  На что полагаться при выборе комплектующих для фильтров очистки воды

Для изготовления желонки стандартного размера возьмите трубу, внутренним диаметром 50 миллиметров и длиной 60 сантиметров. Приготовьте металлический шар диаметром 40мм. Снизу в трубу вставьте дно в виде толстой шайбы (шайба в верхней плоскости должна быть воронкообразной, а седло отверстия подогнано под диаметр шара.

Нижняя сторона шайбы может быть плоской, но лучше, если будет так же в виде обратной воронки), которую нужно намертво приварить к трубе. Сверху на трубу сваркой прикрепите решетку (толстую проволоку), чтобы шар не смог вылететь из трубы, а также дугу, к которой будете крепить капроновый шнур или тонкий металлический тросик. Для большей эффективности работы желонки, снизу к трубе прикрепите 2-4 металлических прочных клыка, для рыхления песка и ила.

При изготовлении желонки возникает вопрос – где взять шар, диаметром 40 мм. Есть несколько вариантов:

– приобрести на рынке или в магазине;

– заказать изготовление металлического шара токарю;

– изготовить своими руками. Вот с этого места более подробно. Покупаете в магазине детских игрушек пластмассовый (из ПВХ или очень плотной резины) мячик нужного диаметра, а в магазине охотничьих товаров – свинцовую дробь любого размера. Аккуратно разрезаете мяч пополам, перемешиваете дробь с любым водостойким клеем и заполняете обе половинки мячика. После высыхания оба полушария шлифуете и склеиваете. Прочность такого шара будет зависеть от применяемого клея (рекомендую клей эпоксидный) и качества изготовления, но свою функцию по перекрыванию отверстия желонки он будет выполнять исправно и длительное время. Дробь (при ее отсутствии) с успехом могут заменить металлические шарики от подшипников, собранные по выше описанной технологии.

Принцип работы желонки.

Желонку, на длинном и прочном шнуре (можно использовать металлический тросик), опускаете на дно скважины, затем приподнимаете на 30-50 сантиметров и резко опускаете на дно.

При резком опускании желонки, шар, за счет потенциальной энергии, открывает нижнее отверстие, в которое поступает вода вместе с взбаламученными песком и илом. Затем шар, опускаясь под собственным весом, закрывает отверстие. Трех-четырех движений достаточно, чтобы желонка наполнилась примерно наполовину. Плавно, без рывков, поднимаем желонку на поверхность и выливаем вместе с водой песок и ил. За один подъем желонка поднимает примерно 250-500 грамм песка и ила (без учета воды), это около трех сантиметров высоты слоя ила в скважине. При полной очистке скважины можно определить общую высоту слоя ила и спланировать необходимую частоту очистки в будущем для поддержания ее в рабочем состоянии. Для облегчения работы можно изготовить ворот для подъема желонки.

Как сделать желонку своими руками.

Представленный выше вариант изготовления желонки является образцом заводского изготовления. Для тех, кто не имеет возможности найти или изготовить шарик и шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.

Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче. Сверху приваривается, а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы два отверстия (напротив друг друга).

В нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в

соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен

для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего диаметра трубы плюс толщина гайки.

Основным рабочим элементом желонки является клапан, который запросто делается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки.

Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше. Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно было вынуть болт из проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.

После изготовления всех деталей желонки выполняем ее сборку (рисунок “сборка”), для чего в трубу , слегка подогнув заталкиваем клапан, вставляем болт, пропустив его через проволочные кольца, и заворачиваем гайку. Все, желонка, которую Вы сделали своими руками, готова к работе.

Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвези, находящиеся в воде. Производительность такой желонки в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления, за один прием можно вынуть более 3 литров песка.

Очистка скважины с помощью глубинного вибрационного насоса.

Другой способ очистки скважины от ила и песка, более прогрессивный, практически не требующий физического труда. Его минус лишь в одном – невозможно определить настоящее дно скважины, что не всегда важно. Главное, чтобы скважина вновь заработала в полную силу.

Для этого применим вибрационный насос, типа “Малыш”, с заборов воды снизу. На выступающий водозаборник корпуса надеваем дюритовый или прочный резиновый шланг соответствующего диаметра и закрепляем его хомутом. Смотрите схему:

Обязательно предусмотрите страховку (на схеме отмечено красной линией), на случай соскальзывания шланга (насос-то вибрационный). Внутрь шланга вставьте длинную ПВХ трубку или шланг (к нижнему концу шланга нужно прикрепить небольшой груз, чтобы шланг не всплывал при опускании в скважину) нужной длины и надежно закрепите соединение. Опускаем насос с насадками и включаем. Производительность раз в 10 выше, чем у желонки. После откачки ила и песка, возможно, нужно будет заменить в насосе резиновый поршень. Но это не проблема, т.к. с насосом запасной поршень прилагается.

Очистка скважины с помощью двух насосов.

Очистка скважины с помощью двух насосов – один из наиболее легких способовудаления накопившегося ила и осевшего песка на дне скважины. Для этого, кроме глубинного насоса с нижним забором воды, нужен второй насос, типа “Кама”, для подачи воды в скважину.

В связи с тем, что напор подачи будет не очень сильным, время на очистку скважины от ила понадобится больше, чем при использовании шланга и вибрационного насоса (читайте предыдущий пример). Но это имеет и положительную сторону: так как замучивание воды будет происходить медленно, то глубинный насос не будет забиваться илом и песком.

Устанавливаем емкость (достаточно 200 литровой бочки) вблизи скважины. В верхнюю часть емкости приспосабливаем старое ведро, у которого вместо дна стоит мелкая сетка (можно применить колготки), и опускаем (и закрепляем) в него шланг подачи воды от насоса “Кама”.

Конец второго шланга опускаем на дно скважины, предварительно прикрепив к нему груз из отрезка металлической трубы.

Затем в скважину опускаем глубинный насос и устанавливаем его в 10 сантиметрах над уровнем ила (опускаем насос до упора в грунт, затем приподнимаем на нужную высоту и закрепляем).

Сначала включаем глубинный насос и наполняем емкость водой до верхнего уровня.

Затем включаем насос подачи воды в скважину, обязанность которого заключается в том, чтобы расшевелить и замутить верхний слой ила, и наблюдаем за процессом.

Глубинный насос должен подавать наверх мутную воду. Если вода слишком мутная и тяжелая (с большим содержанием ила), то немного приподнимите шланг подачи, потому что глубинный насос может не справиться со столбом ила и шланг забьется.

Поспешайте не торопясь!

Периодически шланг подачи воды нужно шевелить и, по мере откачки ила и песка, опускать. Очистка скважины от ила и мелкого песка таким способом может быть выполнена за два-три часа (в зависимости от засоренности и типа грунта).

Простейшая очистка скважины своими руками.

Этот способ может применить каждый, кто не имеет под рукой ничего кроме вибрационного глубинного насоса, с помощью которого поставляется вода из скважины. Процесс очистки скважины немного трудоемкий и средний по длительности, но очень простой. Суть его состоит в том, чтобы расшевелить воду на дне скважины, а вместе с водой все, что находится на дне. Для этого к длинному тонкому шнуру или тросику крепите небольшой металлический взрыхлитель (это может быть простой металлический штырь или специально изготовленный тяжелый трезубец), который опускается на дно скважины и несколько раз приподнимается и опускается для взрыхливания ила и песка. Затем опускается вибрационный насос и вода откачивается до прекращения поступления ила и песка.

Процесс повторяется несколько раз до полной очистки скважины. Если шнур или тросик не создает помех вибрационному насосу, то процесс очистки скважины ускорится, так как рыхлить отложения можно в процессе откачивания воды. Поверьте, способа очистки скважины своими руками проще, дешевле и надежнее просто не существует. Вопрос только во времени, возможно для очистки скважины потребуется несколько часов, все зависит от ее состояния. Способ опробован на достаточно сложной по устройству скважине и имеет положительный результат.

Устройство сложной скважины следующее. Скважина с фильтром была сделана неправильно, с откровенным браком. Фильтр был установлен ниже водоносного слоя в иле. Дебит скважины был очень маленьким. Вынуть трубы не представилось возможным. Тогда скважину добурили до следующего водоносного слоя (еще 3 метра) и вставили в фильтр трубу диаметром 78мм. В результате насос от дна скважины стал располагаться на высоте 6 метров. Желонкой такую скважину чистить стало очень сложно и трудоемко. Очистка такой сложной скважины выполняется раз в два года вторым и четвертым (описанными выше) способами.

Желаю не останавливаться перед трудностями и удачи.

Заилилась скважина: что делать и как исправить проблему?

Зачастую скважина на участке это единственный выход для обеспечения домовладения питьевой водой. Независимость от центральных систем и доступ к чистой воде делают эти сооружения очень популярными.

Однако скважины со временем могут загрязняться, а это ведет к снижению дебета и к выходу из строя оборудования. Поэтому, владельцы загородных участков, должны знать, что делать если заилилась скважина. Тем более, что для борьбы с подобным явлением есть несколько способов.

Читайте также:  Технология шнекового бурения скважин станками

Причины заиливания

На самом деле, причин загрязнения источника довольно много. И если оно возникло, то желательно ее выяснить. Поскольку чистка ликвидирует только последствия.

  • редкое использование скважины – распространенная причина, особенно характерна для тех, кто проживает в доме не постоянно. За счет редкой прокачки, вода застаивается и из нее выпадает осадок;
  • использование вибрационных насосов – вообще, для скважин не рекомендуется этот тип оборудования. Т.к. за счет вибрации может происходить разрушение обсадной трубы, а кроме того, увеличивается проникновение загрязнений в источник;
  • насос установлен на неправильной глубине – если он стоит слишком высоко, под ним образуется зона отстойника, а она быстро заиливается;
  • ошибки во время бурения и обустройства скважины – если работы проводятся не профессиональными сотрудниками, впоследствии возникают проблемы;
  • не изолирован забой и дно источника – если вокруг обсадной трубы не была сделана обсыпка, это ведет к проникновению инородных частиц в обсадную колонну.

Таким образом, загрязнение источника может быть вызвано многими причинами. Даже непостоянный водозабор, может привести к заиливанию.

Загрязнение обсадной трубы

Чистка скважины

Первый вопрос, который предстоит решить домовладельцу, это что делать если заилилась скважина.

Вообще, существует несколько способов очистки:

  1. используя вибрационный насос;
  2. желонкой;
  3. механизированным способом;
  4. методом эрлифта;
  5. пожарной машиной.

Все эти способы эффективны и позволяют удалить загрязнения из источника. Отличаются они скоростью проведения работ и стоимостью.

Использование насоса

В этом случае, для очистки скважины используется погружгой вибрационный насос. Самый простой вариант – взять популярный «Малыш». Однако, есть некоторые нюансы:

  • он не рассчитан на всасывание крупных фракций грязи, поэтому может быстро забиться;
  • в процессе работы насос будет перегреваться, поэтому желательно периодически контролировать его состояние.
  • простая технология;
  • доступность – нет нужды в дорогом оборудовании;
  • можно сделать самому.
  • есть ограничение по глубине – до 40 метров;
  • насос может быстро выйти из строя.

Естественно, что для таких работ, лучше подбирать более профессиональное оборудование. Но, когда такой возможности нет, подойдет и этот способ – главное делать все не спеша и аккуратно.

  • на нижнюю часть насоса нужно одеть резиновую или пластиковую трубку, длиной 10-15 сантиметров. Это нужно, чтобы он не уперся в дно скважины;
  • насос опускается в трубу, надежно крепится и включается.

Процесс очистки начался. При этом нужно контролировать степень загрязнения откачиваемой воды – если она слишком густая, нужно приподнять насос, чтобы не перегружать его.

Кроме того, желательно заранее предусмотреть место для слива.

Очистка желонкой

Еще один популярный и довольно простой метод которым можно почистить заиливание скважины. Однако, для этого понадобится специальное приспособление – желонка. Она представляет из себя отрезок круглой стальной трубы с клапаном в нижней части. Для удобства, она подвешивается на треногу которая снабжается воротом.

  • просто – можно без проблем выполнить все работы самостоятельно;
  • доступная технология – все оборудование можно сделать своими руками;
  • желонка достает не только ил, но и крупные камни.
  • довольно длительный процесс очистки;
  • физически тяжелые работы.

Еще один недостаток – не удастся полностью вычистить скважину, после желонки потребуется дополнительная прокачка.

Технология работ по очистке:

  • над скважиной устанавливается тренога;
  • снаряд помещается в обсадную колонну, а затем отпускается в свободное падение;
  • такие манипуляции делаются 2-3 раза, после чего она достается и чистится.

Затем, весь процесс повторяется до тех пор, пока из обсадной колонны будет доставаться грязь.

Сам процесс очистки происходит за счет того, что при ударе снаряда об дно клапан открывается и внутрь трубы набирается вода с грязью. При использовании этого метода, важно проследить, чтобы снаряд был надежно присоединен к подъемной конструкции. Для этого, лучше всего подойдет стальной трос, т.к. веревочный канат может быстро перетереться. А если желонка застрянет в обсадной трубе, придется приложить немало усилий, чтобы извлечь ее оттуда.

Эрлифт

Еще один метод промывки. Однако, для того чтобы им воспользоваться потребуется мощный воздушный компрессор. Кроме этого, потребуется пластиковая или металлическая труба – она должна доставать до дна скважины.

Перед работами, нужно учитывать, что из трубы будет идти сильный напор грязной воды. Поэтому нужно заранее предусматривать место для слива.

  • к нижней части приготовленной трубы подключается шланг от воздушного компрессора;
  • труба опускается до самого дна, при этом, места соединений должны быть надежно укреплены;
  • включается компрессор.

Во время работ, важно следить, чтобы в скважине была вода, т.к. она будет выдаваться из нее под большим напором. Сам же метод довольно эффективен. Он работает за счет того, что струя воздуха ударяет в заиленное дно, а за счет создаваемого давления, грязь поднимется вверх.

Единственный недостаток – это потребность в специфическом оборудовании.

Механизированный способ

Этот метод дает хорошие результаты и прост в реализации. Для чистки потребуется два насоса – погружной и нагнетательный.

  • погружной насос опускается на дно скважины, но не до самого конца;
  • шланг от помпы опускается на самое дно.

Очистка происходит за счет того, что грязь поднимается струей воды подаваемой с поверхности. А она, в свою очередь, откачивается погружным насосом.

При очистке имеет смысл использовать большую емкость для воды. Грязная вода будет в нее закачиваться, а затем через фильтр подаваться помпой назад.

Аренда пожарной машины

Если есть возможность, тогда можно подумать об аренде пожарной машины. Огромный плюс этого способа, высокой скорости работ. Скважину реально почистить за пол часа. Такая скорость достигается за счет высокого давления при подаче воды.

Недостаток заключаются в том, что аренда будет стоить недешево. А кроме того, может быть затруднен подъезд на территории.

Комплексный метод

Если заиливание скважины сильное – имеет смысл применить комплексную очистку.

  • вначале дно чистится от крупных камней, например, желонкой;
  • затем, откачивается ил;
  • после делается химическая очистка от затвердевших отложений;
  • в завершение, нужно хорошо промыть источник.

Эти меры позволяют добиться качественной очистки.

Профилактика

Если с технической стороны с источником все в порядке, то профилактические меры будут очень простыми:

  • хотя бы 2-3 раза в месяц прокачивать воду;
  • следить, чтобы внутрь обсадной трубы не попадал мусор.

Эти простые действия помогут сохранить воду в чистоте.

Похожие записи

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Очистка скважины своими руками: как устранить заиливание скважины

Вступление

Скважина, является популярным источником автономного водоснабжения дома. Бесспорное удобство скважины, для водоснабжения, омрачается возможным её загрязнением, которое называется заиливание скважины. Заиливание уменьшает дебит скважины, а игнорирование чистки скважины от заиливания, может сделать её бесполезной.

Основные причины заиливания скважины

Можно выделить 5 основных причин заиливания скважин:

  1. Ошибка при бурение на воду. Расположение трубы не в основном, водоносном слое, будет приводить к частому заиливанию.
  2. Если объем потребляемой воды небольшой, то скважина будет заиливаться. Лечится откачиванием воды из скважины в начале летнего периода.
  3. Причиной заиливания, может стать использование самовсасывающих насосов. Их используют для неглубоких скважин, устанавливая на высоте до 8 метров от дна. Такое спокойное окачивание воды, приводит к осаживанию взвесей ниже уровня установки насоса. Эту причину засорения, устраняют сменой насоса, на вибрационный насос.
  4. Применение вибрационного насоса, при верхнем заборе воды, приводит к более быстрому заиливанию скважины.
  5. Использование в скважине фильтра. Скважинный фильтр, это два куска трубы вставленные друг в друга. В одной трубе сверлены дырки, между трубами намотана проволока. Такой фильтр не позволяет опустить насос на самое дно скважины, отсюда большая вероятность заиливания.

Из всего вышесказанного, делаем первые выводы, как избежать частого заиливания скважины:

  • Предпочтительнее, устройство прямой скважины, со стволом без фильтра;
  • Необходимо периодически откачивать воду из скважины при малом потреблении воды;
  • Не нужно использовать вибрационный насос в верхним забором воды;
  • Самовсасывающий насос, берущий воду не со дна скважины, периодически нужно менять на вибрационный насос.
  • Однако, такие меры борьбы с заиливанием, не всегда выполнимы и не всегда эффективны. Поэтому кроме предупреждения заиливания, нужно знать, приёмы очистки скважины своими руками.

Очистка скважины своими руками приёмы и способы

Есть технически профессиональные способы очистки скважины:

  • При помощи помпы;
  • При помощи инжекторного приспособления (пистолета);
  • При помощи специальной машины.

Но эти способы не всегда доступны (отсутствие профессионального оборудования), чаще дороги и не всегда осуществимы (скважина не доступна). Поэтому есть способы самостоятельной очистки от накопившегося ила.

  • Использование желонки;
  • Чистка глубинным вибронасосом;
  • Чистка парой насосов;
  • Чистка рыхлением.

Использование для чистки сложной желонки

Желонка это специальное приспособление, которое можно сделать своими руками. Изготовление желонки сложное, но её использование максимально эффективное. Фото ниже.

Чистка вибронасосом

Принцип очистки глубинным насосом, основан на общем принципе очистки скважины от ила. Ил нужно поднять и откачать. Опуская на дно и включая вибрационный насос (например, Малыш), мы поднимаем ил вибрациями насоса и откачиваем его, очищая скважину. Есть нюансы. На заборник воды насоса лучше надеть прочный шланг, закрепив его хомутом. Он как хобот, улучшит всасывание ила и взвесей.

Чистка двумя насосами

Два насоса лучше одного. В добавок к вибрационному насосу, в скважину опускают насос для подачи воды. Подающаяся вода вымывает ил из скважину, улучшая её очистку.

Чистка скважины ручным рыхлением

Ручное рыхление скважины, самый простой способ очистки скважины. На трос крепится тяжелый груз в виде ломика или вилки. Опускается груз в скважину. Совершая подъемы и опускания груза ил поднимается. После чего груз меняют на насос и проводится откачивание ила. Так повторяется несколько раз. Дешево и эффективно.

Заиливание скважины что делать

Принято считать, что заиливание скважины это природный процесс, даже если это глубокая скважина на известняк. Сразу объясним, заиливанием считают явление, когда вода идет вместе с мелким песком. Самого ила там нет, скважина ведь не пруд.
В этом случае обычный дачник просто ищет способы чистки, прокачки, промывки или заказывает очистку скважины у буровой организации. Все бы ничего, но через время ситуация обязательно повторится и не раз. Почему же так происходит…

Читайте также:  Как выбрать насосную станцию Алко

Главная причина в том, что вы боритесь с симптомами болезни, в то время как само заболевание остается.
Мы не будем рассказывать, как правильно чистить скважину, а просто напишем всю правду про заиливание скважин, причины этого явления и что нужно делать в этом случае.
Все из нашего практического опыта.

Причины заиливания скважины на песок

Главная причина в песчаной скважине это ее фильтр. Рассмотрим 2 самые основные причины:

    Новую скважину, которая быстро заилилась, можно считать испорченной. Высока вероятность, что опуская трубы, которые через песок лезут не очень хорошо, буровики провернули колонну вместе с фильтром, и фильтр разорвался. Вы не сможете его достать обратно, потому, что подняв обсадные трубы, скважина будет засыпана песком. А значит нужно бурить заново. Сэкономьте время и пробурите сразу артезианскую скважину. Заиленная старая скважина говорит о том, что фильтр прогнил и оттуда тянет песок. Заменить фильтр вы не сможете потому, что нужно поднимать обсадные трубы, что, как уже говорилось, ведет к завалу скважины песком. В этом случае нужно бурить заново.

Скважины на песок никто не ремонтирует, это дорого, ведь нужно все перебуривать заново. В таких случаях проще не наступать на те же грабли дважды и сразу бурить на известняк. Но будьте осторожны, выбрав неопытную буровую компанию, ситуация может повторится.

Ваша скважина на песок испорчена.

Причины заиливания артезианской скважины

Если с песчаными еще можно понять, откуда песок, то песок в артезианской скважине должен вас насторожить. Очень высока вероятность, что при заказе скважины выбор пал на компанию с недостаточным опытом работ. С популяризацией бурения на воду, таких организаций стало большинство.

Итак, главные причины заиливания следующие:

    Возможно, буровая бригада не досадила обсадную трубу и оттуда начало подтягивать песок. В таком случае принято говорить, что скважина песочит. Ее постепенно затягивает песком, насос не опускается на тот уровень, где он должен быть и считается, что скважина забилась песком. Также вероятно в каком-то месте не перекрыли глину, ее вспучило и скважину затянуло глиной. В этом случае погружной насос не опускается на нужную глубину, и считается, что произошло заиливание скважины. Еще одна причина — где то разорвалась резьба и оттуда тянет песок.
    Опять же вспомним про профессионализм буровых организаций и какие обсадные трубы они ставят вам. Обычно, в целях снижения цены за метр, используется самая дешевая 133 мм труба с толщиной стенки 4.5 мм или 4 мм. В области резьбы, ее толщина еще меньше (как на фото). Порвать такую резьбу проще простого. Возможно переливается плывун в месте перехода одной обсадной трубы в обсадную трубу меньшего диаметра. Скважина представляет собой конструкцию из нескольких труб различного диаметра и в месте перехода одной трубы на другую есть зазор, через который и будет поступать песок, если был плывун.

Теперь вы знаете, почему заиливается скважина, конечно же, есть ряд других причин, встречающихся не столь часто, но ясно одно — это не природный процесс.

Как устранить и предотвратить заиливание скважины

Все вышеописанное говорит об имеющейся неисправности, и бороться нужно с ней, а не с последствиями.
Вы можете почитать советы как почистить скважину своими руками от отложений, как промыть ее от песка или вызвать буровую бригаду, они приедут и почистят. Это восстановит изначальную глубину, но через некоторое время ситуация повторится. Ваша скважина будет вечно забиваться песком, пока не устранена причина.
Чистить скважину своими руками довольно опасно, ведь можно что-то уронить, оно там застрянет, и вам придется заплатить буровикам 30000 руб за выезд и попытку достать эту вещь. Именно попытку, никто не даст гарантию, что получится достать, но деньги за трату времени и перегон техники заплатить придется.

    Исправная скважина не требует чистки на протяжении всего срока службы!

Предотвратить заиливание очень просто — не нужно заказывать бурение у компаний, которые вчера купили буровой станок, написали заказных отзывов, и сегодня они «опытные мастера с 10 летним стажем».
Таких, к сожалению, очень много.

Что делать если заилилась скважина: причины засорения и варианты решения проблемы

Одной из распространенных проблем, возникающих в процессе эксплуатации частной скважины, является заиливание дна.

В большинстве случаев оно приводит к перекрытию доступа жидкости из водоносной жилы и серьезным поломкам насосного оборудования.

Если заилилась скважина, что делать в таком случае, чтобы быстро возобновить работоспособность гидротехнического сооружения?

Причины засорения заборной части сооружения

Заиливание скважины – процесс засорения основания водозаборной точки мельчайшими частицами ила и песка, проникающими сквозь донный фильтр. Быстрое накопление отложений на дне сооружения вызывает помутнение и препятствует свободному доступу воды в эксплуатационный ствол.

Выделяют несколько причин заиливания дна в скважине или колодце:

  • Неверно выполненное бурение шахты. Это происходит в случаях, когда заборная часть сооружения обустроена на нижнем или верхнем уровне водоносного слоя, что приводит к снижению уровня воды и ее быстрому засорению.
  • Недостаточная эксплуатация сооружения или длительные перерывы в подаче воды (например, зимой). Это становится причиной постепенного оседания и уплотнения мелких илистых частиц на донном фильтре, что приводит к перекрытию доступа водного источника.
  • Часто скважина заиливается в результате установки некачественной системы фильтрации и при недостаточности защитной обсыпки.
  • Наличие деформаций и повреждений в колонне, разгерметизация стыков в бетонных элементах могут привести к заиливанию.
  • Попадание сторонних предметов, мусора, биологического и химического загрязнения. Это происходит в результате незащищенного устья сооружения.
  • Чтобы водозаборная точка не заиливалась, достаточно правильно подобрать насосное оборудование. Оптимальный вариант – погружной вибрационный насос с нижней системой забора воды. Постоянное использование оборудования роторного типа часто приводит к быстрому заиливанию скважины.

Если произошло заиливание скважины и причины подобной проблемы определены верно, тогда необходимо выполнить качественную прочистку сооружения.

С какой бы периодичностью ни приходилось проводить мероприятия по очистке от илистых отложений, методы удаления загрязнений всегда одинаковы.

Ключевой вопрос, которым задается любой домовладелец: что делать, если заилилась скважина, а вода изменила свои органолептические характеристики – появился неприятный запах, вкус и мутный осадок?

Основные методы решения подобной проблемы следующие:

  • промывка и продувка компрессором;
  • прокачка насосом и желонкой;
  • химическая чистка.

Гидродинамическая очистка и воздушная продувка

Подобные методы прочистки предусматривают использование компрессорного оборудования высокой мощности, поэтому проводятся только специализированными компаниями.

  • Промывка водой. При помощи водяной компрессорной установки в скважину под давлением подается вода, которая вымывает плотные илистые отложения и выталкивает их на поверхность. Для проведения работ используется компрессор, обсадная труба и отстойник. Подача воды в осуществляется через трубу и выводится наружу в подготовленную емкость.
  • Продувка воздухом. Технически данный способ схож с предыдущим, но вместо жидкости используется воздушная масса, выталкиваемая в скважину под высоким давлением. Под воздействием мощного потока воздуха происходит разрушение донных отложений, которые выводятся на поверхность с водой. Воздушная продувка используется для устранения плотных илистых и песчаных пробок, но не эффективна в борьбе против налетов извести и железа.

Глубинная прокачка скважины насосом и желонкой

Эффективно очистить заилившуюся скважину можно при помощи насосного оборудования. Данный способ предусматривает быстрое выкачивание загрязненной воды, что позволяет провести более щадящую прочистку гидротехнического сооружения. Для проведения работ можно использовать вибрационный насос с нижним забором или желонку.

Прокачка насосом

При использовании насоса прокачка водозаборного столба выполняется следующим образом:

  1. Возле сооружения устанавливается резервуар объемом 180 литров с очищенной водой для подачи в гидросооружение.
  2. В резервуар вставляется шланг насоса. К свободному концу другого шланга подвешивается грузик и опускается в водозаборный ствол.
  3. Погружной насос опускается на дно скважины и устанавливается на высоте 15 см от уровня илистых отложений.
  4. Включается насосное оборудование, и осуществляется подача воды из резервуара, чтобы разбить плотный слой ила и песка.
  5. По мере промывания дна выполняется откачка отработанной жидкости на поверхность до тех пор, пока водоносный слой не станет чистым.

Если используется вибрационный насос, он требует периодического отключения и тщательной очистки от загрязнений. При сильном нагреве корпуса рекомендуется сделать небольшой перерыв в работе.

Прочистка желонкой

Это трудоемкий, но эффективный способ для неглубоких и самых заиленных сооружений. Для работы можно использовать заводскую или самодельную желонку.

Заиленная скважина очищается при помощи желонки следующим образом:

  1. Насосное оборудование извлекается из водозаборного ствола и очищается. Желонка резко опускается на дно скважины для создания мощного гидроудара и быстрой разбивки скопившихся донных отложений.
  2. После этого устройство извлекается на поверхность и очищается от загрязнений. Манипуляции по опусканию и подъему желонки выполняются до полного очищения дна от отложений и загрязнений.

Прочистка скважины химическими реагентами

Если сильно заилилась скважина и механические способы воздействия бессильны, можно использовать химический способ очистки. Он эффективен только при сильном засорении донного фильтра известковыми отложениями и солями железа.

Химическая чистка донного фильтра предусматривает откачку воды с заливкой сильно действующего реагента, например аккумуляторной кислоты.

Наружная часть водозаборной точки надежно герметизируется и оставляется на 2–3 дня. После проведенной работы вода в сооружении становится технической, непригодной для питья, поэтому требует полного удаления. В дальнейшем очищенную водозаборную точку рекомендуется активно эксплуатировать на протяжении месяца, чтобы вывести остатки химического реагента.

Важно! После химической очистки на появление чистого водоносного слоя потребуется от 2 до 4 месяцев. В это время вода, полученная из скважины, может использоваться для технических и строительных нужд.

Заиливание дна скважины – серьезная и достаточно распространенная проблема, которая требует основательного подхода для ее решения.

Чтобы автономная система водоснабжения работала бесперебойно, необходимо своевременно проводить профилактику гидротехнического сооружения.

Ссылка на основную публикацию