Можно ли углубить существующую скважину

Можно ли углублять скважину и как это сделать?

Колодец или скважина на территории собственного участка способны решить множество проблем, связанных с водоснабжением дома и поливом огорода. Но иногда после нескольких лет успешной эксплуатации водозаборного сооружения качество воды резко снижается или понижается постоянный уровень водяного столба. Такая ситуация может сложиться под влиянием различных факторов. В некоторых случаях поможет чистка гидротехнического сооружения, а иногда с проблемой может справиться только углубление скважины или колодца.

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

  • При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
  • Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

  • слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
  • длительная засуха;
  • если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Что лучше: углубить старое сооружение или построить новое?

В этом вопросе всё зависит от причин снижения продуктивности. Но порой самостоятельно разобраться в них бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Иногда даже старую скважину можно не углублять, а расширить природную полость и поменять фильтр. Но в некоторых случаях справиться с причиной снижения дебета водозабора поможет только углубление скважины.

Однако в этом случае стоит оценить целесообразность данного мероприятия, сопоставив предстоящие расходы и затраты на сооружение новой гидротехнической конструкции. Иногда вместо реанимации старой скважины лучше построить новый водозабор. Хотя углубить существующую скважину в хорошем состоянии намного выгоднее, поскольку:

  • вы сэкономите время;
  • выиграете финансово;
  • вам не нужно будет переоформлять документацию;
  • не понадобится переделывать систему водоснабжения дома под новый источник.

Решение стоит принимать в зависимости от причины снижения продуктивности гидротехнического сооружения. Что касается колодцев, то здесь к углублению стоит прибегнуть в таких случаях:

  • нет возможности соорудить новый колодец;
  • конструкция выполнена из 10 и более колец;
  • водозаборное сооружение пересыхает;
  • производительность гидротехнического сооружения понизилась до минимального объёма (менее одного кольца за день).

Если ни одна из описанных ситуаций не подходит под ваш случай, то целесообразно выполнить копание нового колодца.

Внимание: самостоятельное углубление гидротехнического сооружения можно провести при помощи фильтра. При этом углубить конструкцию получится на три метра при условии, что колодец состоит не меньше, чем из пятнадцати колец.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо сделать следующее:

  1. До начала бурения из скважины необходимо выкачать воду.
  2. При обнаружении небольшого перекоса между кольцами обсадной трубы его стоит исправить. Если смещение значительное, то исправить его не получится. В этом случае стоит задуматься о строительстве новой скважины.
  3. Чтобы в процессе бурения кольца обсадной колонны не разорвало, их стоит скрепить между собой при помощи специальных пластин. Каждое соединение труб скрепляется четырьмя пластинами и фиксируется болтовым крепежом на поверхности трубы.

Внимание: все пластины должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Способы углубления скважин

Фильтровое углубление

Перед тем как углубить скважину или колодец, стоит подготовить необходимые инструменты и приспособления:

  • насосное устройство, чтобы откачать воду;
  • короткая лопата;
  • много вёдер различной вместимости;
  • ручная или электрическая лебёдка, которая сможет поднять груз весом не менее 0,6 т;
  • устройство для подъёма породы на поверхность;
  • отбойник;
  • фонарь для освещения места работы;
  • верёвочная лестница.

Для бурения (углубления) скважины можно использовать метод с фильтром. Для этого делают следующее:

  1. Берут пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 50-100 мм (он должен быть больше диаметра насоса) и длиной 1 м. В ней выполняются не менее 50-то отверстий размером по 20 мм каждое.
  2. С внешней стороны трубы крепится мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали.
  3. Внутрь трубы помещают насос.
  4. Далее на дне колодца при помощи желонки выкапывается лунка и в неё помещается труба с насосом. При этом через верхнюю часть трубы вода не должна попадать внутрь.
  5. В итоге у вас получится самодельное фильтрующее приспособление для углубления скважины. С помощью желонки можно будет убрать песок и углубить сооружение.

Углубление при помощи ремонтных колец

Самым эффективным способом углубления колодцев считается метод наращивания колодезного ствола снизу. Для этого используются ремонтные кольца меньшего диаметра, чем ствол колодца. Например, если колодезная колонна выполнена из колец диаметром 100 см, то для наращивания можно использовать ремонтные кольца размером 70 см.

Правила, которым следует следовать в ходе выполнения углубления:

  • Диаметр ремонтных колец не должен превышать размер ранее установленных конструкций.
  • Кольца диаметром больше 70 см можно использовать только в том случае, если ствол шахты расположен строго вертикально без смещения.
  • При смещении старых смонтированных колец и перекосе шахты лучше использовать ремонтные кольца меньшего диаметра (70 см и менее). Для устранения большого зазора между старыми кольцами и новыми используют кладку из натурального камня или гальку.
  • Метод наращивания колонны посредством подкапывания нижних колец и их продавливания вниз может привести к тому, что колонна прочно застрянет в туннеле, и сдвинуть её не получится.
  • Поскольку метод углубления при помощи ремонтных колец можно использовать только один раз, стараются выполнить максимальное заглубление конструкции.

Углубление колодца по данному методу проводится в несколько этапов:

  1. Прежде всего, подготовленные ремонтные кольца необходимо проверить на наличие наружных выступов, которые способны помешать их опусканию в тоннель.
  2. Для защиты целостности колонны в случае подвижки опорного слоя во время бурения все кольца соединяются металлическими пластинами размером 4 мм х 4 см х 30 см. При этом на каждый соединительный шов накладывается по 4 элемента. Для фиксации пластин к колонне используются анкерные болты диаметром 1,2 см.
  3. Затем со дна сооружения вынимают донный фильтр.
  4. После этого можно начинать копку тоннеля меньшего диаметра под ремонтные кольца. Копание продолжают до тех пор, пока стенки тоннеля не начнут осыпаться.
  5. Затем в новый тоннель спускают ремонтные кольца и скрепляют между собой.
  6. После этого продолжают копать тоннель и опускать в него установленную и скреплённую часть ремонтной колонны. Новые кольца наращивают сверху.

Совет: чтобы сползание ремонтной колонны в шахту проходило легче, используют дополнительные ремонтные кольца, которые опускают в шахту и устанавливают сверху для нагрузки. По завершении работ лишние кольца просто извлекают из шахты.

  1. Для соединения ремонтного и старого ствола используют угловые скобы. Они позволят избежать сползания старой части колец на новые.
  2. В завершение работ выполняется подсыпка донного фильтра, а также герметизация соединений при помощи ремонтного раствора.

Важно знать: лучшая пора для бурения и углубления скважин – это зима или конец осени. В это время уровень подземных вод опускается до минимума, что позволит выкопать шахту на максимальную глубину.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

  • Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
  • Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Очистка

После завершения бурения и углубления скважины или колодца обязательно выполняется очистка гидротехнического сооружения. Прежде всего, воду из источника необходимо отдать на анализ. Если результаты укажут на её непригодность для питья, в колодец стоит засыпать около 500 гр хлорной извести. Чрез час воду прокачивают.

Затем антисептическими составами обрабатываются стенки колодца. Чаще всего для этого используется раствор натрия гипохлорита. Раствор распыляется на внутренние стенки сооружения при помощи мойки высокого давления.

Как самостоятельно углублять скважину

Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.

Читайте также:  Обзор плюсов и минусов скважин на воду

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.

Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.

Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.

Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

  • Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
  • Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
  • Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

  • Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
  • Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
  • Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

  • Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
  • Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
  • Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

Как определить оптимальную глубину бурения скважины

Наиболее частый вопрос владельцев загородных участков, какой глубины должна быть скважина, чтобы полноценно обеспечить все нужды в воде, не имеет однозначного ответа. Это связано с тем, что глубина этого источника зависит от многих причин, и чтобы определить глубину скважины, нужно все их принимать во внимание.

Что влияет на глубину бурения

НАЗНАЧЕНИЕ СКВАЖИНЫ
Прежде всего, необходимая глубина скважины зависит от её назначения. Притом, что скважина является универсальным источником обеспечения водой, существуют небольшие скважины, предназначенные только для доставки воды для полива, технических нужд и пр. Многие заказывают бурение скважин для сезонного использования, для сельскохозяйственных нужд. Все они могут иметь разную глубину. Поэтому, прежде чем заказывать данную услугу, и решать, на какую глубину бурить скважину, каждый владелец участка должен определить для себя цели этого процесса, сроки использования и желаемый результат.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Очень важным фактором (если не самым главным) для определения необходимой глубины бурения скважины, является геологическая особенность территории. Это обусловлено тем, что даже на двух рядом расположенных участках водоносные слои могут располагаться на разной глубине. Поэтому особенности местности, наличие подземных бассейнов играет большую роль в определении оптимальной глубины бурения. Например, холмы и крутые склоны мало подходят для обустройства скважин, бурение на таких участках может оказаться напрасно потраченными средствами и временем. А наличие на ближайшем расстоянии от участка природных водоёмов говорит о наличии водоносных слоёв на территории.

Выяснить подобные подробности «на глаз», узнать, в каком месте бурить, и на какую глубину, без работы специалистов просто невозможно.

Конечно, и сегодня существуют народные приметы, по которым владельцы участков могут попытаться самостоятельно определить месторасположение водоносных слоёв, и приблизительную глубину предполагаемой скважины. Однако практически все они являются ненадёжными, и не позволяют точно проверить наличие водных слоёв, не говоря уже о глубинах их залегания.

Зачем нужно разведочное бурение и геодезия

Исходя из реалий, можно сделать вывод, для точного определения какой глубины необходимо бурить скважину в каждом конкретном случае, недостаточно народных средств и определения целевой направленности будущего источника воды – нужны усилия геодезистов. Именно они могут сделать полное обследование, произвести изыскательские работы, и предоставят владельцам полноценный анализ состояния грунтов, особенностей местности, глубины залегания водоносных горизонтов. В тех случаях, когда подобного анализа оказывается недостаточно, они же и посоветуют выполнить разведочное бурение – стопроцентно точный метод, позволяющий не тратить впустую время и средства, а точно определить место и глубину бурения.

Все специализированные компании имеют на вооружении специальные инструменты, пользуются специальными приборами с датчиками, их персонал отличается знаниями и опытом проведения подобных работ. Конечно, разведочное бурение, как и геодезические изыскания, стоят недёшево, однако при анализе предстоящих трат становится понятным, что они окупаются с лихвой, и источник водоснабжения будет получен в положенном месте, и с оптимальной для обеспечения водой всех нужд глубиной.

Какая максимально допустимая глубина скважины

Многие владельцы загородных усадеб, собирающиеся заказывать бурение, оказываются не в курсе, что существует определённая градация глубин на государственном уровне. Государство, таким образом, регулирует использование недр, поэтому есть глубинные скважины и разрешённой глубины, поэтому, собираясь делать скважину, необходимо выяснить разницу и условия эксплуатации.

Как правило, регистрировать в государственных службах необходимо любую скважину, и за использование этого источника платить определённые средства – фиксированный налог. Но размер оплаты зависит, на какую глубину пробурена скважина.

Условно разрешённая глубина, это та, которая не допускает использования уникальных недр, и колеблется в диапазоне от 5,0 метров до 20,0 метров (но это тоже зависит от конкретной местности, так как на некоторых участках разрешена глубина бурения до 35-40 метров).

В среднем глубина бурения зависит и от вида скважины:

  • до 6 метров для верховодок;
  • до 10 метров для скважин на песок;
  • до 17 метров – на гравий;
  • в большом диапазоне от 15 до 45 метров для скважин на известняк;
  • самые глубокие от 50 до 80 метров – артезианские скважины.

Виды скважины и качество воды

От вида скважины и её глубины также зависит и качество воды, поэтому данный фактор нужно обязательно учитывать при заказе бурения этого источника.

Верховодки

Бурить скважину только для получения воды технического назначения (например, полива) целесообразно типа верховодки. Это дешевле, занимает меньше времени, и вода такого качества подходит для полива огородов, садов, даже для наполнения бассейнов, искусственных водоёмов (при установке определённых фильтров).

Скважины на песчаный горизонт

Скважины на песок имеют большую глубину, чем верховодки, и дают более чистую воду, так как сам песок – это естественный фильтр, препятствующий проникновению в воду соединениям металлов и крупных фракций посторонних веществ камешков, грязи. Но для использования такой воды в качестве питьевой, необходимо устанавливать специальные фильтры глубокой очистки и обезжелезиватели.

Читайте также:  По каким критериям выбирать шланг для насосной станции

Скважины на гравий

Третье место по чистоте добываемой воды занимают скважины на гравий. Но их бурят редко, так как они имеют промежуточные показатели между скважинами на песок и артезианскими источниками, такие гравийные пласты встречаются редко, и бурение этого вида скважин стоит неоправданно дорого.

Артезианская скважина

Самыми продуктивными и чистыми источниками водоснабжения являются скважины на известняк или артезианская скважина. Они подходят в качестве снабжения дома и участка для любых целей – для технической и для питьевой воды, для воды сельскохозяйственных нужд, наполнения водоёмов, бассейнов, фонтанов и пр. Качество такой воды превышает такой же показатель других скважин и колодцев в несколько раз. Однако, для того чтобы бурить скважину этого типа обязательно требуется специальное разрешение соответствующих органов и регистрация.

Самостоятельное определение оптимальной глубины

Чтобы самостоятельно определить минимальную глубину скважины и её вид для полноценного обслуживания частного домовладения и прилегающей территории, всё равно необходимы расчёты, которые должны учитывать все факторы.

Проект с обустройством дома техникой (сантехническими приборами, стиральной и посудомоечной машиной, др.).

Количество проживающих в доме.

Вид эксплуатации скважины (сезонный, постоянный).

Наличие на территории сада, огорода, оранжерей, цветников, газонов, теплиц (их площадь).

Как углубить скважину своими руками

Зачастую скважина для питьевой воды это единственное возможное решение проблемы водоснабжения дачного участка. Однако не стоит полагать, что она вечная – у них есть свой срок службы.

Кроме того, искусственные источники могут периодически преподносить неприятные сюрпризы. Один из них это пропажа воды. И если это произошло, то потребуется решить, как углубить скважину, чтобы добраться до следующего водоносного слоя.

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

  • естественное истощение источника;
  • природные катаклизмы;
  • нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
  • сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Способы углубления

Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:

  • оценки скважины и выявлении причины осушения или снижения дебета;
  • геологической разведки и анализа грунта;
  • общая оценка скважины, анализ состояния обсадной трубы и поиск технических проблем.

После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:

  • обсадная колонна прочищается от возможных наростов;
  • вода полностью откачивается;
  • проводятся бурильные работы;
  • на поверхности собирается добавочная часть обсадной трубы с меньшим диаметром, чем у существующей;
  • конструкция опускается вниз и сращивается.

Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.

Способы для самостоятельного углубления:

  1. При помощи ремонтных колец;
  2. При помощи фильтра.

Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.

Углубление при помощи фильтра

В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.

Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:

  • шаровый – в этом случае, в полости трубы помещается металлический шар;
  • лепестковый – вместо шара, используется пружинный клапан в виде пластины.

В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.

Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.

Технология работ желонкой:

  • для облегчения работ используется рамная конструкция с воротом или лебедкой;
  • снаряд подвешивается на прочный трос;
  • он помещается в обсадную колонну и сбрасывается;
  • затем при помощи ворота, желонка поднимается на 2-3 метра над дном и опять отпускается;
  • после этого, она достается на поверхность, чистится и процесс повторяется снова.

В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.

Проведение работ

Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.

Этапы работ, как углубить скважину своими руками:

  • из скважины полностью откачивается вода;
  • в дне делается углубление при помощи желонки;
  • в обсадную колонну опускается самодельный фильтр с насосом. Причем это делается таким образом, чтобы вода его не заливала;
  • по мере откачки воды, делается последовательное заглубление и очистка от песка.

Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.

Изготовление фильтра

Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:

  • отрезок трубы длинной около 1 м и диаметром меньшим размера колонны;
  • на отрезке длиной 40-50 см, делается перфорация;
  • затем этот участок обматывается проволокой, а сверху надежно укрепляется сетка из нержавейки;
  • дно трубы глушится.

Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.

Труба с перфорацией

Ремонтные кольца

Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.

Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.

Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:

  • на дне делается подкоп;
  • колонна опускается, а сверху устанавливаются новые кольца.

Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.

  • углубление лучше всего проводить в засушливое время года, когда у источника наименьший дебет;
  • в начале, нужно убедиться, что колонна ровная, т.е. ремонтные секции проходят свободно. Если есть перекосы, имеет смысл использовать кольца с меньшим диаметром;
  • из колодца откачивается вода и извлекается фильтр;
  • колонна укрепляется – для этого, все кольца соединяются между собой стальными пластинами;
  • после этого делается подкоп на глубину, достаточную для установки 1-2 секций;
  • теперь, проводится постепенное опускание до нужной глубины.

Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

  • можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
  • при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.

После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

  • неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
  • проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
  • не проведена консультация со специалистом;
  • допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Читайте также:  На основании каких критериев выбирать диаметр трубы для водоснабжения в частном доме
Похожие записи

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Как углубить водоисточник скважинного типа?

Что делать, если насос застрял в скважине?

Как чистить скважину самостоятельно?

Важность защиты источника водозабора и устройство оголовка

Водный источник на загородном участке является неотъемлемой частью для комфортных условий проживания в любое время года. Многие владельцы прибегают к бурению скважины, но вода зачастую не пригодна для употребления, а процесс земляных работ занимает большое количество времени. В период эксплуатации водоисточника качество жидкости может снизиться, поэтому потребуется чистка или углубление скважины.

Когда начинать процесс?

Работы по углублению старой скважины лучше начинать в конце осенних месяцев. Этот период подходит потому, что именно осенью снижается уровень прохождения воды под землей.

Если решено собственноручно совершать земляные работы, необходимо пригласить помощников для откачки и выброса почвы из приямка. Перед работой требуется очистить старый водоисточник от остатков ила и воды.

С чего начинать процесс углубления?

Начинать бурение следует в период снижения половодья, или когда источник полностью осушен. Если вода имеет низкий уровень поступления, этому могут послужить такие факторы:

обустройство множества артезианских источников, исходящих с одной водозаборной точки;

высокий уровень прохождения водного источника.

Если имеются навыки в строительной сфере, работы по углублению можно провести самостоятельно. Но если нет уверенности в правильности мероприятия, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые с точностью создадут необходимую проектировку.

Процесс углубления

В ходе земляных работ следует придерживаться таких действий:

Стоит уточнить у специалистов, можно ли совершить углубление водоисточника, уже имеющейся на участке. В таких случаях стоимость будет выше, чем создание новой скважины.

Дополнительная глубина скважины не должна быть прокопана ниже 3 метров.

Перед процедурой следует исчерпать остатки жидкости в старом колодце. Для этого понадобится глубинный насос.

Произвести углубление можно в старых скважинах, возведенных из 15 ж/б колец с четкой фиксацией, без малейших смещений.

Чтобы в период земляных работ в скважине из колец не произошло нарушение их равновесия, кольца предварительно соединяют фиксационными пластинами.

Метод углубления

Можно использовать один из простейших методов углубления скважин:

В трубопроводе из металла с окружностью 10 см проделывают 50 зазоров по 2 см каждый.

Внутрь укладывают нержавеющую решетку с антикоррозийным покрытием. Далее встраивают насос.

На дне скважины делают лунку, куда монтируют трубу под наклоном, чтоб в нее не попадали осадки.

В итоге должно получиться фильтрующее оборудование для поступления чистой воды. С помощью желоба на нижней части трубы песок не попадет на рабочий участок, что поможет в прокопке необходимой глубины.

Применение ремонтных колец

После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

Углубление на плывуне

Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

Если при прокопке наткнулись на такой песчаный слой, следует прибегнуть к задействованию стройтехники. Самостоятельно справиться с плывуном не получится. Переход от плывучего слоя к постоянному осуществляется с помощью быстрой прокопки без возможности заполнения участка водой и земляной смесью. Это позволит увеличить процесс оседания колонны.

Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

Углубление имеющейся скважины

Исчезновение воды в скважине, которая раньше прекрасно работала, частое явление, и многие владельцы загородных домов наверняка сталкивались с подобной проблемой.

Причины, которые способствуют углублению скважины

Основной причиной углубления скважины служат природные явления, такие как, промерзание грунта, засушливое лето, движение подземных пластов, которые оказывают непосредственное влияние на глубину залегания водоносных слоев. Доказать то, что причина исчезновения воды связана с природными явлениями, легко. Для этого необходимо заглянуть на участок к соседям и проверить состояние их колодцев или скважин. Если у них на участке такая же ситуация как и у вас, то ожидайте появления воды в самое ближайшее время.

Если же у соседей прекрасная подача воды, то это означает, что проблема заключается в работе самой скважины. Необходимо разобраться в причине отсутствия воды и поломки скважины. Не торопитесь ремонтировать источник водоснабжения. Причина может крыться в обычном лимите своего функционирования, и тогда придется искать методы углубления скважины. У каждой вещи есть срок годности и срок эксплуатации. Также важно учитывать, что скважины на песок и на известняк имеют различный срок использования.

Глубина залегания песчаного водоносного горизонта обычно не превышает 45 метров, что является минимальной глубиной бурения подобных скважин. А глубина известняковых пород с водоносными бассейнами изредка превышает 500 метров, кроме того, такие пласты имеют намного больший объём воды. Учитывая эти особенности, и определяется длительность эксплуатации скважин.

Скважины на песок могут давать воду не более 10 лет, в то время как на известняк успешно функционируют более 50 лет. Это учитывается при углублении скважины. Можно ли воспользоваться известными методами углубления в каждом конкретном случае, или начинать осваивать новую скважину.

Есть и другие причины, по которым скважина перестает давать воду. Одна из них, это существование плывунов в песчаных слоях (истинные и ложные плывуны отличаются только объёмом песка на 1 м³ воды). Они провоцируют в песчаном водоносном слое пропажу воды, которые практически невозможно восполнить.

Частой причиной исчезновения воды в скважины является нарушение технологии при ее бурении и обустройстве. К ним относятся нарушение герметизации швов, искривление ствола или его наклон. Данные ошибки практически невозможно исправить, поэтому важно перед бурением грамотно составить технический план объекта.

Иногда причиной исчезновения воды является неправильная эксплуатация скважины или попадание в нее инородных предметов, камней, металлических изделий и т.п.

Существуют и частые причины исчезновения воды, которые легко исправить, и которые не требуют углубления скважины. К ним относятся следующие причины:

  1. Заиливание скважины. Для устранения неполадки достаточно почистить скважину.
  2. Повышение плотности водоносных песков на водоприёмном участке. Выход – замена фильтра.

Методы углубления скважины

Понять причину исчезновения воды в скважины не так-то просто. Это может сделать только специалист-бурильщик, который при полной диагностике скважины сможет найти причину ее выхода из строя.

При любом варианте углубления – это очень трудный, финансово-затратный процесс, особенно, если он связан с наращиванием обсадных колонн. Стоит обращаться в компании, которые специализируются на углублении скважин. У них в арсенале есть не только опыт работы, но и весь необходимый инструмент для проведения подобных мероприятий.

Для углубления скважины, в первую очередь, необходимо удлинение скважинного ствола, а это означает, наращивание существующих труб обсадными трубами, имеющими меньший диаметр. При наращивании важно правильно закрепить новые трубы и зацементировать участки наращивания.

Бурильщики, прежде, чем приступить к работе, диагностируют скважину, обсадные трубы, определяют необходимую глубину бурения. Требуется проведение огромного количества предварительных мероприятий и расчётов – определение глубины залегания пласта (в тех случаях, когда он сместился), расчёт новых диаметров и т.д. И только после получения всех сведений и результатов расчётов они начинают углублять существующую скважину.

Можно сравнить технологию углубления шахты скважины с техникой наращивания нефтяных скважин, очень трудоемко, требует много времени, сил, и, естественно, грамотного подхода. Для начала мастера выполняют комплекс работ по подготовке скважины, для чего используют маленькую буровую установку. Наблюдая за работой бура, специалисты могут определить те участки, где прохождение затруднено в связи с сужениями ствола, его наклоном, с возникновением уступов. При нахождении повреждения и отклонения от нормы, их убирают путём промывки специальным буровым раствором. После того, как все ошибки найдены и устранены, готовят секцию, объединяя несколько обсадных труб, и опускают её в скважинное пространство для проверки состояния ствола и степени его проходимости.

Следующий шаг – это процесс наращивания, когда в скважину помещают кондуктор с обратным клапаном, оснащённый патрубком и башмаком. Параллельно с этим постепенно выполняют наращивание колонн, которые скрепляют между собой сначала на резьбе, а потом усиливают места соединений сваркой. После того, как колонны укладывают на необходимой глубине, все швы соединений нового ствола со старым, как следует, обрабатывают и заделывают для увеличения прочности.

Ссылка на основную публикацию