Какой срок эксплуатации кровли из асбестоцементных волнистых листов?

От чего зависит срок эксплуатации шифера

Существует правило, по которому гарантия на изделие определяется, как половина срока службы, определенного по результатам статистического наблюдения в стандартных условиях. Получается, что расчетный период эксплуатации шифера составляет 30 лет. Но даже эта величина кажется заниженной, так как на практике можно увидеть дома с шиферной кровлей, которым уже более 40 лет.


На самом деле, это не оплошность и не ошибка разработчиков стандартов по срокам службы. Отсутствие конкретных временных периодов связано с тем, что шифер является всего лишь одним из элементов кровли. По нормам, срок службы шиферной крыши определяется с учетом деревянных конструкций обрешетки и стропил, и состояния утеплителя. Эти два элемента выходят из строя намного раньше, чем шифер.

Преимущества и сроки службы шифера на крыше

В современном строительстве высокой популярностью пользуется шифер. Он имеет огромный список преимуществ по отношению к другим материалам. Одним из таких достоинств является срок службы шифера, который может превысить столетие. При этом производители отлично поработали над дизайном изделий для кровли, поэтому теперь с их помощью создают не только качественные, но и очень красивые покрытия. В данной статье мы рассмотрим эксплуатационные особенности шифера и вопрос,как продлить его долговечность.


Шифер изобрели больше чем 200 лет назад, и до сегодняшнего дня он не утратил своей популярности. Если рассмотреть классический вариант, выполненный из асбеста, то можно выделить плюсы и минусы в эксплуатации. Давайте для начала ознакомимся с основными преимуществами материала:

Кровли из асбестоцементных волнистых листов

Шиферные кровли рекомендуется предусматривать одно- или двускатными, возможно более простой формы (без ребер и разжелобков), используя преимущественно рядовые листы основных размеров.

Для устройства кровель используются асбестоцементные волнистые листы по ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые». При этом для кровель гражданских зданий рекомендуется преимущественно применять асбестоцементные листы профиля 40/150, а листы профиля 54/200 предназначены в основном для кровель производственных зданий (рис. 7).

рис. 7. Асбестоцементные волнистые листы и фасонные детали, ГОСТ 30340-95

Для устройства узлов сопряжения элементов кровли из асбестоцементных волнистых листов рекомендуется применять асбестоцементные фасонные детали, предусмотренные тем же ГОСТом 30340-95. При отсутствии фасонных деталей допускается использовать в качестве их коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали или алюминиевого сплава.

На «холодных» крышах сначала на стропила натягивается гидроизоляция и прижимается брусками, по которым делается обрешетка. На «теплых» мансардных крышах сначала выполняется проектное утепление с установкой мембран либо гидропароизоляционных пленок. Затем делается обрешетка по той же схеме, что и в «холодных» крышах.

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм, шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз.

Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис. 8).

рис. 8. Общий принцип построения обрешетки и укладки шифера

При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис. 9) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

рис. 9. Устройство обрешетки шиферных кровель вокруг труб

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис. 10) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны асбестоцементного листа. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

рис. 10. Примыкания шифера к стенам

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис. 5, 11) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые асбестоцементные листы должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

рис. 11. Ендова кровли из шифера

Количество асбестоцементных листов, размещаемых в направлении поперек ската, определяют путем деления длины карнизного свеса и двух напусков на фронтонах крыши на полезную ширину листа (ширина листа минус одна волна). Количество горизонтальных рядов на скате устанавливают делением фактической длины ската на полезную длину листа без напуска.

Укладка шифера на крышу может осуществляться двумя способами: со смещением («в разбежку») продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов смежного ряда или с совмещением продольных кромок во всех выше укладываемых рядах (рис. 12). Первый способ рекомендуется использовать при узких по уклону и длинных в поперечном направлении скатах, а второй при широких по уклону и коротких в поперечном направлении скатах.

рис. 12. Правила укладки шифера

При укладке с совмещением продольных кромок желательно срезать углы двух стыкуемых листов, это уменьшает количество слоев в нахлестке и обеспечит более плотное прилегание листов. При укладке «в разбежку» можно использовать несколько вариантов, например, первый лист первого рядя укладывается целым, а у первого листа второго ряда обрезается одна волна, затем две волны первого листа третьего ряда и т. д. Но можно и по другому, например, на первый ряд положить обрезанный по ширине лист и перекрывать его вторым рядом со смещением продольных кромок. Необходимо добавить, что правила укладки шифера со смещением или совмещением продольных кромок справедливы только для прямоугольных скатов. На вальмовых крышах разбежка листов получается автоматически и никто не запрещает перекрывать нижние ряды со смещением кромок листов более чем на одну волну. Режут шифер болгаркой или старой ненужной ножовкой.

Асбестоцементные волнистые листы к обрешетке крепят шиферными гвоздями либо обычными оцинкованными гвоздями или шурупами и частично противоветровыми скобами из расчета по две на лист. Шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со стальными оцинкованными шайбами и мягкими резиновыми или полимерными прокладками. Отверстия под крепежные элементы нужно просверливать, а не пробивать. Диаметр отверстий делают на 1–3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.

При пробивке в шифере отверстий под крепление гвоздями в крайнюю волну гвозди не забивают, лист может расколоться! Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — во вторую волну от края и одним — в четвертую (или пятую) волну к карнизной решетине. Крайние листы последующих рядов крепят тоже тремя гвоздями: двумя во вторую волну к нижней и средней решетине и одним в четвертую (или пятую) волну к нижней решетине. Рядовые листы крепятся двумя гвоздями во вторую и четвертую (либо пятую) волну к нижней решетине. Остальные гвозди листы шифера получают через нахлест верхнего ряда. Таким образом, получается, что рядовые листы будут закреплены четырьмя, а листы, расположенные по периметру ската — пятью, а угловой — шестью гвоздями. Во всех случаях середина листа гвоздями не дырявится.

Читайте также:  Утепление скатной кровли

При сверлении отверстий под крепеж в крайнюю волну гвозди (или винты) не устанавливают только в листах расположенных в крайних рядах, в других — можно и даже нужно! В этом случае крепление листов карнизного ряда производят тремя гвоздями: двумя — во вторую волну (крайний лист) или в первую (следующие листы) и одним в среднюю волну к карнизной решетине. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями во вторую волну к нижней и средней решетине. Рядовые листы крепятся одним гвоздем в крайнюю волну.

В районах с сильными ветрами предусматривают дополнительное крепление листов шифера противоветровыми скобами, а гвоздевое крепление заменяется на крепление винтами (саморезами). Крепление винтами производится в крайние волны листов (через нахлест) в каждую решетину. Противоветровые скобы устанавливаются на карнизный ряд кровли в количестве не менее 2 штук на лист. Если скобы будут устанавливаться и на рядовые листы кровли, то требуется заполнять стык нахлеста листов гернитом или эластичным пенополиуретаном. Скобы могут быть заменены дополнительными винтами, устанавливаемыми по низу листа шифера.

Карнизный ряд шифера для обеспечения ровности укладки и по эстетическим требованиям устанавливается по шнуру, натянутому от угла до угла крыши.

Вдоль ската шифер следует укладывать в направлении от карниза к коньку. Поперек ската в направлении, противоположном направлению господствующих ветров, в целях уменьшения возможности задувания осадков в поперечные нахлестки асбестоцементных волнистых листов. Во избежание перегрузок монтаж шифера рекомендуется вести одновременно на двух скатах. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный не менее чем на одну волну. Нахлест смежных рядов составляет 120 мм при уклоне крыши более 30° и 140 мм — при меньшем уклоне. Карнизный свес кровли из асбестоцементных листов делают равным 10 см, более длинный свес обломит снегом. Более короткий не обеспечит отвод воды от деревянных конструкций крыши, ветер будет срывать дождевые капли и бросать их на стену и низ крыши.

Конек в направлении навстречу господствующему ветру следует перекрывать коньковыми деталями с прокладкой под них слоя рулонного водоизоляционного материала. Устройство коньков может быть выполнено глухим или с вентиляционными щелями.

В целях исключения возможности проникновения атмосферных осадков через места стыкования листов «зазоры» в них размером более 7 мм рекомендуется заполнять герметизирующей нетвердеющей мастикой типа «Тиопрол». В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов лентами из сжимаемых материалов (например, гернита, эластичного пенополиуретана по ГОСТ 10174-72 и др.).

Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с несущими конструкциями крыши и защищаться от затекания воды герметиком.

На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.

В среде кровельщиков существует устойчивое поверье: новая шиферная кровля, не лопнувшая после первого дождя, может простоять до 30 лет. Необходимо опровергнуть эту примету. Шифер не лопнет: если отверстия под гвозди сверлить, а не пробивать; при монтаже и последующем обслуживании крыши ходить не по шиферу, а по ходовым трапам либо ходить по нему осторожно и в мягкой обуви; гвозди при крепеже не забивать в шифер «со всей дури», а только плотно прижимать шляпку с легким сдавливанием прокладочной шайбы. Вот тогда на шифере точно не появятся микротрещины и он не лопнет после первого же дождя.

При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Асбестоцементные листы

Асбестоцемент является композиционным материалом. Изготавливают его из цемента, асбеста и воды. Он обладает высокими физико-механическими свойствами благодаря армированию цементного камня тонкими волокнами асбеста: высокой механической прочностью при изгибе, небольшой плотностью, малой теплопроводностью, стойкостью против выщелачивания минерализованными водами, малой водонепроницаемостью и высокой морозостойкостью. Недостатками асбестоцемента являются понижение прочности при насыщении водой, хрупкость и коробление при изменении влажности и токсичность. Основным сырьем для производства асбестоцементных изделий являются асбест 3-, 4-, 5- и 6-го сортов (10. 20% по массе), и портландцемент марок 300, 400, 500 (80. 90 %). При производстве цветных асбестоцементных изделий наряду с асбестом и цементом применяют красители, а также цветные лаки, эмали и смолы.

Большая часть поставок импортного шифера в Россию осуществляется из Китая. Китайский шифер характеризуется неплохим качеством, однако по своим потребительским характеристикам он часто уступает отечественным аналогам, а по цене — превышает.

Защита шифера

Сразу хочется отметить, что покраска листов необходимо не столько для улучшения эстетического восприятия, сколько для увеличения срока службы данного кровельного материала.

  • Как и любое окрашивание, работа начинается с грунтовки поверхности. При подборе смеси уделяется внимание ее щелочестойкости. Также на упаковке указывается, для каких материалов предназначается продукт, в данном случае должен присутствовать пункт – «для шифера».
  • Если выбор ограниченный, то можно взять акрилатную грунтовку глубокого проникновения. Прекрасно послужит в качестве основы и краска, приобретенная для окрашивания кровли. Только ее необходимо разбавить примерно 1:10.
  • После высыхания грунтовочного слоя можно переходить к самой покраске. Лакокрасочный материал может быть как зарубежного, так и отечественного производства. В принципе по свойствам особых различий нет, зато есть значительная разница в стоимости.

  • Для этих целей хорошо подойдет акриловая краска, у продавца следует уточнить, предназначается ли она для шифера. Можно воспользоваться и специальной резиновой краской. Основными ее отличиями являются термостойкость, высокая устойчивость к любым погодным условиям. При нанесении она образует эластичную пленку, обеспечивающую защиту кровельного материала.
  • Покрытие осуществляется в два этапа: первый слой, выполненный на чистовой поверхности, легко впитывается, в связи с этим кровля кажется неоднородно окрашенной. Второе нанесение называется чистовым. Его следует проводить аккуратней и тщательнее.
  • Для работ используется кисть, валик или краскопульт. Последний инструмент, несомненно, повысит результативность, но при этом увеличит расход краски.
  • Окраску производят в ясную теплую погоду. Нельзя работать на влажной или горячей (нагретой солнечными лучами) поверхности. В этих случаях краска в скором времени начнет шелушиться.
  • Улучшение внешнего вида старого шифера осуществляется таким же способом, только перед этим материал очищается ото мха, пыли и других посторонних частиц. Для очистки применяется металлическая щетка, однако данный процесс довольно трудоемок и займет довольно большое количество времени. Здесь можно воспользоваться электродрелью с соответствующей насадкой. Еще одним эффективным инструментом является моечный аппарат, который есть практически у любого владельца авто.
  • При необходимости производятся локальные ремонтные работы или полная замена некоторых листов.

  • Если кровельный материал не имеет существенных дефектов, но присутствуют мельчайшие трещины, то их можно заделать следующей смесью:
    • цемент разводится водой до состояния жидкой сметаны, с добавлением 1 стакана клея ПВА на ведро смеси.
    • Полученным раствором покрываются асбестоцементные листы. Затем можно выполнить окраску для придания декоративного вида.


Классический

2. Основные правила монтажа кровли

▪ Монтажные работы должны проводиться после предварительной разработки проекта.

Читайте также:  Устройство гидроизоляции под коньком кровли из металлочерепицы

▪ Монтаж кровли должен выполняться специализированными бригадами, имеющими лицензии на выполнение монтажных и кровельных работ.

▪ Стропила должны устанавливаться в одной плоскости.

▪ Обрешётка должна выполняться из брусков надлежащих размеров (сечением не менее 60 ´ 60 мм) и высотой: карнизный брусок – 66 мм, нечётные бруски – 60 мм, чётные бруски – 63 мм; должны соблюдаться пролёты между опорами (не более 750 мм) и расстояния между брусками обрешётки (500 – 750 мм).

▪ На карнизных участках из досок выполняется сплошная обрешетка шириной до 500 мм; основание под ендову – из двух досок 60 ´ 250 мм, поставленных под углом (рис. 2); основание под конек крыши – в виде деревянного бруса сечением 60 ´ 120 мм и коньковых досок 60 ´ 150 мм, уложенных на стропилах вплотную к коньковому брусу (рис. 3).

Устройство ендовы

2 – дощатое основание;

4 – покрытие ендовы

Устройство основания под конек крыши

1 – деревянный брус 60 ´ 120 мм;

2 – коньковая доска 60 ´ 150 мм;

3 – перекрываемая коньковая деталь;

4 – перекрывающая коньковая деталь (укороченная);

5 – перекрывающая деталь (полная)

Укладка листов должна проводиться горизонтальными рядами снизу вверх (от карниза к коньку) с нахлёстом в поперечном направлении только на перекрываемую кромку (для листов с асимметричной кромкой, рис. 4) или на перекрываемую волну (для листов с симметричной кромкой, рис. 5). Каждый вышележащий ряд должен вдоль ската напускаться на нижележащий на 120 – 200 мм.

▪ Рядовые листы должны иметь срезанные диагонально противоположные углы. Карнизные, коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол (рис. 6, 7, 8).

▪ Крепёжные элементы на листы необходимо устанавливать только в заранее высверленные отверстия, диаметр которых должен на 2 – 3 мм превышать диаметр стержня крепёжного элемента (шурупа или шиферного гвоздя) (рис. 9). Пробивка отверстий запрещается! Забивание гвоздей в асбестоцементные листы ослабляет их более чем наполовину.

▪ Крепёжный элемент должен устанавливаться на расстоянии не менее 60 мм от кромки листа во вторую и пятую волны 6-волнового листа (см. рис. 4) или во вторую и шестую волны 8-волнового листа (см. рис. 5) от перекрывающей кромки. Крепёжный элемент не должен забиваться или затягиваться до упора на 3 – 4 мм (см. рис. 9).

▪ Фасонные детали для кровли монтируют в соответствии с рекомендациями по устройству основных элементов кровли.

Укладка листов СЕ

Схема выполнения нахлестов:

в поперечном направлении

6-волновой лист

в продольном направлении

Укладка листов СВ

Схема выполнения нахлестов:

в поперечном направлении

8-волновой лист

в продольном направлении

Подрезка углов СВ

Схема обрезки углов перекрываемой и перекрывающей кромок

L – величина продольной нахлестки листов

Подрезка углов СЕ

Схема обрезки углов перекрываемой и перекрывающей кромок

L – величина продольной нахлестки листов

Установка крепежного элемента

Диаметр отверстия на 3 мм больше крепежного элемента

▪ Через каждые 12 метров необходимы деформационные швы.

▪ На кровлях нужно предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, у деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.

Каждое из перечисленных правил является обязательным для исполнения, но основополагающим из них является высверливание отверстий.

– покрытие торцов, полученных в результате дополнительного раскроя, водно-дисперсионной акриловой краской одного цвета с покрытием или бесцветной проникающей водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.

Асбестоцементные листы: рабочие свойства и применение в строительстве

Основные компоненты при производстве асбоцементных листов – асбест (15%), портландцемент (85%) и вода. Качество материала зависит, прежде всего, от тонкости помола портландцемента, а также текстуры, засоренности и волокнистости асбеста. Для асбоцементных изделий применяют коротковолновой асбест с длиной волокон порядка 10 мм. Вяжущим веществом в асбестоцементных листах является специальный портландцемент марок 400 или 500 особо тонкого помола (серый либо цветной) с замедленным (от 1,5 час.) началом схватывания и быстрым нарастанием прочности. В состав материала могут вводиться гипсовые и иные добавки, но не более 3-3,5% от массы цемента. Смешение сухих исходных компонентов и воды приводит к равномерному распределению в объеме цементной массы и волокон асбеста, что ускоряет твердение листа и делает его одинаково прочным по всей поверхности.

Характеристики волнового шифера

Рассмотрим самые важные технические характеристики волнового шифера, позволяющие использовать его повсеместно, для кровель помещений разного назначения.

Листы с 7-ю и 8-ю волнами – наиболее практичные. Это связано с небольшой разницей между их номинальной и полезной площадью. Восьмиволновой шифер имеет общую площадь (номинальную) 1,978 м 2 , а полезную – 1,57 м 2 . То есть, при монтаже такого шифера на перехлесты (1-2 волны с обеих сторон) теряется небольшая часть материала. То же самое можно сказать про семиволновой шифер. Его номинальная площадь — 1,715 м 2 , а полезная – 1,3362.

Достоинства и недостатки шиферной кровли

Благодаря прочности, крыша из шифера может выдержать человека и не треснуть при правильном соблюдении инструкции по монтажу в отличие от других материалов, например, рубероида. Асбоцементное покрытие не нагревается в жаркую погоду и от солнечных лучей по сравнению с металлическими профилированными листами (профнастил или металлочерепица).

Плюсы использования шиферного настила на крыше дома:

  • при правильной установке срок службы продлевается по сравнению с нормативным временем, указанным производителем;
  • шифер относится к категории негорючих покрытий;
  • при укладке легко режется ножовкой, его просто крепить, края зачищают ножом;
  • не подвергается коррозии по сравнению с металлическим кровельным ковром;
  • обладает диэлектрическими характеристиками.

Самый неприятный недостаток шифера заключается в том, что асбестовая пыль попадает в дыхательные пути и оказывает на них негативное влияние. К минусам относят хрупкость покрытия, уязвимость к механическим ударам и падению предметов на кровлю.

Материал впитывает влагу, поэтому со временем на поверхности появляется мох, разрастается лишайник. Проблему решают окраской площади шифера силиконовыми или полимерными составами. При забивании гвоздей материал может треснуть, поэтому предварительно просверливают отверстие в месте прохождения метиза.

К недостаткам относят значительный вес покрытия, для чего требуется усиление стропильной системы и увеличение сечения элементов обрешетки. Например, 8-волновой лист толщиной 4,9 мм имеет массу 21,6 кг.

Во время пожара шиферные пластины трескаются на маленькие частицы и могут выбрасывать горящие искры, воспламеняющие окружающие предметы.


Есть способы продлить время службы материала:

Асбестоцементный шифер

Асбестоцементный шифер — недорогой, легкий в монтаже и один из самых известных кровельных материалов. Преимущества этого асбестоцементного материала в строительстве просты и понятны каждому. Асбестоцементный шифер дешевле, чем черепица и жесть в несколько раз.

Кроме того, шифер обладает низкой теплопроводностью, высокой морозостойкостью, устойчив к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Это — пожаробезопасный материал, служит несколько десятков лет, легко поддается механической обработке.

Асбестоцементные листы получают формованием смеси, состоящей из портландцемента, асбеста и воды, с последующим затвердеванием. Тонкие волокна асбеста, равномерно распределенные в цементе, образуют армирующую сетку, существенно повышающую его прочность при растяжении, и ударную вязкость.

волнистый шифер усиленного профиля (ВУ). Он предназначен для устройства кровель промышленных зданий. От ВО отличается только большей длиной;

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

  • обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
  • наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
  • в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
  • если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
  • обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
  • читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.
Читайте также:  Монтаж и сборка конструкций

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.


«Тиккурила». Финский производитель добился того, что его антисептики не только защищают деревянные изделия и пиломатериалы от пагубного воздействия влажности и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.

Почему появляется плесень или грибок

Единственной причиной, делающей возможным развитие колоний микроорганизмов, является влага. Это не обязательно вода, присутствующая в обычном состоянии на поверхности материала. Гораздо чаще появлению плесени или грибка способствует атмосферная влажность, повышенное содержание водяного пара в подвальных, чердачных или иных помещениях. Если отсечь возможность проникновения влаги в помещение, древесина достаточно быстро просохнет и станет более устойчивой к появлению подобных вредителей.

Наиболее эффективным методом устранения влаги является качественная вентиляция помещений, вывод влажного воздуха и замена его свежим, сухим потоком. Все способы защиты древесины дают максимально положительные результаты только если организован достаточный воздухообмен.

Одним из необходимых и эффективных способов защиты древесины от внешних биологических воздействий является сушка.

Сушка древесины

Если вы задумались об использовании дерева в качестве строительного или отделочного материала, начинать нужно с самого простого: правильной сушки. Чем меньше влаги останется в древесине, тем меньше она будет подвержено гниению.

Выделяют 4 способа сушки дерева:

  1. Сушка в естественных условиях. Для этого доски, бревна или брусья помещают в сухое, теплое и хорошо проветриваемое помещение, где материал высыхает сам по себе. Это самый длительный метод: может занимать до 1 года по времени.
  2. Принудительная сушка. Для этого используют горячий воздух, постоянно циркулирующий в помещении. Это дорогой способ (дерево сушится в специальных камерах), но быстрый и эффективный.
  3. Парафинирование. Чтобы высушить древесину таким способом, ее погружают в парафин, а затем укладывают в печи на несколько часов, чтобы произвести обжиг.
  4. Запаривание в льняном масле. Это дорогой способ, применяется для небольших деревянных изделий. Для этого их помещают в чан с маслом и кипятят несколько часов.

Принудительные способы сушки хоть и дорогие, но занимают гораздо меньше времени. К тому же при принудительной сушке, материал не деформируется и не растрескивается (что может произойти при естественном высушивании).


Когда материал высушен, возникает следующая задача: правильное хранение. От соблюдения правил напрямую зависит состояние древесины и степень подверженности грибку и плесени.

Что приводит к повреждениям и разрушению деревянных конструкций?

Для возникновения спор грибов и плесени на поверхности древесины необходимы соответственные условия. К таким условиям относятся влажность древесины 20-25%, положительная температура воздуха от 0 до +35 градусов и воздействие влаги на древесину.

Остановить начавшееся гниение древесины могут вот эти два сильнодействующих средства. Применять из против развития гниения древесины деревянного дома, сруба или бани надо по определенной технологии, так как если процесс гниения древесины уже в разгаре, то остановить его можно только сильнодействующими комплексными средствами типа Неомид 500 и Неомид 430.

Остановить начавшееся гниение древесины могут вот эти два сильнодействующих средства. Применять из против развития гниения древесины деревянного дома, сруба или бани надо по определенной технологии, так как если процесс гниения древесины уже в разгаре, то остановить его можно только сильнодействующими комплексными средствами типа Неомид 500 и Неомид 430.

Консервация и нанесения антисептика

Специалисты считают, что наиболее эффективны – это консервация и покрытие антисептиком.

Консервирование – это покрытие материалов специальными веществами. Такими пропитками, как:

  • диффузионная;
  • автоклавная.

Как правило, проводится консервация в вакууме с высоким давлением. Это является особым преимуществом, при котором проникает данный состав достаточно глубоко.

Обработать антисептиком — означает поверхностное проникновение, которое предотвращает появление и размножение нежелательных веществ.

Способы, которые используются при нанесении антисептиков:

  • при помощи кисточки;
  • с помощью пульверизаторов или распылителей;
  • способом погружения материалов в специализированный раствор для антисептиков. Раствор при этом может быть как горячим, так и холодным.

Защитные составы, использующиеся при обработке поверхностей:

  • антисептики;
  • разнообразные виды красок;
  • лаки

При помощи окрашивания древесину можно защитить от влаги, при этом создавая данному материалу наиболее эстетичный вид. Как правило, для обработки материала внутри здания (в квартире, например, или в строениях погреба) – надо использовать водорастворимые краски, а при наружных работах – только те, которые сделаны на органическом растворителе.

Производя лакирование деревянных пород можно не только в результате приобрести красивое матовое и глянцевое покрытие, но и получить специальную пленку, которая будет защищать деревянную поверхность от влажности и грибов, не даст выцветать изделию и благодаря ей исключают разрушения.

Антисептики используются чаще всего, когда древесина уже подвержена плесени.

  • средства водорастворимые. Эти средства не влияют негативно на человека и различных животных. Достаточно быстро сохнут. Купить их можно в двух видах: существуют порошковые и водные растворы. Активно используют такие растворы при обработке стен и т. д. в квартире и других помещениях. Но нельзя использовать данный вид антисептиков, где древесина напрямую соприкасается с водой.
  • другой вид – это водоотталкивающие. Они характеризуются значительным, по сравнению с первым видом, проникновением в деревянную структуру. Такие виды имеют сильный запах. Активно применяются для бани, сауны, а также помещений подвала и погреба – там, где влажность высокая.
  • антисептики, которые сделаны на базе растворителей. Применяются они для обрабатывания поверхности как снаружи, так и для внутренних стен, полов и т. д. Обработка данным антисептиком сохнет до 12 часов.
  • масляные средства. Главная особенность этих средств состоит в том, что применять их надо на сухих поверхностях, потому как иначе грибок будет разъедать древесину изнутри.

При этом на поверхности образуется специальная пленка, которая долгое время защищает нужную поверхность. Такие средства защиты нельзя использовать в квартире и других жилых помещениях.

  • комбинированные средства защиты. Они предназначены для использования в различных помещениях при любых условиях, даже для стен погреба и подвала. Главная их особенность – хорошая пожаробезопасность.
  • По мере впитываемости антисептики разделяют:

    1. на лессирующие – они бесцветные, не меняют расцветку покрываемой поверхности;
    2. кроющие составы. Они достаточно глубоко проникают, меняя расцветку дерева.

    Еще следует отличать антисептики по назначению:

    • для внутренних работ в помещении;
    • для наружных.

    Например, лакокрасочные антисептики можно применить для работ снаружи, потому как они не подвергаются негативному воздействию из-за внешних факторов. Средства, предназначенные для работ внутри, как правило, устойчивы к воздействиям механически, но не стойкие при влиянии ультрафиолетового излучения и значительных перепадах температурного режима.

    Выбирая средство защиты дерева от грибковых отложений и плесени, следует знать особенности каждого вида, и уже приобретать средство, которое допустимо для вашей поверхности.


    Например, лакокрасочные антисептики можно применить для работ снаружи, потому как они не подвергаются негативному воздействию из-за внешних факторов. Средства, предназначенные для работ внутри, как правило, устойчивы к воздействиям механически, но не стойкие при влиянии ультрафиолетового излучения и значительных перепадах температурного режима.

    Ссылка на основную публикацию