Как снять старый рубероид с плоской крыши

Всё о наплавляемой кровле, или как покрыть гараж

В этой статье подробно рассмотрены вопросы, связанные с наплавляемой кровлей, начиная с необхоходимого инструмента и выбора материала и заканчивая ньюансами ремонта плоских крыш.
Если вы собираетесь что-то наплавить своими руками, например перекрыть крышу на своём гараже, то всё нижеизложенное как раз для вас.

1. Выбор материала

Наплавляемая мягкая кровля применяется для гидроизоляции крыш с небольшим уклоном, гидроизоляции фундамента и стяжек. Монтаж кровельного покрытия осуществляется с разогревом кровельной горелкой основы и самого материала.
В каждом конкретном случае применяется различный тип материала, попробуем разобраться с его выбором.
Материал продаётся в рулонах, шириной 1метр и длиной чаще всего 10 или 15 метров. При рассчёте необходимого количества кровли на крышу необходимо делать запас примерно в 15 процентов на нахлёсты и обрезки, чем сложнее крыша и больше количество примыканий, тем больше необходимо брать и запас.

По своей структуре кровельный материал представляет из себя негниющую основу (основные это стеклохолст, стеклоткань и полиэфир), на которую с двух сторон нанесена битумно-полимерная смесь. Устройство кровли осуществляется чаще всего в 2 слоя. Материал для верхнего слоя имеет защитное покрытие в виде посыпки каменной крошкой, которое призвано предохранить кровлю от разрушения под действием солнечных лучей.
При выборе типа основы для кровли рекомендуется материал на стеклоткани или полиэфире, так как стеклохолст довольно непрочный и может лопаться на морозе либо от механических воздействий. Материал с полиэфирной основой более эластичный, чем на тканевой, и применяется в тех случаях, когда возможны подвижки основания.
Состав битумно-полимерной смеси определяет несколько его характеристик, одна из которых – гибкость материала при низких температурах. Чем больше полимеров в составе этой смеси, тем при более низкой температуре материал станет хрупким.
Кроме того, материал различается своей толщиной.

Для устройства плоской кровли рекомендуется использовать кровельный материал с характеристиками не ниже приведённых в этой таблице.

2. Инструмент.

Основным инструментом при ремонте крыш является кровельная горелка. Она должна обладать достаточной мощностью (не менее 100 КВт ), косвенно о мощности горелки можно судить по диаметру сопла, желательно чтобы эта величина составляла 50-60 мм. Также горелка должна иметь удобную длину, рекомендуется в районе 90 сантиметров. Цена кровельной горелки около 1000 рублей.

Оптимальная длина газового шланга для горелки 10 метров, можно использовать и более короткий шланг, но возникнет необходимость чаще передвигать баллон.
Вторым необходимым атрибутом является газовый баллон для пропана, главное здесь чтобы у него не истёк срок очередного освидетельствования.

Стоит такой баллон в районе 2500 рублей, а расход газа составляет около 1 литра на 2-4 квадратных метра кровли.
Из вспомогательного инструмента необходимыми являются кочерга для раскатки рулонов, обычный нож со сменными лезвиями и топоры для вырубки старой кровли.
Что касается спецодежды, то здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на обувь, которая не должна иметь ярко выраженного протектора, чтобы не оставить следы на нагретой кровле.

3. Подготовка основания.

Этот вопрос зачастую вызывает горячие споры, так как существуют два варианта ремонта старой кровли: со съёмом старого покрытия и без. Рассмотрим оба варианта.

3.1 Ремонт со съёмом старого покрытия

Этот вариант самый правильный и надёжный. Необходимо снять старое покрытие, в случае с гаражом — зайти минимум на 20 сантиметров на соседние крыши. Затем, если это необходимо — выполнить ремонт стяжки, дождаться когда она высохнет. Затем наносится битумный праймер.

Лучше оставить его на сутки, чтобы как следует высох. После этого можно приступать непосредственно к монтажу наплавляемой кровли. Покрытие осуществляетя обязательно в два слоя, хотя существуют и примеры покрытых в один слой по стяжке крыш, которые несколько лет стоят без протечек.

3.2. Ремо нт без съёма

Нужно сразу сказать, что долговечность и надёжность такого ремонта очень сильно зависит от состояния старой кровли. В среднем, надёжность такой крыши можно оценить примерно в 70% от первого варианта. Преимущество этого способа — это более чем в 2 раза низкая стоимость и трудоёмкость. Именно поэтому большинство крыш ремонтируются по второму варианту. Чаще всего, исходя из экономии финансов, ремонт осуществляется в один слой, иногда в два, в таком случае надёжность покрытия приближается к первому варианту.

Есть случаи, когда снимать старое покрытие нужно обязательно, некоторые из них:
1) наличие воды в пироге или под кровлей, которую оттуда невозможно удалить
2) слишком толстое или неровное покрытие
3) покрытие, на которое невозможен монтаж наплавляемой кровли из-за плохой адгезии или по другим причинам, например жидкая резина.
4) наличие большого количества пузырей и необходимость ремонта слоя пароизоляции (к гаражам это не относится).

Итак, если вы решили не снимать старую кровлю, подготовка основания будет заключаться в выравнивании неровностей, удалении пузырей и заплавлении больших трещин.

4. Технология наплавления

Самый правильный и рекомендованный производителем способ наплавления кровли — раскатка рулона на себя при помощи кочерги с одновременным прогревом основания и материала. Греть необходимо до такой степени, чтобы на месте стыка появился небольшой валик расплавленного битума. Следует обратить внимание на равномерность прогрева и на нахлёст рулонов. Из-под нахлёста по всей его длине должен вытекать расплавленный битум.
Существует много ньюансов по монтажу примыканий, обходу труб, расположению рулонов на крыше и другим возникающим вопросам.

К сожалению, невозможно охватить вс е вопросы в одной статье.
Более подробно и наглядно о работе с наплавляемой кровлей вы сможете узнать, посмотрев серию видеороликов:

Оптимальная длина газового шланга для горелки 10 метров, можно использовать и более короткий шланг, но возникнет необходимость чаще передвигать баллон.
Вторым необходимым атрибутом является газовый баллон для пропана, главное здесь чтобы у него не истёк срок очередного освидетельствования.

знающие люди помогите советом в области кровли

Сообщение отредактировал wolf614090: 22.07.2011 – 11:56

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 125

sve11ana (22.07.2011 – 12:09) :

  • На хуторе близ.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 704
  • рядовой пользователь

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 8 681
  • строитель в третьем поколении

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 555

sve11ana (22.07.2011 – 12:09) :

Бикрост? -35?? Жжоте.

Если кровля с нормальным уклоном, года на 3 действительно может хватить и рубероида. Снимать-не снимать: смтореть по месту, Палыч прав.

  • Белый как больница, меня боятся птицы.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 391

sve11ana (22.07.2011 – 12:09) :

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 125

Огромное спасибо за советы , вобщем я думаю взять битум, замазать там где найду возможные места протечек, а там где точно течет-снять старый рубероид, и постелить новый и тоже все промазать, думаю на пару лет хватит такого простенького ремонта, а потом уж и нормально ее сделаю, по уму, крыша сплошная у меня, так что думаю особых проблем не будет

Дело в том, что в данный момент испытываю небольшие финансовые проблемы, поэтому так выкручиваться приходится

  • На хуторе близ.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 704

wolf614090 (24.07.2011 – 18:25) :

автомобилист (23.07.2011 – 19:26) :

Сообщение отредактировал palych: 24.07.2011 – 22:15

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 125

Вообщем купил рулон рубероида и мастику технониколь №21, вот в эти выходные поеду латать дырочки, думаю материала должно хватить, вот правда на счет мастики не уверен(подойдет она или нет). Но другой более подходящей не нашел в строительном магазине, думаю все будет в порядке)))
Вооружился материалами и веревкой с поясом ( какое то альпинистское снаряжение)у друзей одолжил, так как по лестнице не реально добраться до нужных мне мест.
Надеюсь все пройдет хорошо, дальше тянуть уже нельзя, скоро холода и лишь бы дождика не было)))

Сделать это необходимо, а то весной зальет внутренности домика, о чем свидетельствуют подтеки на обоях.

  • рядовой пользователь
Читайте также:  Как рассчитать вальмовую крышу под профлист

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 603

wolf614090 (08.09.2011 – 09:48) :

Вообщем купил рулон рубероида и мастику технониколь №21, вот в эти выходные поеду латать дырочки, думаю материала должно хватить, вот правда на счет мастики не уверен(подойдет она или нет). Но другой более подходящей не нашел в строительном магазине, думаю все будет в порядке)))
Вооружился материалами и веревкой с поясом ( какое то альпинистское снаряжение)у друзей одолжил, так как по лестнице не реально добраться до нужных мне мест.
Надеюсь все пройдет хорошо, дальше тянуть уже нельзя, скоро холода и лишь бы дождика не было)))

Сделать это необходимо, а то весной зальет внутренности домика, о чем свидетельствуют подтеки на обоях.

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 125
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 36
  • ←Какие двери в парилку ставить, и где приобрести?
  • Строительство
  • Настенная и напольная плитка→

–>

Сообщение будет полностью удалено

Вы используете тему наиболее подходящую для вашего браузера Нажмите сюда для выбора темы

Статистика работы системы

  • Сейчас: 05.10.2020 13:07

Вы используете тему наиболее подходящую для вашего браузера Нажмите сюда для выбора темы

Почему протекает рубероидное покрытие крыши

Наиболее вероятные причины протечек:

  • Ошибки эксплуатации. Инструкция запрещает применять рубероид на тех кровлях, по которым ходят люди. Данный материал не предназначен к такого рода нагрузкам: он быстро повреждается, образуя протечки.
  • Климатический фактор. Обильное намокание рубероида приводит к впитыванию некоторого количества воды в его поверхность. Когда приходят морозы, кристаллизация влаги провоцирует растрескивание материала.
  • Ветер. Сильные порывы ветра могут повреждать рубероидную кровлю, поэтому ее не рекомендуется использовать в зонах со сложными климатическими условиями.
  • Ошибки укладки. Это самая распространенная причина протекания. Основные ошибки – несоблюдение технологии подготовки основания под укладку и недостаточный размер нахлестов.
  • Низкое качество материала. Еще одна часто встречаемая причина, вызванная применением дешевой, низкокачественной продукции.

Следует иметь в виду, что разные слои рубероидной кровли отличаются по сроку своей службы. К примеру, подкладочный рубероид рассчитан всего на 5 лет эксплуатации, а более дорогие кровельные марки – на 7-8 лет. В сумме весь кровельный пирог способен прослужить 10-15 лет, без потребности в сложных ремонтных работах.


Существуют следующие виды ремонта крыши из рубероида своими руками:

«Болезни» рубероидной кровли

Рубероид – кровельный рулонный материал, который производится из картона с плотностью 200-420 г/м2, в зависимости от вида материала. Картон пропитывается легкоплавким нефтяным битумом, а затем посыпается бронирующей посыпкой в виде каменной или гранитной крошки, талька, мела или кварцевого песка. В соответствии с плотностью и видом посыпки рубероид делится на два типа: подкладочный и кровельный. По отзывам опытных мастеров у рубероидной кровли можно выделить 3 «хронические болезни»:

  1. Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в процессе эксплуатации часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
  2. Образование трещин. Проникая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
  3. Вздутие. Под воздействием ультрафиолетовых лучей и атмосферной влаги на поверхности рубероидной кровли часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
  4. Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, поэтому на стропилах обильно конденсируется влага, которая приводит к загниванию древесины.

Важно! Срок эксплуатации рубероида в составе многослойной кровли составляет 7-10 лет, после чего кровля требует замены или реконструкции. В таких случаях некоторые мастера рекомендуют класть профнастил без демонтажа старого покрытия. Они утверждают, что поврежденный рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционного слоя кровельного пирога.

  1. Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в процессе эксплуатации часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
  2. Образование трещин. Проникая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
  3. Вздутие. Под воздействием ультрафиолетовых лучей и атмосферной влаги на поверхности рубероидной кровли часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
  4. Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, поэтому на стропилах обильно конденсируется влага, которая приводит к загниванию древесины.

Маркировка рубероида

Если Вы новичок в вопросах строительства и ремонта, то сложность могут вызвать значения аббревиатур на упаковках рубероида. Что такое “РКК”, “РКП” или “РКЧ”? Давайте разберёмся.

  • Первая буква, то есть русская “Р” просто обозначает название материала – “рубероид”.
  • Вторая буква расскажет о том, где применяется материал: “К” – кровельный, “П” – подкладочный. То есть первый будет служить верхним слоем, а второй – нижним.
  • Третья (иногда и 4-я) буква в маркировке рубероида обозначает тип посыпки, о которых мы говорили выше. “К” – крупнозернистая, “Ч” – чешуйчатая, “М”- мелкозернистая и “ПП” – пылевидная.
  • После букв следуют цифры. Они сообщают о весе одного квадратного метра рубероидного листа.

  • Самоклеящийся. Это более редкий вид, который упростит монтаж. В данном случае, покрытие крыши рубероидом отличается тем, что слои просто клеятся друг на друга.
  • Наливной. Это жидкий рубероид, который наносится на крышу валиком, а потом застывает. Особенно часто его используют при ремонте старой кровли. Этим материалом легко заделывать дыры и трещины.

Рубемаст

Аналог рубероида с большим сроком службы. Имеет защитную пленку, которая предотвращает истирание крошки на поверхности, склеивание витков в рулоне.

Это стройматериал, способный переносить без потерь более суровое внешнее воздействие, перепады температуры. Имеет большую толщину, чем рубероид, поэтому обладает повышенными прочностными характеристиками. Изготовлен на основе картона или стекловолокна.


Аналог рубероида с большим сроком службы. Имеет защитную пленку, которая предотвращает истирание крошки на поверхности, склеивание витков в рулоне.

Самоклеящийся рубероид

Сегодня эта разновидность очень популярно среди загородных застройщиков. Потому что процесс укладки этого кровельного покрытия очень прост. Для этого не требуется дополнительных крепежных изделий и материалов. Все дело в том, что обратная сторона рубероида покрыта специальным клеевым составом, который прикрепляется к любой поверхности из любого материала. Этот состав закрыт полиэтиленовой пленкой, которую перед тем как класть рубероид на крышу, надо удалить.

Сегодня этим самоклеящимся материалом покрывают даже деревянные кровли. Кратко, как это надо делать:

сначала формируют кровельный пирог, то есть между стропилами укладывают утеплитель, покрывают его сверху пароизоляционной мембраной, а затем укладывают или влагостойкие фанерные листы, или плиты ОСП, или доски;

деревянную поверхность обрабатывают олифой или любым другим защитным составом, который дополнительно выронит поверхность;

а после ее высыхания начинают монтаж рубероида.

Укладка самоклеящегося рубероида Источник verbouw-prijzen.be

Здесь технология точно такая же, как и в предыдущем варианте. Количество слоев зависит от угла наклона скатов кровли. Единственное надо отметить, что защитную полиэтиленовую пленку сразу всю снимать не стоит. Рулон рубероида укладывают по месту установки, снимают часть защиты, к примеру, 1 м. Прижимают свободную часть от пленки к поверхности крыши и разравнивают валиком, чтобы под кровельным материалом не осталось воздушных пузырей, а также складок.

Затем тоже самое проделывают и со следующим 1 м, и таким образом до конца рулона кровельного материала. И в этом случае вопрос, какой стороной класть рубероид на крышу: гладкой или шершавой, понятен. Потому что гладкая сторона покрыта защитной пленкой.

Как правильно снимать защитную пленку Источник dom-i-remont.info


а после ее высыхания начинают монтаж рубероида.

Капитальный ремонт

При значительном повреждении кровли необходим капитальный ремонт. Лучше всего использовать для этого наплавляемый рубероид, ведь для укладки этого материала на основание не нужно дополнительных растворов, таких как гудрон или горячая битумная мастика. Для укладки изделий пользуются газовой горелкой. Пламя огня расплавляет битум и он хорошо схватывается с основанием. Многие пользователи задают вопрос о том, какой стороной клеить бикрост на крышу. Для скрепления материала с базовой поверхностью используется гладкая сторона. Поверхность с присыпкой защищает изделие от атмосферного влияния и механических повреждений.

Читайте также:  Снегозадержатели на крышу дома

Работы начинают с подготовки основания. На крыше удаляют остатки старого покрытия, собирают мусор, очищают поверхность от загрязнений. После этого выравнивают основание цементно-песчаной смесью на участках со значительными перепадами высок и пропитывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения. После этого раскатываем небольшую часть рулона наплавляемого рубероида, примерно 50 сантиметров. Материал равно мерно прогреваем газовой горелкой с внутренней стороны. При выполнении таких работ необходимо уделить внимание углам и краям изделия, где будут стыки.

После того, как первый фрагмент приклеен, необходимо опять раскатить рулон бикроста на 40-50 сантиметров и провести те же мероприятия. По окончанию наклеивания первого полотна приступают к укладке второго ряда. Работы проводятся снизу вверх, для лучшей герметичности полотна накладываются друг на друга с соблюдением зазора в 8-10 сантиметров. Для получения качественного покрытия необходимо уложить два слоя бикроста с перекрытием швов. Финишный материал монтируется защитным слоем вверх.

Нежелательно перемещаться по недавно уложенному покрытию. Не застывший битум деформируется. В следах от обуви будет скапливаться вода, что приведёт к потере гидроизоляционных свойств кровли и быстрому разрушению.


При значительном повреждении кровли необходим капитальный ремонт. Лучше всего использовать для этого наплавляемый рубероид, ведь для укладки этого материала на основание не нужно дополнительных растворов, таких как гудрон или горячая битумная мастика. Для укладки изделий пользуются газовой горелкой. Пламя огня расплавляет битум и он хорошо схватывается с основанием. Многие пользователи задают вопрос о том, какой стороной клеить бикрост на крышу. Для скрепления материала с базовой поверхностью используется гладкая сторона. Поверхность с присыпкой защищает изделие от атмосферного влияния и механических повреждений.

Снимать ли рубероид при установке постоянной кровли

Здравствуй, Семеныч! Можно ли покрыв мансардную крышу рубероидом положить под него утеплитель, ну естественно с пароизоляцией и гидроизоляцией, а на следующий год, не снимая рубероид, накрыть ондулином или металлочерепицей? Или надо обязательно рубероид снимать? У меня зять не снимал, а зимой у него собирался конденсат на потолке мансардной крыши. Заранее благодарю.

Галина, Петрозаводск.

Привет, Галина из Петрозаводска!

Вроде бы и несложный вопрос, заданный вами, а ответ на него не однозначный.

Как крыли раньше крыши? Если делали крышу из шифера (обычных асбоцементных листов), то под нее на деревянную обрешетку укладывали рубероид, а на него прибивали листы шифера. Получалось двойное закрытие. Специальные шиферные гвозди с большими шляпками прикрывали отверстия в листах шифера, но с течением времени за счет температурных сезонных перепадов и совсем слабых подвижек шифера по вертикальному направлению относительно его волн, появлялся люфт (зазор) между поверхностью листа и шляпками гвоздей.

То есть металлические стержни гвоздей буквально на один-два миллиметра вылезали из древесины досок обрешетки. /Гвозди никогда не загибали снизу, если их острия торчали из досок обрешетки. В противном случае шифер лопался, будучи жестко зафиксированным./ В образовавшийся минимальный люфт проникала вода, тоже в совсем маленьком количестве. Но поскольку под шифером лежал слой рубероида, то вода дальше не могла пройти. Пространство под крышей оставалось сухим.

Сразу следует оговориться, что в целях экономии далеко не всегда рубероид подкладывали под шифер, поэтому и влага просачивалась под шифер. Но с этим мирились. Тем более, что в старых домах никакого утеплителя сразу под обрешетку не укладывали и мокнуть было нечему. Утеплялись обычно перекрытия между чердаком и потолком помещений. Если совсем незначительное количество влаги и проникало, то она затем высыхала. И потолки промокали в редчайших случаях.

Под металлопрофиль (листы из оцинковки) точно с той же целью укладывают пергамин. И опять повторюсь, что это делают далеко не все и не всегда. Но те, кто этого не делает, иногда обращаются с просьбами снять металлические листы профиля и подложить под них пергамин, потому что водичка капает.

/Рубероид под металлопрофиль обычно не кладут, потому что летом, при максимальном нагреве металлических листов, он выделяет битум, намертво приклеивающийся к металлу по тыльной поверхности. Это, конечно не смертельно, но если необходимо снять металлический лист, то сие затруднительно./

Под обычное кровельное железо ни рубероид, ни пергамин не кладут. Так как в кровельном железе нет отверстий от крепежа (гвоздей и саморезов), а крепление производится кляммерами. И вода при всем желании не может попасть под листы. Уже как-то рассказывал, что почти два десятка лет тому назад покрыли клиенту такую кровлю из толстой нестандартной оцинковки. Но гибочный станок и кровельные молотки не могли в полной мере загнуть кромки железа.

Когда клиент залез на чердак в солнечную погоду, то с ужасом увидел, что светится большинство швов. Опытные кровельщики-шабашники, что тогда работали со мной, спокойно к этому отнеслись. И действительно, после сильнейшего дождя вода смогла проникнуть под оцинковку всего в двух местах, которые быстро подогнули. Но это к слову.

Насколько вас понял, собираетесь в следующем сезоне покрыть крышу либо ондулином, либо металлочерепицей. И тот и другой вид кровли имеет свои достоинства и свои недостатки.

Мое отношение к ондулину отрицательное. При его монтаже в районе карнизов геометрия не выдерживается, края листов излишне загибаются. Прочностные свойства оставляют желать лучшего. Если при забивании крепежных гвоздей, не дай бог, промажешь и заденешь лист, то может образоваться не только вмятина, но и прорыв. А кровельщики такими промахами грешат, хотя вам об этом никогда не скажут.

Кроме того, крепежные гвозди имеют шляпки, которые закрываются специальными пластмассовыми колпачками. Чтобы при забивании гвоздей шляпки скрывались колпачками, кровельщики должны иметь сноровку. Если сила удара неправильно рассчитана, то колпачок не садится на место и торчит вверх, портя внешний вид кровли. Ради интереса пройдитесь мимо дома покрытого ондулином. На 99% уверен в том, что вы увидите такие задранные колпачки.

Достоинства ондулина в том, что его листы легкие, размеров небольших. Крыть ими крышу легко.

По сравнению с ондулином металлочерепица смотрится значительно предпочтительнее. /Но и стоит она куда дороже./ Протечек по листам металлочерепицы практически не бывает.

Недостатки заключаются в том, что при сложных (не классических двухскатных) крышах очень велики отходы. При малейшей неосторожности на поверхности листа остаются царапины, которые надо закрашивать краской из баллончиков. А полную идентичность цвета подобрать получается не всегда.

Кроме того, листы больших размеров нелегко монтировать. Одно дело крепить четырехметровый лист на одноэтажном доме. И совсем другое – шестиметровый лист на крыше двухэтажного дома. А если лист совсем немного согнется при затаскивании на крышу, то вмятина будет бросаться в глаза.

Геометрия крыши должна быть строго выдержана. В противном случае свесы листов металлочерепицы могут быть различными, что смотрится неважно. Даже если их перекрывают торцевыми планками или водостоками.

Отсюда вывод – монтаж металлочерепицы лучше поручать профессионалам, а не любителям.

Кровлю из металлочерепицы рекомендуют делать по контробрешетке, что снижает вероятность образования конденсата, создает хорошую вентиляцию. В домах с постоянным проживанием это необходимое условие.

В садово-дачных домах, где живут только в теплое время, устройством контробрешетки иногда пренебрегают в целях экономии материала, времени и денег.

По всем строительным канонам и инструкциям под металлочерепицу монтируют пароизоляционные пленки, а не рубероид. Придерживаюсь подобного мнения. И в своей практике пока не встречал, чтобы рубероид был в сочетании с металлочерепицей. Рубероид имеет несколько другое предназначение, он служит как гидроизоляция, а не для выхода пара. Поэтому скорее всего у вашего родственника и образовался конденсат на потолке мансардной крыши.

Читайте также:  Выбираем высоту вертикальных стоек каркаса мансардного этажа (+видеоурок)

Следует сказать, что образование конденсата часто бывает и при малой толщине утеплителя.

Если подвести итог всему сказанному, то, на мой взгляд, вам при варианте кровли из ондулина можно использовать рубероид для укрытия мансардной крыши в этом сезоне. Затем, на следующий сезон, не снимая рубероида, положить под него утеплитель. Толщина утеплителя для вашего региона – не менее 15 сантиметров (ширина обрезных досок или бруса стропильных пар при этом должна быть тоже не менее 15 сантиметров, иначе утеплитель не поместится). Затем изнутри мансарды по нижним поверхностям стропильных пар крепится пароизоляционная пленка. Гладкой стороной вверх, шершавой стороной вниз.

Затем потолок мансарды обшивается тем материалом, который вы планируете использовать. Все.

Если же кровля будет из металлочерепицы, то рубероид может быть лишь временной кровлей, которую лучше на следующий сезон снять, после чего сделать кровлю с контробрешеткой, слоем утеплителя и двумя слоями пленки с обеих его сторон.

Отмечу, что могут быть и другие приемлемые варианты.

То есть металлические стержни гвоздей буквально на один-два миллиметра вылезали из древесины досок обрешетки. /Гвозди никогда не загибали снизу, если их острия торчали из досок обрешетки. В противном случае шифер лопался, будучи жестко зафиксированным./ В образовавшийся минимальный люфт проникала вода, тоже в совсем маленьком количестве. Но поскольку под шифером лежал слой рубероида, то вода дальше не могла пройти. Пространство под крышей оставалось сухим.

Плюсы и минусы мягкой черепицы

Мягкая или битумная черепица — это стеклохолст, на который нанесено смолистое клеящее покрытие, а сверху с одной стороны находится гранулят — мелкие частицы твердого материала, которые увеличивают износостойкость. Куски мягкой черепицы сделаны зубчатыми, для создания эффекта настоящей черепицы.

Монтаж битумной черепицы ведется на сплошное основание из фанеры или osb-плит. На него поверху расстилают подкладочный ковер, а затем внахлест кладут гонты. Фиксируют их гвоздями с широкими шляпками. Благодаря битумной основе черепица под воздействием солнечных лучей дополнительно приклеивается к основанию.

Плюсами материала являются полная водонепроницаемость и неподверженность гниению или коррозии. Мягкая кровля не гремит под дождем. Минус у нее только один — высокая стоимость, так как создание сплошного основания с подкладочным ковром сильно повышает цену этого варианта кровельного покрытия. Опыт моих друзей из Канады подсказывает, что с течением времени крайние листы отрываются ветром, так что их приходится менять другими.


Рубероид стал известным намного раньше других современных кровельных материалов. В его основе — картон, пропитанный битумом и посыпанный каменным гранулятом для сохранения свойств и защиты от внешнего воздействия. Сегодня рубероид усовершенствовался: в качестве основы используют стеклохолст, что повышает прочность, в том числе на разрыв. Производители, чтоб заявить о новациях, называют такой материал еврорубероидом или стеклоизолом.

Грамотное определение габаритов стропил

При определении оптимальных размеров стропил, важно учитывать, какой толщиной должна обладать доска, применяемая для создания стропил.

Важно! Толщина доски оказывает непосредственное воздействие на прочность созданных изделий из нее.

Желательно пользоваться для этих целей доской, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если же возводится стропильная система не небольших строениях, предназначенных для хозяйственного применения, то для снижения затрат допускается пользоваться досками толщиной в 3,5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых не будет меньше, чем 5 см.

При выборе ширины доски непременно учитывается, какой длиной обладает проем, перекрывающийся стропилами. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется для их создания доска:

  • если длина стропила равна примерно 6 м, то желательно пользоваться доской, ширина которой равна примерно 15 см;
  • если длина ног превышает 6 м, то ширина доски вовсе должна составлять 18 см;
  • если требуется получить еще более длинную стропильную ногу, то используется наращивание элементов, а места, где имеется нахлест, должны находиться рядом с коньковой частью крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от определенного оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. Во время работы надо решить, какие постоянные нагрузки будут воздействовать на крышу от ветра и снега. Берется в расчет масса созданной стропильной конструкции, угол наклона, имеющийся у ската, а также, какой длиной обладает проем, нуждающийся в перекрытии. При расчете дополнительно учитывается, какой шириной обладает строение.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами, имеющимися в свободном доступе в интернете, причем с их помощью не только обеспечивается быстрое получение результата, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил, надо решать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Шаг стропил непосредственно связан с их сечением, поэтому если эти параметры не будут правильно определены, то это может негативно сказаться на надежности и долговечности крыши.

Важно! Допускается снижать сечение стропил, если применяются специальные подкосы.


Важно! Толщина доски оказывает непосредственное воздействие на прочность созданных изделий из нее.

Стропила для разных видов крыш

В зависимости от вида крыши применяются разные несущие элементы кровли, какие именно мы сейчас и рассмотрим.


Наслонные стропила опираются не только на стены здания, но и имеют промежуточную опору, при этом пролет между опорами должен быть 4,5 и более. Благодаря дополнительным опорам можно перекрыть пролет до 15 метров.

  • Главная
  • Материалы
  • Кроем крышу сами
  • Водосточная система
  • Тепло-Паро-Гидроизоляция
    • Гидроизоляция
    • Пароизоляция
    • Теплоизоляция
  • Устройство крыш
    • Вентиляция
    • Обогрев кровли
    • Устройство вальмовых крыш
    • Устройство двухскатных крыш
    • Устройство односкатных крыш
    • Устройство четырехскатных крыш
    • Устройство шатровых крыш
    • Мансардная крыша
  • Экстерьер
  • Вопросы эксперту
    • Наши эксперты

Несущая опорная конструкция крыши включает стропильную систему и обрешетку.

Стропильная система – каркас, или так называемый скелет крыши – испытывает различные нагрузки.


Стропильная система – каркас, или так называемый скелет крыши – испытывает различные нагрузки.

Доска для стропил: подбор сечения и толщины

Деревянные стропильные ноги делают из бруса или доски, второй вариант более экономичен, не уступая по прочности первому. Чтобы обеспечить надлежащую надежность и долговечность всей конструкции, важно правильно подобрать пиломатериал, грамотно рассчитать его сечение.

  • наименование производителя и основные данные о нем;
  • название изделия и его номер стандарта;
  • размер пиломатериала, порода древесины, степень влажности;
  • количество единиц в упаковке;
  • дата выпуска партии пиломатериалов.

Бревна или брус: вековые традиции против современной технологии

Долгие века на Руси для стропильной системы задействовали бревна и полубревна. Их долго заготавливали, придавая нужные параметры, и довольно сложно было рассчитать итоговый вес на стены дома. А поэтому строить новый дом дело было привычным после того, как покосился старый (или сгорел, т.к. древесина слишком высохла). К слову, некоторые традиции такого зодчества сохранились до сих пор, но уже в виде специальных услуг строительных фирм.

Сегодня же в качестве стропильных досок для стропил используется прямоугольный брус, который чаще всего делают из хвойных и лиственных пород древесины. Стандартное сечение такого бруса – 50 мм на 150 мм, для более сложных участках – 50 на 200 мм или больше.

И, в отличие от сруба, которого всегда оберегала от гнили и заражения внешняя оболочка – заболонь – у нарезанного бруса никакой подобной защиты нет, а потому любые дефекты делают его непригодным для строительства крыши. Вот почему, если вы используете такую древесину без специальной пропитки и подготовки, со временем вся конструкция разрушится. А поэтому к брусу для стропил есть целый ряд требований.

Сейчас ваша главная задача – это приобрести качественный пиломатериал для будущих стропил. А это уже зависит не только от размеров и породы дерева, но еще и от тонкостей технологического процесса обработки такой древесины, и даже условий произрастания дерева.

Ссылка на основную публикацию