Чем покрасить шифер – материалы и технология покраски

Виды красок для шифера

Окрашивание шифера неподходящим материалом нецелесообразно. Покрытие вздуется и начнет пузыриться в первый же год. Волокна асбеста совместимы далеко не со всеми разновидностями красок. Выделяют следующие виды продуктов для окрашивания шифера:


Водно-дисперсионные краски имеют широкое распространение, просты в применении и значительно повышают характеристики шиферной кровли. Обширная линейка продукции с разной степенью матовости и широкой цветовой гаммой поможет подобрать покрытие на любой вкус. Функции растворителя здесь выполняет вода.

Можно ли покрасить шифер на крыше дома. Как покрасить шифер своими руками

Советы умельцев рекомендуют красить шифер в два слоя. Первый слой является основным, на него расходуются 2/3 материалов. Перерыв между нанесением слоев составляет от одного до двух часов.

Покраска шифера проводятся с помощью кистей и пульверизаторов. Пульверизаторы ускоряют процесс, делают его более удобным. Но прорабатывать углы и другие труднодоступные места на листах шифера нужно вручную кистью.

Самое лучшее время для покраски – это теплые и умеренно пасмурные дни.

При низкой или высокой температурах воздуха, при его повышенной влажности или под палящим солнцем работы будут невыполнимыми. Желательно, чтобы благоприятная погода была и на следующий день после их завершения.

Средний расход краски на один квадратный метр при двухслойном нанесении составляет 100-200 грамм , но покупать материалы всегда следует впрок, так как не исключены ситуации, когда потребуется их дополнительный расход. Наносить краску следует в направлении сверху вниз.

Нанесение краски на новый шифер является относительно простым, так как работы можно выполнять на земле перед установкой листов на кровельный пирог. Если шиферные листы находятся в наклонном положении, то достичь их равномерного заполнения лакокрасочными материалами будет сложно.

Если шифер красят на земле, то при подъеме на крышу его покрытие можно поцарапать. Чтобы избежать этого, перед установкой на кровельный пирог наносится только первый слой краски, а второй слой наносится уже после завершения монтажа кровли – он скрывает появившиеся царапины.


Средний расход краски на один квадратный метр при двухслойном нанесении составляет 100-200 грамм , но покупать материалы всегда следует впрок, так как не исключены ситуации, когда потребуется их дополнительный расход. Наносить краску следует в направлении сверху вниз.

Чем покрасить шифер – материалы и технология покраски

Для того, чтобы качественно покрасить шифер, необходимо соблюдать два условия – технология нанесения красящего вещества и правильный выбор краски. При соблюдении этих условий, вам удастся добиться высоких эстетических показателей.

Для чего необходимо красить шифер

Существует множество причин, почему домовладельцы решают окрашивать шиферную крышу. Чаще всего это связано с повышением эстетической составляющей конструкции. По крайней мере большинство думают именно так. В сущности, окраска шифера позволяет в значительной степени увеличить эксплуатационные характеристики одного из самых распространённых и востребованных кровельных материалов.

1) Современные красящие составы не только продлевают эксплуатационный срок, но и предотвращают разрушение структуры шифера.

2) Окрашивание шифера почти на десять градусов снижает предел морозостойкости.

3) Уменьшается влагопоглощение и абсорбирование, что в свою очередь увеличивает эксплуатационные сроки.

4) На поверхности окрашенного шифера не возникают такие образования, как плесень и мох.

Стоит упомянуть тот факт, что при окрашивании шифера снижается уровень воздействия вредных веществ. Многие производители предлагают уже покрашенный шифер, что в значительной мере улучшает его эксплуатационные характеристики.

Выбор материала для окрашивания шифера

Для окрашивания шифера чаще всего используется эмалевая или акриловая краска. На рынке строительных материалов представлены красящие смеси, разработанные специально для окрашивания шифера. Основным преимуществом данных красок является то, что их характеристики и свойства позволяют не только улучшить внешний вид кровли, но и заделать микроскопические трещины, образовавшиеся под воздействием экстремальных погодных условий.

1. Акриловые краски. Данный материал глубоко пропитывает поверхность, проникает в трещины и микропоры, что гарантирует отличную сцепку краски с поверхностью. К основным достоинствам можно отнести надёжность и экологичность.

2. Эмаль – быстросохнущая краска. Она изготовлена на базе растворителей, основными плюсами которых является прочность и улучшение эксплуатационных характеристик шифера при экстремально низких температурах.

К ещё одному варианту можно отнести современные полимерные составы, являющиеся универсальными. Их можно использовать в любых условиях, так как они комбинируют в себе свойства клея и краски. Таким образом возникает прочное покрытие, не уступающее защитным полимерам своими характеристиками. Они также применяются для защиты металла в процессе изготовления металлочерепицы.

Пошаговая инструкция окрашивания поверхности

Перед тем, как начать изучать данную проблему, важно отметить, что значительно эффективнее наносить краску на новый шифер. Для этого важно очистить его от грязи и пыли. При нанесении краски на старые листы шифера, вам необходимо будет провести достаточно кропотливую работу по его очистке. Лучше всего подойдёт металлическая щётка либо специальная насадка на болгарку.

Для максимальной эффективности необходимо проделать следующую процедуру:

1. Тщательно помыть и очистить поверхность. В процессе монтажа на поверхности могут остаться частицы строительного мусора. После промывки шифер должен хорошо высохнуть.

2. Грунтовка поверхности особым веществом, глубоко проникающим в поры. Грунтовка пропитывает шифер, а для улучшения эффекта её можно наносить в несколько слоёв. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию.

3. Лучше всего красить шифер ещё до того, как листы будут подняты на крышу. Более качественное окрашивание достигается до проведения монтажных работ. Наносить можно любыми приемлемыми методами и инструментами: кистью, валиком. Самым эффективным методом нанесения является пульверизатор. Не менее двух слоёв краски гарантируют достижение максимального эффекта. Второй слой наносится спустя сутки после нанесения первого.

Процесс окрашивания шифера не представляет собой ничего сложного. Для того, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств необходимо строго следовать всем требованиям производителей краски, которые как правило всегда указаны на упаковке.

На рынке представлено большой ассортимент лакокрасочных средств и вам необходимо достаточно серьёзно подойти к выбору качественной краски.

2. Грунтовка поверхности особым веществом, глубоко проникающим в поры. Грунтовка пропитывает шифер, а для улучшения эффекта её можно наносить в несколько слоёв. После высыхания грунтовки можно приступать к окрашиванию.

Задачи окрашивания

Плоский и волнистый шифер – достаточно распространённый материал кровель, серый цвет которого со временем приедается домовладельцам. Опытные мастера не видят причины отказываться от монтажа, если причина только в невыразительном цвете, ведь эту проблему легко решает краска для шифера. Покрасить шиферную крышу стоит, потому что:

  1. Слой краски является дополнительным связующим веществом для асбестовой пыли, которая считается вредной для здоровья человека. С его помощью можно сделать шифер более безопасным материалом отделки кровель и фасадов.
  2. Краска по шиферу при нанесении заполняет собой микротрещины и поры на поверхности шифера, усиливая гидроизоляцию покрытия кровель.
  3. Покраска шифера решает проблему зарастания скатов крыши мхом, с которой сталкивается каждый, кто решился на шиферную крышу. С ее помощью можно устранить грибок и вредителей, которые обитают на пористой поверхности этого материала.

Важно! Лучшее время для придания крыше цвета, для покрытия которой использовали плоский или волнистый шифер, нужный цвет – до начала монтажных работ. Однако, такая в реальной жизни происходит крайне редко. Чаще домовладельцы задумываются о том, как улучшить или обновить крышу через 5-7 лет после возведения.

    Очистить крышу из шифера металлической щеткой. Чтобы убрать с поверхности пыль, загрязнения, мох следуют хорошенько поработать руками, счищая все лишнее. Эти манипуляции выполнят только в сухую погоду, чтобы не повредить крышу, которая при намокании становится более хрупкой. Этот способ подготовки поверхности отнимает много времени и сил, но хорош тем, что не требует специального инструмента.

Технология покраски ↑

Очевидно, что красить асбоцементные листы еще до укладки проще. Хотя сама покраска старого шифера ненамного сложнее, разве что придется красить уже готовое кровельное покрытие.

Существенным отличием является необходимость предварительной очистки старого асбоцементного покрытия от мха , грязи и т. д. Для этого используют жесткую щетку или аналогичные инструменты. Эти работы настоятельно рекомендуется проводить в сухую погоду, чтобы не дать грязи размазываться по поверхности.

Весь процесс окраски делится на три этапа:

    грунтовка; базовое нанесение краски; финишное покрытие.

Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать гидропульт. Кровлю начинают обрабатывать рано утром. Время работы необходимо рассчитать так, чтобы завершить ее до наступления жары.

Акриловые краски на органических растворителях

Разновидность акриловой краски, однако в качестве разбавителя применяется не вода, а специальные органические растворители. Обычно использую уайт-спирит. Такой вид покрытия отличается от водно-дисперсионного повышенной прочностью, эластичностью и более высокими гидрофобными свойствами. Такая краска долго не выгорает и сохраняет первоначальный цвет.

Однако при окрашивании стоит учесть, что краска обладает резким запахом, который постепенно выветривается, а время высыхания одного слоя составляет около 12 часов.


Свойства кремнийорганических красок:

Задачи окрашивания

Плоский и волнистый шифер – достаточно распространённый материал кровель, серый цвет которого со временем приедается домовладельцам. Опытные мастера не видят причины отказываться от монтажа, если причина только в невыразительном цвете, ведь эту проблему легко решает краска для шифера. Покрасить шиферную крышу стоит, потому что:

  1. Слой краски является дополнительным связующим веществом для асбестовой пыли, которая считается вредной для здоровья человека. С его помощью можно сделать шифер более безопасным материалом отделки кровель и фасадов.
  2. Краска по шиферу при нанесении заполняет собой микротрещины и поры на поверхности шифера, усиливая гидроизоляцию покрытия кровель.
  3. Покраска шифера решает проблему зарастания скатов крыши мхом, с которой сталкивается каждый, кто решился на шиферную крышу. С ее помощью можно устранить грибок и вредителей, которые обитают на пористой поверхности этого материала.

Разница между открашенным и неокрашенным шифером

Разнообразие цветов окрашенного шифера

  • Окрашенный шифер выглядит намного эффектнее обычного серого. С помощью покраски можно сделать крышу любого оттенка, гармонирующего с цветом отделки дома. Более того, краска для шифера делает этот материал более глянцевой, блестящей.
  • Важно! Лучшее время для придания крыше цвета, для покрытия которой использовали плоский или волнистый шифер, нужный цвет – до начала монтажных работ. Однако, такая в реальной жизни происходит крайне редко. Чаще домовладельцы задумываются о том, как улучшить или обновить крышу через 5-7 лет после возведения.


    Советы умельцев рекомендуют красить шифер в два слоя. Первый слой является основным, на него расходуются 2/3 материалов. Перерыв между нанесением слоев составляет от одного до двух часов.

    Выбираем высоту вертикальных стоек каркаса мансардного этажа (+видеоурок)

    На чердаке в зависимости от величины дома и крутизны крыши можно создать одну или пару комнат, где могут быть или мастерские, или комнаты для проведения занятий, либо отдыха и т.д.


    Освещение мансарды

    Ломаная мансардная крыша: 8 этапов строительства

    Если говорить о ломаной форме крыши, то у многих почему-то возникают вопросы. Между тем она есть не более чем разновидность крыши двухскатной. Поэтому для тех, кто решился на расширение пространства на мансардном этаже, лучшего варианта просто не придумать. И любителей столь оригинальных конструкций находится немало.

    Ломаную мандсардную крышу можно соорудить и самостоятельно. Просто для этого нужно знать определённую последовательность действий. Главный принцип возведения ломаной крыши заключается в принципе опоры стропил на балки перекрытия.

    Прежде чем затеять строительство крыши, лучше всего для начала как следует разработать проект на бумаге, желательно, в клетку. Так можно достаточно несложным способом определить высоту конструкции, углы наклона скатов, величину и расположение оконных проёмов Людям, обладающим навыками рисования, либо умеющим работать с графическими программами на компьютере, ещё проще. Когда определённые пропорции найдены, их остаётся попросту придерживаться.

    После определения желаемых пропорций нужно определиться относительно сечений элементов стропильной системы, а затем уже производить расчёты на прочность. Можно использовать в этих целях любую подходящую расчётную программу, где такая возможность предусмотрена, например, “Расчёт стропильной системы”. Или же производить подробные предварительные расчёты в таблице Excel.

    После того, как все размеры будущей ломаной мансардной крыши полностью подсчитаны, можно приступать к непосредственному её возведению. Стоит рассмотреть данный процесс подробнее, буквально по этапам. Лучше всего сделать это на ком-то конкретном примере, взяв, например, за основу дом со сторонами 8 на 8 м.

    По шаблону изготавливаются и устанавливаются два стропила. Коньковый брус для этого лучше не использовать. После установки первой пары стропил, её обязательно закрепляют подкосом, чтобы не произошло падения.

    Пирог утепления в надстройке мансардного этажа

    При постройке мансардного сооружения необходимо с ответственностью подойти к выбору материала, которым утепляют надстройку.

    В мансардном этаже нет тепловой подушки, поэтому помещение теряет около 25 % тепла.

    Лучше всего выбирать легкие материалы для силовой конструкции, так как их можно собрать с помощью болтов и заклепок, не используя сварку. Такими являются дерево или оцинкованный профиль.

    Сборное перекрытие или монолит?

    Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от этажности.

    Если домик одноэтажный, а наверху планируется лишь чердачное помещение, возможен облегченный вариант – деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

    Для дома с мансардным или полноценным вторым этажом нужно более надежное перекрытие. Здесь есть два традиционных варианта: сборное перекрытие из круглопустотных плит либо монолитное перекрытие. И чтобы помочь Вам определиться окончательно с выбором типа перекрытия, рассмотрим подробно особенности каждого из них.

    Итак, сборное перекрытие. Если в Вашем городе или окрестности есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на таком варианте. Достоинства сборного перекрытия – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество. Еще это перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.

    На что же следует обратить внимание? Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м), и требуют наличие несущих стен для опирания. Планировка Вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или завода-изготовителя, плиты каких размеров они могут доставить. Если в вашем распоряжении будут плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная величина опирания плиты на стену – 10 см). От круглых стен и прочих изысков тоже придется частично воздержаться.

    Опираться плиты должны противоположными короткими сторонами на несущие стены. Опирание на стены по трем сторонам нежелательно. А вот устройство балкона при помощи вылета плиты перекрытия за пределы наружной стены просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытия рассчитаны так, что опорная зона у них по краю, но никак не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще один большой недостаток такой импровизации – в зимнее время часть плиты будет промерзать. В результате зима будет пробираться прямиком в дом по так называемому «мостику холода». Результат – если не обрушится, то просто будет промерзать, а то и «плакать» – от перепада температур перекрытие вполне может увлажняться, обрастать грибком, плесенью и прочими прелестями.

    Там, где плиты разместить не получается (из-за стесненных размеров или в местах вентиляционных шахт из кухни и ванной комнаты), необходимо выполнить монолитные участки. Допустим, у нас есть расстояние между стенами 3,15 м, а плиты в наличии шириной 1,0 м. В таком случае между двумя плитами остается зазор 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь приходится подставить снизу опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируется стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Бетон используется класса В15 (М200). Обязательно выполнить опирание на перекрытие (размером 200×30 мм) с заведением отгибов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных участках большой ширины (до 1 м), если нужно организовать отверстие в перекрытии (например, для каналов вентиляционных шахт). Обратите внимание – чем шире монолитный участок, тем больше диаметр арматуры, опирающейся на перекрытие (см. рисунок – монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее о всех видах монолитных участков в сборном перекрытии можно узнать здесь.

    При выборе сборного перекрытия следует взвешенно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома Вы используете шлакоблок, нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в таком случае под перекрытием нужно выполнить так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см. рисунок).

    Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием. Безусловно, оно многовариантно и позволяет воплотить почти любые фантазии по планировке Вашего дома. Стены или колонны могут располагаться без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя заигрываться все же не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такое перекрытие нужно рассчитывать специалисту. И вот здесь как раз нужно учесть важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов. Опытный специалист поможет Вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, да и арматуру по расчету нужно применять разных диаметров – от 8 до 16 мм (а при больших пролетах и больше), а это совсем разные затраты. Можно, конечно, принять все на глаз и с запасом, но такая экономия обойдется дороже.

    Материалы для плиты: бетон класса по прочности не менее В15, арматура горячекатаная периодического профиля. Плита армируется сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зоне плиты). Сетки могут быть сварными (сваренными контактной точечной сваркой; сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности пережечь арматурный стержень) либо собранными из отдельных стержней. В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо связать специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо обеспечивать защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) – не менее 20 мм. Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он мал, металл подвергается коррозии и на бетоне проступают ржавые полосы), но и увеличивает огнестойкость перекрытия. Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену берется из расчета, что рабочая арматура должна быть заведена на опору не менее, чем на 10 диаметров (т.е., при армировании стержнями диаметром 12 мм – заведение на опору составит 120 мм; добавим защитный слой 20 мм и получим минимальное опирание плиты на стену 140 мм).

    Теорию рассмотрели, перейдем к практике. Для устройства перекрытия понадобятся леса (система стоек, поддерживающих перекрытие, пока оно не набрало достаточной прочности), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное – опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки обязательно должен подвергаться вибрированию. Если нанятые вами строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, надеясь на силу тяжести, гоните их в шею. Обязательным условием для качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой как единое целое. Бетонирование при температуре воздуха ниже +5°С не допускается (могут быть исключения, но при этом нужно проводить ряд мероприятий – обогрев бетона, использование специальных добавок). Бетон достигает своей прочности в течение 27 суток. Все это время должна быть выдержана положительная температура воздуха и исключены нагрузки на неокрепшее еще перекрытие.

    «Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» – на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

    Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел “БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ”.

    Если домик одноэтажный, а наверху планируется лишь чердачное помещение, возможен облегченный вариант – деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

    Выбираем высоту вертикальных стоек каркаса мансардного этажа (+видеоурок)

    Вода – жизненно важный ресурс, прямым образом влияющий на здоровье человека, что и делает необходимым постоянный контроль за ее качеством. Независимо – используется вода дома, на производстве или в технических целях, вода должна отвечать четко оговоренным требованиям, быть безопасной для дальнейшего использования в процессе жизнедеятельности человека. В силу геологических особенностей и антропогенного воздействия в большинстве случаев вода не может отвечать необходимым требованиям и быть безопасной для употребления человеком – ее необходимо очистить, даже центральное водоснабжение не способно гарантировать качество питьевой воды и безопасность ее использования.

    Изготовление емкостей, баков и резервуаров – область, где применяется широкий спектр различных материалов для производства, но лишь появление в свое время полимеров позволило говорить о настоящей находке для всей отрасли. Плюсы, которые открыли пластики, во многом позволили превзойти “классические” материалы – железобетон, металл и пр.

    Организация и распределение света на кухне считается очень важным моментом, потому что от нее зависит не только удобство приготовления пищи, но и комфорт нахождения в помещении. Каждая кухонная зона должна подсвечиваться.

    Наклонные мансардные окна в крыше на сегодняшний день являются стандартом современного коттеджного строительства. Появление в 1941году окон VELUX заставило полностью изменить принципы планировки мансардных и чердачных этажей, превратив чердаки в уютные светлые помещения.

    Централизованные системы канализации в Челябинске построены в основном только в городских многоквартирных домах. Жители частных домов вынуждены использовать индивидуальные системы очистки сточных вод. Существует несколько разновидностей автономных канализаций для частного дома.

    С 22 по 25 марта 2011 г. в Центре Международной Торговли г. Челябинска состоялся Межрегиональный выставочный проект «Уральская Строительная Неделя 2011». В рамках проекта были проведены выставки: «СтройЭкспо. ЖКХ – новые стандарты», «Стройпрогресс 2011», «Энергосбережение. Отопление и вентиляция», «Все о природном камне», «Деревообработка».

    В современном многоэтажном загородном доме лестница служит не только в качестве функционального предмета. Лестница придает законченный вид интерьеру и подчеркивает социальный статус хозяина дома.

    Люстры, торшеры, бра, споты, настольные лампы, светильники самых разных конфигураций и вариантов установки – все это освещает и украшает наши дома. В статье рассмотрим типы светильников и особенности их применения, виды лампочек (накаливания, галогенные, светодиодные), а также устройства регулировки освещения.

    Одной из важнейших задач энергосбрежения в сфере строительства является оптимизация энергозатрат. Простое, современное и эффективное решение этой проблемы – проведение тепловизионного обследования зданий и сооружений. Эта технология позволяет выявлять утечки тепла в домах, коттеджах, складских ипроизводственных помещениях.

    Защита строительных конструкций от воды желательна, а зачастую – и обязательна на многих этапах строительства дома, начиная от фундамента и заканчивая подкровельной гидроизоляцией. Сегодняшняя статья – о материалах, применяемых для гидроизоляции.

    Бассейн в доме или на дачном участке способен подарить своему владельцу массу положительных эмоций, заряд бодрости и здоровья. Но может и доставить немало неприятностей в случае проблем, вызванных неудачным проектом или его неквалифицированным воплощением.

    С 4 по 6 августа 2010 года в Выставочным центре «Мегаполис» прошла выставка «Стройиндустрия: новые контакты — новые возможности», ставшая традиционным мероприятием в честь профессионального праздника — Дня строителя.

    Решить проблему отсутствия горячей воды в доме сейчас достаточно просто. На торговых точках Челябинска нетрудно найти водонагреватель любого типа. В городскую квартиру проще всего установить накопительный электрический водонагреватель или газовую колонку.

    Жалюзи, установленные на окно, решают несколько задач одновременно. Это и защита от солнца, нескромных взглядов, и элемент декора, стиля помещения. К традиционным пластинчатым жалюзи сегодня добавились рулонные, roll-up, плиссе, романские шторы, фотожалюзи.

    Установка забора по периметру участка – это первое, что обычно делают, приступая к строительству дома. Материалом для забора может послужить, металл, железобетон, кирпич, природный камень. В сегодняшней статье – о видах заборов и об их установке.

    Популярность легких бетонов в строительстве объясняется совокупностью и балансом двух противоположных качеств, которыми они обладают – несущей способностью, достаточной для возведения малоэтажных домов, и хорошей теплоизоляцией.

    С 30 марта по 2 апреля 2010 г. состоялась «Весен­няя строительная ярмарка. Энерго- и ресурсосбережение», представившая новые возможности как для профессиональных строителей, так и для потребителей. В рамках выставки прошли семинары «Энергосберегающие решения в строительстве и ЖКХ», «Энергосберегающие светильники нового поколения».

    Со 2 по 5 марта 2010 г. в Челябинске прошла «Уральская строительная неделя». Выставка проводилась в условиях повышающихся требований к надежности и качеству строительных работ, уровню комфортности жилья, к созданию условий для внедрения энергосберегающих, инновационных технологий.

    Поликарбонат – это современный полимерный материал для создания прочных светопрозрачных конструкций. О практическом применении и нюансах монтажа этого современного строительного материала расскажут специалисты – представители строительных организаций и поставщиков поликарбоната на челябинском рынке.

    Тротуарная плитка широко используется для мощения садовых дорожек, оформления отмостки дома, благоустройства придомовой территории, места стоянки автомобилей, в ландшафтном дизайне. Рассмотрим области применения, характерные особенности различных видов плитки, а также технологию укладки тротуарной плитки.

    С 22 по 25 марта 2011 г. в Центре Международной Торговли г. Челябинска состоялся Межрегиональный выставочный проект «Уральская Строительная Неделя 2011». В рамках проекта были проведены выставки: «СтройЭкспо. ЖКХ – новые стандарты», «Стройпрогресс 2011», «Энергосбережение. Отопление и вентиляция», «Все о природном камне», «Деревообработка».

    Процесс установки каркаса

    Шаг первый. Устанавливаются направляющие профили. Сперва профиль крепят на полу, используя дюбели. Нужно оставить нетронутым только место, где будет установлен проём двери. Отверстия для дюбелей сверлят сквозь уложенные направляющие. После этого их снимают. В отверстия забивают пробки-дюбели из пластика. Теперь направляющую следует уложить на место, закрепить забивными дюбелями (можно саморезами).

    Установка вертикальных стоечных профилей

    Шаг второй. На стены устанавливают направляющие с учетом ранее размеченных вертикальных линий. Их положение постоянно сверяют по уровню. Тогда не отметится даже незначительного люфта в сторону.

    Шаг третий. Нижняя часть вертикального профиля вставляется в горизонтальную направляющую, что расположена на полу. Процесс крепления на бетонные стены проводится тем же способом, что и на полу. А для деревянных стен дюбеля не нужны. Через направляющие вкручивают саморезы непосредственно в стену.

    Шаг четвертый. Крепят направляющую на потолок. Это нужно делать так же, как и на пол. Вкручивают саморезы друг от друга на расстоянии 25-30 см. Соединяют горизонтальный профиль, что на потолке, с вертикальным тем же способом, что и на полу. То есть используют саморезы (можно применить заклепочники).

    Шаг пятый. Потребуется обозначить на потолочном профиле место, где будет располагаться дверной проём. При этом учитывается нижняя разметка и используется отвес.

    Измеряется высота, чтобы подготовить направляющие. Их установят по боковым сторонам проёма двери. Потребуется отмерить нужную длину стартовых профилей, вырезаются заготовки. Далее их устанавливают таким способом, чтобы они обозначили собой дверной проём.

    Стойки устанавливается в направляющие на уголки профили на потолке и полу

    Шаг шестой. Направляющие, что установлены вокруг проёма двери, укрепляют. Используются деревянные бруски. Эти детали вставляют непосредственно в направляющие, закрепляя саморезами.

    К сведению. Иногда стоит для повышения стойкости конструкции у первого профиля закрепить дополнительный — усиливающий.

    Шаг седьмой. Как только вертикальные профили будут установлены и укреплены, на них отмечают высоту проёма. С учетом этих отметок прикручивают горизонтальную перекладину из отрезка профиля подходящего размера. После этого в него также следует вставить деревянный брус, к нему прикручивают вертикальные стойки. В торец перекладины, что монтировалась горизонтально, вкручивают длинные саморезы.

    Шаг восьмой. Измеряют пространство между стенами и дверным проёмом. Вычисляют, сколько потребуется вертикальных стоек. Их крепят друг от друга ориентировочно на расстоянии 30-60 см.

    Потребуется нарезать заготовки в нужном количестве востребованной длины. Устанавливают стойки, их концы направляют вовнутрь направляющих, расположенных на потолке и на полу. Опять же, для выравнивания их положения применяют уровень. С помощью саморезов профили скрепляют на стыках. Здесь потребуются саморезы с крупными шляпками. Можно использовать заклепки.

    На заметку. Чтобы была обеспечена большая жесткость, между вертикальными стойками следует установить горизонтальные перекладины. Особенно это актуально при работе в помещении с высоким потолком.


    Разметка профиля под гипсокартон

    Моделирование воздействия ветра в ЛИРА-САПР

    При конечноэлементном моделировании башня представляется пространственной фермой. Т.к. жесткость и масса конструкции величины не зависимые от внешней нагрузки, то при определении собственных форм и частот колебаний для разных пульсационных загружений имеет место случай кратных форм колебаний, т.е. форм с одинаковой частотой.

    Если частотное уравнение имеет кратные формы, условие ортогональности форм (вдоль граней башни, в данном случае вдоль глобальных осей Х и У) не справедливо. В этом случае существует целое семейство векторов, любая пара из которых может служить собственными векторами для кратных частот. Эта пара будет ортогональна друг другу, но произвольно повернута вокруг вертикально оси башни:

    Т.к. ординаты форм колебаний учитываются при определении величины пульсационной составляющей ветровой нагрузки, то в случае кратных форм последняя будет зависеть от угла поворота перемещения по кратным формам относительно главных осей сооружения. Если учесть, что угол поворота кратных форм величина случайная, то прогнозировать правильность результатов сложно. В данном случае возможно как уменьшение, так и увеличения вклада ветровой пульсации в усилия в элементах схемы.

    Правильный результат будет получен в случае совпадения направления перемещений по одной из кратных форм с направлением ветровой нагрузки.

    Для борьбы с кратными формами колебаний применяют разные подходы. Наиболее распространенные из них – изменение геометрии (жесткости) или масс. К примеру, в справке к ПК Abaqus написано:

    «In cases with repeated eigenvalues and eigenvectors, the modal summation results must be interpreted with care. You should add insignificant mass to the structure or perturb the symmetric geometry such that the eigenvalues become unique»«В случаях с повторяющимися собственными значениями и собственными векторами результаты модального суммирования должны интерпретироваться с осторожностью. Вы должны добавить несущественную массу к конструкции или нарушить симметричную геометрию, чтобы собственные значения стали уникальными»

    При изменении геометрии башня создается прямоугольного сечения с размерами а и k*a (k принимается 1.01-1.05). При изменении масс по одному из направлений прикладываются дополнительные массы (0.01-0.05 от общей массы сооружения по данному направлению).

    В ЛИРА-САПР версии 2018 появился новый инструмент Суммирование кратных форм. В случае ветровой пульсации направление итоговой формы колебаний принимается по направлению статической составляющей ветровой нагрузки. Так при ветре, заданном на грань, суммарная форма перемещений также будет на грань. При направлении ветра на диагональ, заданном через 2 составляющие вдоль осей X и Y, итоговое направление формы перемещений будет по направлению равнодействующей, т.е. тоже на диагональ.

    Ниже будут показаны варианты расчета башни на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки с учетом суммирования по формам колебаний и без него. Сравниваться будет НДС схемы при определении величины ветровой пульсации «ручным» способом (см. выше) и программно.

    Пульсационная составляющая по результатам расчета:

    Шаг 8 – делаем подрозетники

    Делаем разметку по одному уровню

    Размечаем места под подрозетники.

    Прорезаем коронкой под них отверстия.

    Шуруповёрт и коронка

    Устанавливаем подрозетники и фиксируем провода. Электропроводка должна находиться в гофрах.

    Дверной проём готов

    Читайте также:  Что выбрать металлочерепицу или оцинкованный профлист
    Ссылка на основную публикацию