На какую глубину закапывать трубы канализации

На какую глубину закапывать канализационную трубу в грунт

Жители современных загородных домов стремятся создать в них условия, максимально приближенные к городским, что просто невозможно без автономной канализации – ее пример можно увидеть на фото. При обустройстве систем водоотведения часто возникает вопрос о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу. С такой проблемой неизбежно сталкиваются все желающие сделать систему канализации самостоятельно. Если же данной работой занимаются специалисты, то они делают все в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.

Трубы для автономной канализации

Глубина укладки канализационных труб в частном доме во многом зависит от климатических особенностей региона и свойств изделий в разных типах грунта (прочитайте также: “На какую глубину закапывать септик – делаем правильно своими руками”).

При создании автономной канализации используются такие виды труб:

  • пластиковые;
  • асбестоцементные;
  • чугунные или стальные.

Асбестоцементные трубы имеют меньший вес по сравнению с металлическими изделиями и более просты в монтаже. Главным их минусом является недостаточная прочность, и при механическом воздействии на них часто образуются трещины и сколы.

Чугунные трубы прочные, но при монтаже весьма неудобны. Резать их нельзя, а соединять достаточно сложно – труднее, чем другие виды аналогичных изделий.

Стальные трубы проще прокладываются, но для соединения необходим сварочный аппарат. Основным недостатком таких изделий является подверженность коррозии.

В настоящее время чаще всего используют пластиковые трубы.

Они обладают следующими преимуществами:

  • небольшим весом;
  • устойчивостью к коррозии;
  • просты в монтаже, с этой задачей может справиться любой владелец дома;
  • низкая стоимость;
  • на внутренней поверхности не образуются колонии микроорганизмов.

Прежде чем разобраться с тем, какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, нужно разобраться с устройством системы водоотведения. Она подразделяется на два элемента: внутреннюю и внешнюю сеть. В состав внутренней канализации входят сантехнические устройства и трубы. К внешней части относятся накопители сточных вод и трубопровод, соединяющий их с домом.

Назначение труб бывает различным:

  • коричневые и оранжевые изделия могут использоваться снаружи и закапываться в грунт;
  • серые трубы предназначаются для создания внутренней (домовой) системы.

Помимо цвета, трубы отличаются также и по толщине. Те, что могут использоваться снаружи, более прочные и толстые, чем те, что должны прокладываться в доме. Прежде чем покупать трубы, нужно убедиться в том, что они подходят для создания автономной канализации.

На какую глубину закапывать

В соответствии с нормами СНиП, выход канализационной трубы из дома должен быть выше уровня средней глубины промерзания почвы на 30 сантиметров (подробнее: “Глубина канализации в частном доме – что и как по нормам”).

Исходя из этого, глубина прокладки канализационной трубы зависит от климатических особенностей региона. Трубопровод должен залегать на глубине не менее 70 сантиметров, но в большинстве регионов трубы размещают в 1,5 метра от поверхности.

В среднем, глубина залегания канализационной трубы в загородном доме должна составлять около 1 метра – именно так считают специалисты. В большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы минимизировать риск замерзания и повреждения трубопровода.

Уклон канализационных труб

При сооружении самотечной канализации большое значение имеет уклон канализационной трубы – только в том случае, если он будет достаточным, сточные воды смогут нормально выводиться из дома. Поэтому важно обращать внимание не только на то, какой должна быть глубина закладки канализационных труб, но и на оптимальный угол уклона.

В строительных нормах указывается, что при трубе диаметром 50 миллиметров уклон должен составлять 3 сантиметра на каждый метр ее длины (прочитайте: “Какой должен быть уклон канализационной трубы по нормам”). Если же диаметр труб составляет 100 миллиметров, то уклон может составлять 2 сантиметра.

В случае недостаточного уклона движение сточных вод будет затруднено, из-за чего могут возникнуть пробки и скопления твердых отходов. Но и слишком большой уклон может привести к засорению трубопровода.

При строительстве автономной канализационной системы рекомендуется выбирать трубы диаметром 100 миллиметров – в них риск возникновения засоров и пробок гораздо меньше.

Укладка труб ниже уровня промерзания грунта

Немало владельцев частных домов считают, что чем больше глубина залегания канализационных труб, тем надежнее получается канализационная система. Но это не всегда так.

Например, в центральных регионах почва может промерзать до глубины 1,6 метра. В том случае, если расстояние от дома до септика составляет 10 метров, а диаметр используемой трубы равен 100 миллиметров, то уклон должен быть от 20 до 30 сантиметров. Поэтому нужно заранее знать, на каком расстоянии от дома делать септик.

В данном случае трубопровод из дома входит в септик на глубине около 2 метров. Исходя из этого, можно рассчитать, насколько глубоко должна быть погружена накопительная емкость для отходов и сточных вод. Если септик выполнен из бетонных колец высотой в 0,9 метра, то количество частей септика примерно равно пяти. В итоге высота накопительного устройства должна составлять 4,5 метра. При этом, установка колец для канализации своими руками может сэкономить немало денег.

В итоге получается, что выход канализационной трубы из дома не следует располагать на слишком большой глубине, так как это приведет к лишним затратам денег и времени. Если же грунтовые воды залегают ближе к поверхности, чем глубина промерзания почвы, то сооружать септик запрещается.

Глубина канализационной трубы в частном доме должна быть оптимальной – с одной стороны, она не должна замерзать, а с другой – нет смысла тратить лишние материалы и деньги на прокладку «с запасом». То же самое касается и уклона – он должен составлять от 2 до 3 сантиметров.

Глубина укладки канализационной трубы при частном домостроении

Наружную канализацию вне дома принято укладывать на глубину под слоем грунта. Это обусловлено климатическими условиями. Кроме этого, трубы зарывают в землю по техническим причинам, в том числе, чтобы не «болтались под ногами». Но какова должна быть глубина погружения сточной магистрали?

С подробной информацией по номенклатурному ряду можно ознакомиться на странице нашего сайта: https://hemkor.ru/nasha-produktsiya/kanalizacionnye-truby.html.

Причины погружения магистрали под землю

Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.

Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:

  • требования нормативных документов;
  • защита от механических повреждений;
  • предохранение от разморозки;
  • меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
  • экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.

Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.

Состав наружной системы коммуникаций

Перед тем как решать, – на какую глубину закапывать канализационную трубу, требуется определиться с конструкцией внешней системы водоотведения.

На загородном участке прокладывается устройство по сбросу бытовых стоков и отводу ливневых стоков. В последнем случае, специальные мероприятия осуществляются при значительной площади самого земельного участка и размеров кровли наземных построек. Таким требованиям отвечают наделы более 10–15 соток со строительными сооружениями от 100–150 м².

Ливневая канализация

Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а также влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.

В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:

  • требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
  • местными климатическими и геологическими условиями.

По рекомендациям СНиП, глубина заложения ливневой канализации – это нижняя точка промерзания грунта плюс 20–30 см. Но, соблюсти такие условия, часто затруднительно:

  • средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
  • другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.

Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:

  • Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:
    • упрощённый монтаж;
    • экономия времени и материальных ресурсов;
    • быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.
  • Монтаж ливневых коллекторов с погружением на 30–50 см. Прогрев производится тепловым электрическим кабелем. Дополнительно, при необходимости, устраивается теплоизоляция минеральными материалами.

Бытовая канализация

Представляет собой систему из взаимосвязанных между собой:

  • коллекторов, фитингов;
  • смотровых и переливных колодцев;
  • выгребной ямы или септика;
  • более сложная конструкция – станция полной очистки, включает дренажные поля.

Система водоотведения основана на самотёке или принудительной (напорной) откачке. В частном домостроении развит первый вариант отвода стоков.

Материал коллекторов

Конструкции, расположенные вне дома, подвергаются воздействию нескольких факторов:

  • внутренняя поверхность магистрали контактирует с твёрдыми и жидкими отходами, образующими химически агрессивную среду;
  • внешняя сторона соприкасается с составом грунта, грунтовыми водами, образующими щелочную и кислотную среду;
  • на коллектор действует вес от засыпного грунта;
  • в случае проседания земли на некоторых участках, на трубу начинают действовать изгибающие нагрузки;
  • в холодное время года, между внешней и внутренней стенкой образуется температурный мостик с диапазоном 20–50°C.

Глубина заложения канализации в частном доме влияет на выбор изделий, устойчивых к перечисленным воздействиям. Для наружного применения используются трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Чаще всего, они имеют рыжий оттенок. Диаметр коллектора – 110 мм, но бывает больше, 160 или 200 мм. Размер зависит от ежесуточного объёма сбрасываемых стоков.

Правила укладки

Разработка правил укладки основывается на требованиях СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Учитывается:

  • Местный климатический фактор, – уровень промерзания грунта. От него зависит глубина укладки канализационных труб. Оптимальное значение: нижняя точка с нулевой температурой плюс 20–50 см. Обобщённые данные об этом приведены на климатической карте региона. Информацию можно почерпнуть в местной климатической службе.
  • Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет, на сколько необходимо заглубить изделие, чтобы на его работоспособности не сказывались подземные воды.
  • Прямолинейность прокладки. Наличие изгибов, переходов, стыковок повышает риск появления засоров.
  • Возможность ревизии. Протяжённая магистраль нуждается в периодических профилактических осмотрах. Для этого, необходимо устраивать смотровые колодцы каждые 25–40 метров.
  • Состав и структура грунта. Один из главных факторов. В частном доме глубина траншеи определяется техническими возможностями её устройства. Пески, суглинки и глины обрабатываются вручную или посредством землеройной техники. Отсюда, появляется возможность в соблюдении всех нормативных показателей. Скальные породы вносят коррективы в схему прокладки и способ монтажа.
  • Уклон трубы. Обеспечивает необходимую скорость потока и удаление всех остатков из коллектора.

Правила учитываются при проектировании системы водоотведения. В проекте оговаривается глубина канализации, схема укладки, наличие промежуточных колодцев, размеры траншеи и коллектора.

Монтаж

Глубина залегания канализационной трубы определяется вертикальными размерами траншеи. Монтаж наружной системы водоотведения состоит из этапов:

  • подготовительные работы;
  • устройство траншей и котлованов;
  • укладка трубы;
  • проверка работоспособности.

Подготовка

Прежде чем приступать к земляным работам, производится:

  • очистка площадки от посторонних предметов, строительного мусора;
  • размечется будущая трасса, устанавливается местоположение смотровых колодцев, накопительной ёмкости (септика);
  • сверяется с существующим рельефом глубина прокладки канализационной трубы;
  • отмечаются реперные точки в местах стыковки нескольких коллекторов, соединения конструкций ливнёвки и бытового сброса.

К числу подготовительных мероприятий относится закуп необходимого материала и завоз оборудования.

Устройство траншеи, котлованов

Глубина канализации – это вертикальный размер траншеи. От того, как правильно будет сформирована и выкопана яма, зависят условия монтажа. Для комфортной работы, ширина земляной щели располагается в диапазоне 50–70 см. На эту величину влияет вертикальный размер, габариты землекопа и его технические возможности.

Читайте также:  Продление срока службы дренажной системы на даче

Земляные работы проводятся вручную или с привлечением землеройной техники. Зависит:

  • от размеров траншеи (глубина, ширина, длина);
  • состава и структуры грунта;
  • времени года, когда осуществляются работы.

Дно канавы в обязательном порядке покрывается песчано-гравийной подушкой толщиной

10–30 см. Грунт уплотняется трамбовкой вручную или механическим способом. Посредством прослойки производится точное выставление уровня наклона магистрали.

Котлован для накопителя стоков (выгребной ямы) проще выкопать с помощью небольшого экскаватора. Но, если грунт мягкий, (пески, супесь, суглинок), то операция осуществляется вручную. Под септик или станцию очистки, в силу габаритных размеров конструкции, яма выкапывается механическим способом.

Важный момент – осыпание стенок траншеи. Такое явление характерно для глубоких (от 1,5 метров) канав, обустроенных в лёгком грунте. Или наличии подземного плывуна (глина, песок, вода) под плотным слоем земли. В таких случаях необходимо соблюдать технику безопасности (например, работать вдвоём или бригаде).

Примечание. В тяжёлых условиях, – скалистый или вязкий глинистый грунт, выполняется максимально возможный вертикальный размер траншеи. Но, в этом случае, обязательно проводятся мероприятия по теплоизоляции.

Укладка

Канализационная труба собирается на поверхности участка. Осуществляются все необходимые стыковки. Соединительные узлы обрабатываются сантехнической смазкой.

  • раструбы направляются по ходу направления потока, – широкая сторона обращена навстречу движению стоков;
  • под местоположением раструба выполняется приямок;
  • фасонные элементы, раструбы укорачивать нельзя, – это, в конечном итоге, нарушит прочность соединения и герметичность.

Закладывать собранную магистраль необходимо единой плетью. Начало монтажа – от здания. Следует избегать резких движений и сильных изгибов. Работать удобнее в две или три пары рук. Уровень уклона определяется по предварительно натянутому шнуру. Выставка производится посыпкой или удалением песчано-гравийной смеси. От смещения трубы в стороны вбиваются боковые колышки.

Сборку системы допускается выполнять в траншее. В этом случае, ширина должна быть не менее 60 см. В более узком варианте, от движения человека осыпается грунт с боковых стенок земляного устройства.

В случае недостаточной глубины, – прокладка в толще промерзания земли, магистраль утепляется. Используется скорлупная или матовая теплоизоляция. Другой вариант – применение теплового кабеля. Минус для последнего случая, – это наличие электричества (в зимнее время, некоторые дачные дома отключают от сети).

Защита от избыточного внешнего веса (коллектор проложен под стоянкой автомобиля) осуществляется установкой бетонных лотков или половинками (изделие режется вдоль) металлических труб большего диаметра. Возможно применение гофрированных (многослойных деталей).

Проверка

Закопать траншею допускается после проведения пуско-наладочных работ. Этапы:

  • проверяется правильность сборки магистрали;
  • измеряется угол наклона, вносятся поправки;
  • производится проливка собранной конструкции; выявившиеся недостатки устраняются;
  • испытывается тепловой кабель (при наличии).

Коллектор укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 20–30 см. Производится уплотнение по бокам трубы. Над самой магистралью такие действия запрещены, в силу возможности повреждения собранной конструкции.

Далее, несколькими слоями (по 20-40 см), укладывается земля. Трамбовка осуществляется вдоль стен траншеи. Через две–четыре недели производится досыпка грунта в местах проседания.

Совет. На схеме прокладки целесообразно отметить расположение магистрали по факту. Произвести привязку на местности (по забору, дому, хозяйственным постройкам). Это облегчит поиск при аварийных ситуациях, особенно в зимнее время.

Узнаем, на какую глубину закапывать канализационную трубу

Если неправильно выбрать глубину закапывания труб для канализации, то владельцу такая система создаст одни проблемы.

Зачем решать, на какую глубину закапывать канализационную трубу? Существует ли разница, на каком расстоянии протекает стоковая жидкость?

На самом деле этот вопрос очень важный. Вся проблема в том, что грунты не промерзают ниже нуля только в южных частях страны. А на остальной ее территории земля промерзает на большую глубину.

Для сливной сети это грозит большими неприятностями. При небольших количествах сточной жидкости на стенках трубопровода появляется наледь, и она будет постоянно увеличиваться, пока полностью не образует пробку. И тогда придется отогревать систему.

Какие трубы лучше всего подходят для канализации

Перед прокладке канализационных труб необходимо определиться, какие изделия лучше всего подходят для таких работ. В таких ситуациях используют:

  1. Трубопрокатные материалы из стали и чугуна.
  2. Асбестоцементные варианты.
  3. Заготовки из пластика.

Чугун. Такие трубы отличаются высокой прочностью, но создают много трудностей при монтаже. Данные изделия нельзя резать, соединять их намного труднее, чем остальные аналоги.

Сталь. В данном варианте проблем с укладкой немного меньше. Но для состыковки нужно применять сварочный аппарат. И главный недостаток, который отмечают у этих изделий – это их высокая подверженность коррозии.

Асбестоцемент. Если сравнивать вес такой трубы с металлическими аналогами, то он меньше. Монтировать их тоже проще, но значительный минус этих видов заключается в их невысокой прочности. На них часто появляются сколы и трещины после механического воздействия.

Пластик. На данный момент эти товары пользуются самой высокой популярностью, благодаря большому ряду положительных характеристик:

  • Маленький вес.
  • Простота укладки.
  • Высокая устойчивость к коррозийным процессам.
  • Невысокая стоимость.
  • Длительное время использования.

Также такие канализационные трубы разделяют по назначению. Изделия оранжевого и коричневого цвета прокладывают для наружной системы, а серые предназначаются для обустройства внутренней канализации.

Трубы для внешней системы более прочные и толстые, если сравнивать с материалами, которые используют внутри зданий. Это обязательно следует учитывать при покупке.

Способы решения проблемы

Для того, чтобы их рассмотреть, нужно вначале посмотреть какую глубину для этих целей рекомендуют СНиП. А здесь четко написано, что самая маленькая глубина при закапывании канализационных трубопрокатных изделий принимается на основании опыта использования такой сети в определенном регионе.

Минимальные показатели углубления постановки лотка трубомагистрали принимается такие:

  1. Трубы с объемом до 50 см – 30 см.
  2. Заготовки, объем которых превышает 50 см – 50 см.

В условиях большого промерзания земли, заготовки прячут на расстояние не менее 70 см.

Но, реализовать любую прокладку по таким условиям получается не всегда. И есть некоторые факторы, которые могут стать помехой:

  • Часто уже проложенный фундамент регулирует глубину выхода трубы наружу. Делать при выходе уклон не рекомендуют. Поэтому, в такой ситуации диапазон глубины довольно ограниченный.
  • В Северных районах до уровня промерзания можно просто не добраться, ведь здесь вечная мерзлота.
  • Строение стоит не на равнине. Дома часто строят на склонах. В таком случае для стокового устройства есть смысл использовать направление склона.

Методы решения вопроса

На какую глубину закапывать трубу в сточной канаве, можно решать, исходя из тех же СНиП. Есть в них такое уточнение:

«Трубомагистраль, закапывается на глубине 70 см и меньше, считая от верхней части заготовки, должна защищаться от промерзания и повреждения проезжающим по поверхности земли транспортом».

Если условия требований произвести не получается, то рекомендуют:

  • Утепление трубопровода.
  • Обеспечивать прогрев сети при охлаждении до критической нормы.
  • Обращать внимание на септик. В случае его размещения выше уровня промерзания, то ему понадобится постоянное поступление стоковой жидкости.

Влияние особенностей регионального расположения

Прежде всего, необходимо решить вопросы с особенностями материалов труб. А после решения данного вопроса переходят к определению глубины прохождения трубомагистрали.

Каждая климатическая зона диктует свои требования к этому выбору. Перед тем, как прокладывать канализационные магистрали специалисты советуют тщательно выучить карту зон.

Она содержит информацию о глубине замерзания грунтов в различных регионах. Например, если это регион проживания Москва, то значит расстояние углубления, на которое необходимо закапывать канализационные трубы – 140 см. Если это Сочи, то такой показатель составит 80 см.

Такие сведения обоснованы особенностями промерзания грунтов. Если прокладываемые изделия превышают объем на 50 см, то от величин, предложенных на карте климатических условий, необходимо отнять 30 см.

Прокладка трубопровода на выходе из жилья

ВАЖНО! Чтобы стоковая жидкость проходила самотеком, нужно дополнительно изучить сведения о том, как создать нужный уклон при сооружении трубосети.

Укладка трубопрокатных изделий ниже уровня промерзания

Не стоит думать, что углубление для стока должно располагаться выше точки промерзания земли. Например, как было написано выше, в центральной части России закапывать ассенизационную сеть советуют на глубине 1,6 м.

Допустим, что от жилья до станции очистки 10 метров и установлена заготовка объемом на 10 см. Оптимальный наклон – 0,3 м. Это означает, что глубина из дома должна составлять 2 метра.

По нормам СНиП в таких ситуациях учитываю такие рекомендации:

  1. 160 см – точка выводки из фундамента. Когда колодец удален от строения на 10 м, а точка входа должна составлять 170 см.
  2. Колодезный срез внизу – 4,5 м.
  3. Если ставится ЛОС, то глубь при этом равняется 170 см.

Какие дополнительные проблемы могут возникнуть

Часто монтажная глубь прохождения канализационной системы зависима от внешних факторов. Например: дорогостоящий монтаж или отсутствие возможности укладки.

Такой причиной становятся образовавшиеся скальные породы на протяженности между колодцем и домом.

Также можно организовать прогрев, если возникло переохлаждение до критического уровня. Для этого следует купить специальный кабель для нагрева и закапывать его под трубопроводом.

ВАЖНО! Возможность замерзания канализационной системы повышается при отсутствии проточной жидкости. Сточная жидкость, как правило, отличается комнатной температурой и смывает изморози, которые образуются внутри труб.

Необходимо избегать застоя сточной жидкости в трубомагистрали и соблюдать все требования. Тогда канализационная сеть порадует эффективной и надежной работой.

Глубина прохождения канализационной трубы должна отвечать климатическим условиям региона. Дополнительно необходимо учесть наклон, рекомендуемый СНиП.

Нельзя забывать, что глубина укладки канализационного слива в северном, центральном и западном регионе будет неодинаковой, так, как эти цифры исчисляют, исходя от уровня промерзания почвы.

Глубина заложения канализации для частного дома

Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.

Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

Внутренняя схема

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

  • Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
  • Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
  • Колени;
  • Тройники;
  • Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
  • Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

  • Количество этажей;
  • Подвал;
  • Количество сантехнических приборов;
  • Число квартир.

[important]Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.[/important]

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Грунтовые воды;
  • Вид грунта;
  • Глубина промерзания.
Читайте также:  Преимущества пластиковых емкостей для выгребной ямы

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход вентиляционных труб осуществляется через стояк с установленной фановой трубой. Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

[important]Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.[/important]

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

  • 50 метров – до трубы с питьевой водой;
  • 5 метров – до дороги;
  • 30 метров – до водохранилища;
  • 5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

  • Д 50 мм – 0,03;
  • Д 110 мм – 0,02;
  • Д 160 мм – 0,008;
  • Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h2=h1+l*k+g,

h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент наклона канализационной трубы, всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.

Как определить, на какую глубину можно и под каким уклоном закапывать канализационную трубу?

Прокладывание внешней канализации частного дома – задача довольно простая, хоть и трудоемкая. Для оборудования ассенизационного трубопровода необходимо вырыть траншеи нужной глубины, подготовить сборный колодец и собрать трубы от дома до места сброса сточных вод. Все эти работы можно выполнить самостоятельно, но для получения в результате работоспособной канализационной сети нужно точно рассчитать глубину укладывания труб и угол уклона трубопровода, учесть особенности участка.

Правила установки внешней канализационной системы

При самостоятельном монтаже внешней части ассенизационного трубопровода важно следовать правилам, исполнение которых позволит пользоваться канализаций много лет, не зная проблем.

  • Перед монтажом составляют проект, в котором отражают общую схему трубопровода и рассчитывают параметры и количество стройматериалов.
  • Система водоотведения должна быть защищена от переохлаждения в холодный период, поэтому трубы либо укладывают на глубину промерзания почвы, либо утепляют.

Обратите внимание! Если над канализационной сетью будет расположен участок, который в зимний период планируется очищать от снега, для предотвращения промерзания трубопровод либо утепляют, либо увеличивают глубину его заложения.

  • Идеальная геометрия канализации – прямая, соединяющая вывод внутридомовой канализационной сети с местом сброса нечистот. Если проложить прямолинейный трубопровод невозможно, его рассчитывают таким образом, чтобы число поворотов было минимально.
  • Поворотов под прямым углом следует избегать, если это невозможно, для изменения направления используют два угловых элемента по 45 градусов.
  • Все углы и ответвления оборудуются ревизионными колодцами: тройниками с выведенной выше уровня почвы трубой с заглушкой. Наличие участков ревизии упростит обслуживание системы, контроль за ее состоянием и очистку.
  • Под трубу и по бокам от нее обязательно засыпают и утрамбовывают слой амортизации, сверху трубы засыпают без утрамбовывания – плотные нижний и боковые слои способствуют сохранению геометрии трубопровода, верхний слой – защищает от внешних нагрузок.
  • Ассенизационную сеть можно оборудовать насосом, если его нет, выполняют самотечную систему под уклоном от дома к сборному колодцу.
  • Объем резервуара для сточных вод рассчитывают с учетом количества проживающих в доме людей, объема расходования воды, вида сборного колодца и планируемой частоты откачивания нечистот.

Виды резервуаров канализационной системы

Канализация частного дома может подключаться к общественной сети водоотведения или быть автономной. Во втором случае минимум в 5-7 метрах от дома и 50 метрах от водозаборного колодца устанавливается сборный колодец, куда сбрасываются сточные воды.

Резервуаром для сбора нечистот может служить:

  • выгребная яма – самый дешевый и простой в исполнении вариант, однако в настоящее время уже не популярный, так как требует регулярной очистки и ремонта при оседании грунта, но не спасает от неприятных запахов;
  • герметичный коллектор – бетонный или пластиковый резервуар, не контактирующий с почвой и герметично закрытый сверху, не распространяет запахи нечистот, но требует регулярной очистки;
  • септик – резервуар, в котором сточные воды отстаиваются и после очистки уходят в почву или водоотводную канаву, осадок постепенно разрушается благодаря бактериям и микроорганизмам, поэтому откачка не требуется, септик можно обустроить своими руками из кирпича, бетона, последовательно соединенных пластиковых емкостей;
  • очистная станция – самый дорогой, эффективный и экологичный вариант, колодец изготавливается промышленным способом и представляет собой сложную конструкцию с фильтрами и биореактором, после переработки из сточных масс выделяется органика, идущая на удобрения, и очищенная вода, безопасная для окружающей среды.
Читайте также:  Преимущества пластиковых водоотводных лотков

Почему важно точно определить глубину пролегания канализации

Серьезным испытанием для трубопровода является холодный сезон, особенно осенний и весенний периоды, когда температура может падать ниже нуля, а снега, служащего естественной теплоизоляцией, мало или нет совсем. В таких условиях сточные воды могут замерзнуть в трубах, образовав ледяные пробки. Канализация при этом потеряет работоспособность, воду после использования в бытовых целях придется выносить вручную, а пользоваться санузлом станет вовсе невозможно.

Чтобы избежать подобных неприятностей, внешнюю часть ассенизационной сети прокладывают с учетом особенностей климата: чем холоднее регион, тем глубже укладывают трубы.

Глубину промерзания грунта можно узнать в метеослужбе, к полученному числу прибавляют диаметр трубы и 15-20 см на амортизирующий слой.

Вторая опасность, грозящая трубопроводу – внешняя механическая нагрузка. Если глубина траншеи меньше 0,5 метра, то с учетом амортизирующей подушки 15-20 см над трубой окажется слой почвы не более 10 см. Если канал проходит под дорожкой для пешеходов или участком, по которому передвигается автомобиль или сельскохозяйственная техника, тонкий слой почвы не защитит трубы. В результате оказываемого сверху давления участок трубопровода может деформироваться, разгерметизироваться и в результате выйти из строя или дать течь.

Слишком глубоко укладывать ассенизационную систему тоже нельзя, так как в этом случае излишнюю нагрузку на трубы будет оказывать уже сам грунт. Избыточное давление слоя почвы может привести к тому, что в трубопроводе образуются трещины. Ремонт же слишком глубоко заложенных труб потребует значительных финансовых и трудозатрат.

Это важно! При проектировании канализации необходимо рассчитать оптимальную глубину ее залегания: не менее 50 см от поверхности земли и не более глубины промерзания плюс запас на укладывание трубы.

Глубина закладки и наклон трубы

При подготовке траншей под трубопровод необходимо учесть, что глубина укладывания труб постепенно будет увеличиваться. Дело в том, что для организации самотечной системы необходим небольшой уклон трубопровода, позволяющий нечистотам свободно уходить к колодцу. В системе, оснащенной дренажно-фекальным насосом, уклон необязателен, но его наличие может выручить при отключении электричества или в случае поломки насоса.

Угол наклона зависит от параметров используемых труб. Для дачного дома без санузла уличную часть канализации можно проложить из труб сечением 5 см с уклоном в 3 см на метр. При наличии санузла внешнюю канализацию прокладывают из труб от 10 см в диаметре, для них достаточно уклона 1-2 см на метр.

Сборку внешнего трубопровода начинают от вывода внутридомовой канализации – он является самой высокой точкой системы. Здесь трубу вкапывают на 0,3 м выше глубины промерзания – сточные воды, выходящие из домашней сети, имеют достаточную температуру, чтобы не замерзнуть сразу же. Дальше глубина постепенно увеличивается и остывшие стоки оказываются защищены от мороза более толстым слоем почвы.

Как рассчитать глубину укладывания трубы, которая соединена с накопителем?

Резервуар, в котором скапливаются сточные воды, располагается в самой нижней точке ассенизационной сети и желательно – в нижней точке участка. Сборный колодец вкапывают на глубину от 2 метров, возможна корректировка с учетом особенностей участка. Если почва имеет включения скальных пород или грунтовые воды близки к поверхности, накопитель заглубляют на 3-4 метра.

Чтобы рассчитать глубину траншеи в точке подключения трубопровода к сборному колодцу, проводят нехитрые расчеты:

H2 = H1 + L*k, где

  • Н2 – глубина подключения к колодцу,
  • Н1 – глубина переходного патрубка между внутренней и внешней канализацией,
  • L – общая длина труб,
  • k – коэффициент уклона (0,03 при диаметре труб 5 см, 0,02 при диаметре 10-11 см, 0,01 для большего диаметра).

Эта же формула подходит для определения глубины траншеи на любом участке системы водоотведения, только за L берется длина трубопровода до искомого участка.

Проблемы при монтаже канализации и пути их решения

При подготовке траншей для ассенизационной сети могут возникнуть сложности, связанные с особенностями почвы на участке.

Залегание скальных пород в грунте или слишком большая глубина промерзания не позволяют без спецтехники вырыть траншеи нужной глубины. В этом случае канализацию прокладывают на меньшей глубине, но трубы обязательно утепляют и поверх утеплителя обматывают гидроизоляционной пленкой.

Для защиты канализации от замерзания можно использовать:

  • рулонные материалы, которыми трубы оборачивают со всех сторон,
  • формовый утеплитель цилиндрической формы, надеваемый на трубы,
  • засыпной теплоизоляционный материал, которым заполняется свободное пространство траншеи,
  • греющий кабель, уложенный вдоль ассенизационного канала,
  • готовые утепленные трубы.

Слишком сыпучий, рыхлый грунт не дает выровнять стенки траншей и котлована для сточного колодца, постоянно осыпаясь на дно. В дальнейшем осыпающийся грунт может привести к деформации труб и коллектора, появлению трещин и протечек. Чтобы укрепить стенки траншей, в них собирают опалубку из досок или перед укладкой труб собирают в траншее специальные лотки, а в котловане для коллектора оборудуют саркофаг из бетона.

На какую глубину закапывать канализационную трубу

Прокладка канализационных труб в частном доме, коттедже или на даче – это достаточно простой процесс, для организации которого не нужны сложные навыки. Достаточно просто вырыть траншею, уложить в нее трубопровод, соединить с системой, которая располагается в доме, с коллектором, и по окончанию засыпать землей. Очень важно правильно подобрать тип труб для вашей канализационной системы. Также важно избежать возможных типичных ошибок при монтаже конструкции, которые могут в дальнейшем повлиять на эффективность работы, что вызовет серьезные повреждения. Так как на устройство имеет сильное влияние давление грунта, промерзание почвы, холод и влага, то необходимо, чтобы прокладка труб была выполнена максимально правильно. Здесь вам поможет составление проекта и обязательный учет того, на какую глубину закапывать канализационную трубу.

Трубы, которые используются для укладки ассенизационной системы

Перед тем, как узнать, на какую глубину укладывать канализационные трубы, очень важно разобраться с различными типами трубопроводов.

Когда вы выбираете патрубки следует обязательно учесть, что существуют различные трубопроводы для внутренней и внешней ассенизационной системы. Внутренняя канализационная система включает в себя все сантехнические устройства и патрубки, которые находятся в доме. Внешняя – трубопроводы, локальные очистительные установки такие, как септик Биопурит, и накопители, расположенные вне дома.

Патрубки, используемые вне дома, имеют коричнево-оранжевый цвет, используемые в доме, имеют светло-серый оттенок. Важно: при приобретении трубопровода, обязательно внимательно читайте инструкцию, так как в ней подробно указана специфика использования конструкции.

Из каких материалов изготавливаются патрубки?

Например, еще несколько лет назад особой популярностью пользовались патрубки из металла. Но сейчас эта тенденция не имеет места быть в связи с тем, что металл подвергается особой коррозии. В свою очередь, сейчас большинство людей устанавливает канализационные трубы ПВХ для наружной канализации.Пластиковые патрубки отличаются легкостью, прочностью, долгим эксплуатационным сроком. При их монтаже не нужно вызывать сварщика или использовать специальную технику.

Также коллекторы изготавливаются из чугуна, бетона, керамики и стеклопластика.Чугунные патрубки отличаются большим весом и сложностью монтажа. Керамические – высокой степенью возможных повреждений. Бетонные – большим весом и также сложностью монтажа.

Если вы выбираете трубопровод из ПВХ, тогда учтите, что полипропиленовые установки выдерживают температуру 80 градусов, в то время как поливинилхлоридные конструкции – всего лишь 40 градусов.

Глубина заложения канализационных труб СНиП

После того как вы разобрались в особенностях материала патрубков, можно преступить к деталям того, какая же глубина закладки канализационных труб в частном доме.

Существуют определенные нормы того, какая глубина залегания канализационных труб должна быть. Для того чтобы определить глубину промерзания грунта, необходимо в СНиП 2.01.01.82 рассмотреть карту зон, на которой указана глубина промерзания почвы в разных областях. Если вас интересует Москва, то глубина канализационной трубы в частном доме должна быть 1,4 м, если Сочи – то 0,8 м. Это данные в соответствии с особенностями промерзания грунта. Если же патрубки имеют сечение, которое не превышает 500 мм от величины, которая обозначена на карте с климатическими условиями, обязательно отнимите 0,3 м. Если же вы хотите уложить трубопровод большого диаметра, тогда уменьшите глубину уклада на 0,5 м.

Глубина прокладки канализационной трубы на выходе из дома

В соответствии с требованиями СНиП патрубок на выходе из дома должен располагаться на 30 см выше, чем средняя глубина промерзания. Но глубина прокладки должна быть не меньше 70 см. Если же ваш дом располагается в средней полосе, то глубина укладки может быть 50 см. Это достаточная глубина, если на участке нет проезжей части или же отсутствует площадки, которые вы будете в зимнее время очищать от снега. Важно: обязательно соблюдайте последнее условие, так как иначе под давлением машин или техники патрубок получит повреждение, а в случае наличия снега – замерзнет.

Безусловно, вы хотите, чтобы ассенизационные стоки уходили самотеком, тогда вам необходима дополнительная информация о том, какой уклон канализационной трубы должен быть в частном доме.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Чисток можно найти на этой странице

Устройство,принцип работы,монтаж септика Юнилос можно найти на здесь

Устройство,принцип работы,монтаж септика Лидер можно найти на этой странице

Глубина прокладки канализационной трубы в частном доме ниже уровня промерзания

Ни в коем случае не думайте, что глубина закладки канализационных труб должна быть обязательно выше уровня промерзания почвы. Рассмотрим пример. Укладка ассенизационной системы в центральных районах России, как мы выяснили ранее, должна быть 1,6 м. Представьте, что от дома до локальной очистительной станции расстояние в 10 м и что используется патрубок, который имеет диаметр 100 мм. Оптимальный уклон – 30 см. Это значит, что глубина из дома в ЛОС должна быть 2 м. И на сколько метров в этом случае необходимо закапывать под землю септик? Это значит, что не обязательно канализационный патрубок должен располагаться ниже уровня промерзания, иначе вы потратите огромное количество материалов и денег.

Важно: в случае, если вы приняли решения соблюдать все требования СНиП, учтите следующее:

  1. 1,6 м – точка вывода из фундамента. Если вы удаляете колодец на 10 м от дома, точка входа должна быть 1,7 м.
  2. Нижний срез колодца – 4,5 м.
  3. Если вы устанавливаете ЛОС, глубина должна быть 1,7 м.

Поэтому укладывайте ассенизационные коллекторы в пределах разумного!

Как сделать выгребную яму из бочки можно найти на этой странице

Бактерии для септиков и выгребных ям можно найти здесь

Доктор Робик для выгребных ям и септиков читайте здесь

Возможные проблемы при укладке ассенизационной системы и пути их решения

Иногда глубина укладки канализационных труб в частном доме зависит от внешних факторов. Например, случается, что прокладка невозможна либо же стоит очень дорого. Причиной этого может быть образование скальных пород, которые расположены между вашим коттеджем и местом установки колодца (единственно возможным). В этой ситуации вы не сможете выкопать стандартную траншею из-за грунта сложного типа. Тогда единственный выход в этой ситуации – это теплоизоляция патрубков. Перед монтажом конструкции обязательно оберните трубопровод несколькими слоями утеплителя и заложите его на глубину в 30 см. Также вы можете обеспечить обогрев патрубка, если есть охлаждение до критической температуры. Вам потребуется приобрести специальный нагревательный кабель и проложить его под патрубком.

Вывод

Прокладывайте трубопровод на глубину, которая должна быть в вашей полосе, обязательно дополнительно учитывайте клон, который рекомендуется в СНиП. Учтите, что в северной, центральной и западной полосе глубина уклада должна быть разной, так как она зависит от уровня промерзания почвы.

Но не сильно переживайте из-за возможности промерзания ассенизационной системы. Так как стоки в большей степени имеют комнатную температуру, и они смывают изморозь, которая может появиться на стенках. А также в связи с биологическими процессами, которые реализуются в ЛОС, в патрубки проникает тепло. Избегайте застаивания сточных вод в трубопроводе, соблюдайте все требования и нормы, и система будет работать эффективно!

Ссылка на основную публикацию