Как установить пластиковую канализационную трубу диаметром 150 мм

Правила и нюансы монтажа канализационных труб из пвх

Комфорт жильцов квартиры или частного дома невозможен без качественной канализационной системы. Импортная мебель и шикарный дизайн в комнатах не имеют веса, если подтекают сточные трубы. Потому перед прокладкой водопровода требуется грамотный монтаж канализационных труб пвх или конструкций из чугуна. Рассмотрим особенности работы с пластиковым трубопроводом, так как отводные коммуникации все чаще выполняются из пвх. Расскажем об алгоритме работы, поделимся секретами и фишками профессионалов.

Выбор материалов для канализации

В 99% случаев при монтаже канализации используются трубы из пластика (полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена). Преимущества коммуникаций из синтетических материалов – в легкости, простоте сборки, устойчивости к гидротермальным нагрузкам и коррозии, долговечности.

На заметку: Для канализационных конструкций можно использовать пластиковые детали гораздо меньшей толщины, чем для водопровода, так как давление ниже.

Диаметр – ключевой фактор, на который нужно ориентироваться. Эта величина зависит от типа сантехнического оборудования. Минимальные диаметры:

  • биде и раковины – от 32-40 мм;
  • душевые кабины и ванны – от 50 мм;
  • если к трубе предполагается подключать больше одного прибора – от 70-85 мм;
  • основные стояки – от 100 мм.

Перед тем как взяться за монтаж канализационных труб своими руками, составьте подробную схему будущей системы коммуникаций с расчетами расходников. Просчитайте количество и метраж деталей и фитингов.

Важно: Если планируете делать повороты, избегайте прямых углов, чтобы снизить вероятность засора. Вместо одного соединения в 90° используйте два фитинга по 45°, чтобы сделать поворот плавным.

Использование общего стока для нескольких сантехнических приборов сэкономит деньги и место в помещении, результат получится эстетичнее. Выберите нужный диаметр трубы исходя из приведенных выше рекомендаций – раковину, ванну, стиральную машинку можно подключить к одной трубе, идущей в общий стояк. Унитаз нужно подключать напрямую к стояку – отдельно.

Подготовительные работы

Провести демонтаж канализационных труб и прокладку новых коммуникаций в частном доме можно в срок от суток до нескольких дней, в квартире – от 1-2 до нескольких часов. Неграмотный подход и отсутствие плана растянут мероприятие на недели. Потому тщательно подготовьтесь перед началом работ.

  1. Определите тип, расположение и количество сантехнических приборов, труб и фитингов.
  2. Составьте схему.
  3. Просчитайте запас дополнительных деталей, нужных для функционирования системы (метраж конструкции, расход смесей и фитингов считайте с запасом).
  4. Если в будущем планируется установка дополнительной сантехники с канализационным сливом, рационально оставить для неё отвод с заглушкой. Иначе придется менять систему и проводить демонтаж канализационных труб заново.
  5. Закупите расходники.
  6. Согласно схеме рассчитайте длину отрезков, нарежьте трубы, учитывая габариты купленных фитингов.

Как нарезать и зачистить трубы ПВХ

Для резки пластиковых деталей, так же, как при монтаже чугунных канализационных труб, используйте ножовку по металлу.

  1. Наметьте место разреза по кругу – так край получится ровным, что обеспечит герметичность соединений.
  2. Режьте строго под 90°-ным углом.
  3. Затем концы зачистите наждачной бумагой или ножом.

Учитывайте, что сточная система устанавливается под уклоном, так как канализация работает на основе силы притяжения. Фиксируйте наклон с помощью скоб на стенах. Купить их нужно заблаговременно вместе с остальными материалами.

Совет: резку деталей рекомендуется проводить прямо перед монтажом канализационных труб – так вы будете использовать их по мере сборки.

Монтаж канализации из отрезков ПВХ

Чтобы избежать протечек и нестыковок, при сборке канализации рекомендуется двигаться в направлении от стояка к сантехническим приборам.

Инструкция по монтажу канализации из пластиковых труб:

  1. Разметьте оси трубопроводов, мест креплений к стенам и другим поверхностям.
  2. Соберите узлы крепежей из труб, патрубков и фитингов с помощью герметичных резинок. Вставляйте детали друг в друга до упора. Следите, чтобы скрепляемые поверхности были чистыми. Грязь нарушит герметичность соединения. А это приводит к протечкам и появлению неприятного запаха из-за конденсации влаги (на стыках, из раковин, ванны и самой канализации).
  3. Соедините детали конструкции, проверьте горизонталь и вертикаль, чтобы крепления были ровными и надежными.
  4. Скрепите изделия в хомутах, проложите горизонтальные конструкции к сифонам и выпускам сантехники.

Совет: для повышения герметичности мастера советуют смазывать концы отрезков некислотными герметиками, мыльным раствором, автогерметиками или смазками на основе глицерина.

  1. Когда система собрана, поочередно подключите всю сантехнику, в том числе сифоны от ванны и раковин.

Правила укладки канализации в помещении

Старайтесь сократить количество стыков и поворотов, цельная коммуникация надежнее и долговечнее. Каждое место скрепления – потенциальная угроза протечек в будущем, повороты повышают риск засорений.

Для качественного результата соблюдайте правила монтажа канализационных труб:

  1. При работе с сантехникой учитывайте особенности материала, для каждого узла смешивания – своя технология.
  2. При расчете диаметра изделий учитывайте угол уклона и количество подключаемых приборов. На участке подключения к стояку используйте диаметр от 100-150 мм.
  3. Раструбы стояка и горизонтальных участков направляйте навстречу потоку сточных вод.
  4. Если перед прокладкой новых коммуникаций проводился демонтаж канализационных труб в квартире или доме, используйте пластиковые детали того же диаметра, что был у старых.
  5. Для горизонтальных разводок допускается использование диаметра 100 мм, как и в случае со стояком унитаза, для остальных одиночных креплений достаточно 50 мм.
  6. Уклон системы должен быть 4-7 см на 1 м.
  7. Чтобы канализация не проседала, крепите отрезки к стенам каждые 100 см.
  8. Обязательно включите в чертеж фановую вентиляцию. Это поможет регулировать давление в сливных отсеках и избавит от неприятных запахов.

Предупреждаем засоры труб из ПВХ

Несмотря на то, что в случае поломки снять ПВХ трубы проще, чем провести демонтаж чугунных канализационных труб, мероприятие это хлопотное и стоит денег. Чтобы в случае засора не пришлось срывать или заменять установленные коммуникации, предусмотрите «прочистки» с заглушками. Еще одна превентивная мера – дополнительные вертикальные отводы под воздушные обратные клапаны (достаточно диаметра в 50 мм).

Ревизии со съемными крышками при монтаже труб для наружной канализации устанавливают через каждые 15 м. Для внутренних систем – на стыке горизонтальных участков со стояком. Этот шаг упростит прочистку канализации, если она забьется.

Как протестировать канализацию

По завершении работ проведите тесты канализационной системы на герметичность.

  • включить всю имеющуюся сантехнику одновременно;
  • набрать ведро воды, залпом вылить его в раковину, затем в ванну.

Во время проверки изучите все стыки и соединения. Если проблемы не обнаружены, тест пройден успешно. Если протечки есть, закрепите и повторно обработайте проблемные места герметиками или строительным клеем. После высыхания изолирующих веществ заново проведите тесты.

Соблюдая наши рекомендации, вы сможете провести качественную канализационную коммуникацию в доме или квартире самостоятельно.

Видео: монтаж пластиковых канализационных труб

Канализационная труба 150 мм: как выбрать и цена

В разных участках канализационной системы могут применять те или иные виды труб. Все они выполняют определенные задачи, от которых зависят их параметры. Основная характеристика любого типа труб – это ее диаметр. Основываясь только на этом параметре, можно узнать, в какой части системы она будет установлена. Канализационная труба 150 мм – одна из самых распространенных в строительстве канализации частного дома. У нее есть несколько применений.

Где применяется канализационная труба 150 мм?

Диаметр в 150 мм – не такой уж большой показатель, так что можно отнести такие трубы в разряд маленьких.

В основном они используются во внутренней канализации, то есть на том участке системы, который проходит внутри дома. Они соединяют отдельные сантехнические приспособления с емкостью для сбора или общей системой канализации.

В таких условиях допускается применение труб диаметром в 150 мм, но уменьшить этот показатель еще больше будет нельзя. Маленький диаметр увеличивает шанс засорения, так как небольшой мусор просто не сможет пройти через систему беспрепятственно.

При строительстве внутреннего участка системы большое значение имеет устойчивость к высоким температурам. Такие трубы зачастую присоединены к стиральным и посудомоечным машинам, откуда выходит горячая вода. Канализационная труба подбирается с учетом этой особенности.

Помимо этого, небольшое количество труб такого диаметра может быть установлено и во внешней канализации. Это могут быть как участки соединения дома с остальной системой, так и те трубы, которые напрямую выходят в септик. Последний вариант возможен, если у емкости для сбора отходов сравнительно небольшой объем, до 1500 л.

Такие септики и выгребные ямы устанавливаются только в домах с небольшим расходом воды, а это значит, что ежедневно на трубы не будет воздействовать повышенная нагрузка и небольшого диаметра вполне хватит.

Несмотря на то, что такая труба является одним из самых универсальных приспособлений для строительства канализации, к ее выбору стоит отнестись не менее внимательно, чем при покупке любого другого элемента.

Как выбрать канализационную трубу диаметром 150 мм?

Материал трубы играет самую большую роль при ее выборе. Изделия такого сравнительно небольшого диаметра в основном делают только из металла и пластика.

Металл – очень устойчивый материал, но он склонен к коррозии. Даже толстые слои защитных материалов не помогают избавиться от ржавчины.

Главным образом именно из-за этого трубы из пластика, а точнее из поливинилхлорида (ПВХ), стали наиболее популярными, но это преимущество далеко не единственное.

Помимо этого ПВХ трубы отличаются следующим:

  1. Большая гигиеничность.
  2. Меньшая вероятность засоров.
  3. Устойчивость к щелочам и кислотам.
  4. Устойчивость к высоким температурам.
  5. Отличный внешний вид.
  6. Легкий вес.
  7. Простая установка.
  8. Сравнительно низкая цена.

Если вы уже определились с материалом, осталось подобрать еще один параметр, это толщина стенки. От нее во многом зависит, какую нагрузку выдержит труба. Понятно, что чем больше толщина – тем труба более прочная.

Стандартная толщина стенки – 1,8 мм. Такие детали применяются во внутреннем участке системы, где на трубы приходится совсем небольшая нагрузка. Для обеспечения работы внутренних участков системы достаточно прочности и такой трубы диаметром 150 мм. Цена ее несколько ниже изделий с большей толщиной стенки, так что установка системы обойдется довольно дешево.

Для внешней канализации лучше выбирать более прочные трубы. На этом участке больший поток канализационных отходов, отчего резко возрастает нагрузка. Кроме того, в некоторые моменты нагрузка будет и вовсе критичной.

В основном это происходит при очистке емкости при помощи насоса. Во время его работы резко падает давление внутри труб, а это значит, что вес почвы и воздуха с другой стороны будет давить на них в несколько раз сильнее. Именно поэтому так важна приемлемая толщина стенки.

Во внешней канализации трубы должны быть дополнительно утеплены. В основном они проходят под почвой, которая сильно промерзает в зимнее время.

Обычно проблема низкой морозоустойчивости поливинилхлорида решается при помощи дополнительного утепления, но можно прибегнуть и к более современному варианту. На данный момент у каждого производителя есть своя модель многослойной трубы. Уже по названию понятен принцип ее производства.

Между несколькими слоями поливинилхлорида проходит особый вспененный материал. Такая конструкция позволяет увеличить морозоустойчивость и прочность изделия, не влияя на его вес.

В независимости от того, какой тип трубы вы выбрали, стоит изучить некоторые хитрости установки.

Как установить канализационную трубу 150 мм?

Простая установка – одно из самых приятных преимуществ изделий из ПВХ. Канализационная труба диаметром 150 мм продается в виде отдельных отрезков определенной длины. Для установки нужно просто присоединить один элемент к сантехнике или емкости для сбора и поочередно соединить с остальными.

При фиксации нескольких отдельных труб, нужно вставить один ее край в другой. Конструкция системы заранее рассчитана на такой способ монтажа. Для того, чтобы сделать шов наиболее герметичным, применяются особые составы. Изначально они имеют жидкую и тягучую консистенцию, а затем застывают и становятся устойчивыми к жидкостям, различным химикатам и неблагоприятным погодным условиям. Такой состав известен каждому под названием герметик.

Им покрывается один край трубы, после чего эта часть вставляется в другую. Для того, чтобы обеспечить максимально прочное сцепление герметика с поверхностью, можно обработать край трубы наждачной бумагой.

Читайте также:  Принцип действия насадок Керхер для прочистки канализации

Для того, чтобы придать трубе изгиб или соединить несколько элементов разного диаметра, используются фитинги. Они устанавливаются по тому же принципу, что и другие элементы из ПВХ.

Сколько стоит канализационная труба 150 мм?

Учитывая, что есть масса производителей, занимающихся выпуском подобной продукции, довольно сложно указать средние цены. В основном стоимость трубы начинается от 100-150 рублей за элемент длиною в 500 мм. Более крупные отрезки обойдутся дороже.

Диаметр канализационных труб — таблица и размеры

При обустройстве системы канализационного спуска можно использовать трубы из пластика. Важно знать диаметр канализационных труб пвх.

Вариант изделия производятся согласно строгому регламенту. По этой причине диаметр труб может колебаться от 5 до 11 см.

Как выбрать правильный диаметр сточной трубы

Ещё на этапе первоначальной проектной документации должны быть согласованы размеры канализационных труб в будущем здании. В 90% случаев для проведения сточной системы в санузле применяются детали, диаметр которых начинается со 100 мм. Для установки системы в ванной комнате, либо на кухне достаточно будет воспользоваться трубопроводом в 50 мм. Разница в приведённых значениях выбрана неспроста. Она обуславливается сразу несколькими факторами:

  1. Унитаз — сантехнический прибор, особенностью которого является прохождение за короткий временной отрезок значительного объёма воды (при нажатии на кнопку смыва). При этом вода может содержать твёрдые частицы, справится с которыми элементам сточной конструкции с меньшими размерами окружности, нежели приведённые выше, будет проблематично. Появляется высокая вероятность засоров.
  2. Даже не глядя на то обстоятельство, что при спуске воды с ванны её объём ничуть не меньше объёма вод из унитаза, диаметр канализационной трубы будет меньшим благодаря простому правилу гидравлики — проходимость системы должна быть равна тому значению, обеспечиваемому в месте с наиболее узким параметром окружности. Это значение выпуска в ванной комнате значительно меньше, чем в туалете. Поэтому монтировать детали с большим диаметром нецелесообразно.

Какими бывают пластиковые изделия

Как было отмечено, при установке новой или ремонте старой канализационной системы могут использоваться как пластиковые элементы, так и чугунные варианты изделий. При этом труба из пластика может быть следующей разновидности:

  1. Изделие из ПВХ;
  2. из ПП;
  3. из ПЭТ.

Преимущества пластика

Любой конструктивный элемент, изготовленный из приведённых материалов, обладает такими достоинствами:

  • Устойчивость к разнообразной химии, к примеру, растворителям или щелочам.
  • Прочность, позволяющая погружать деталь в землю на расстояние до 16 м.
  • Наличие внутри гладкой поверхности, создающей препятствие на пути образования налёта.
  • Низкая масса. При длине в сто сантиметров элемент с параметром окружности 110 мм весит порядка 1,5 кг.

Размер и место применения изделий из ПВХ

Изготовление труб из поливинилхлорида регламентируется ГОСТом Р 51613—2000, либо нормативом ВСН 48—96. Для производства напорных деталей используется указанный ГОСТ, а в производстве безнапорных применяется норматив.

Согласно данным, приводимым в нормативе, диаметр канализационных труб ПВХ безнапорных может быть:

  • 50мм.
  • 90мм.
  • 110мм.

При этом пластиковые трубы для канализации, размеры которых в длину колеблются в диапазоне от 0,5 до 8 метров, имеют толщину внутренних стенок, не менее 3,2 мм.

Отличия напорных трубопроводов от безнапорных

Отличия напорных трубопроводов будут значительными от указанных параметров безнапорных систем. Так, например, число типоразмеров этих изделий составляет 13 штук. При этом канализационные трубы ПВХ, размеры диаметра колеблются от 63 до 315 мм.

Наличие такого выбора размеров на руку строительным организациям. Однако, зачастую применяются следующие варианта диаметра трубы:

  1. 7,5 см. Изделие используется при проведении отводов в ванных комнатах.
  2. 10 и 11 см. Такие детали используются для проведения наружного трубопровода и стояка.
  3. 20 и 30 см. Изделия применяются для проведения сточной системы в промышленных зданиях.

ПЭТ трубы и где они монтируются

При изготовлении полиэтиленовых деталей используется регламент ГОСТа 22689.2-89. Указанные изделия могут быть четырёх разновидностей сортамента с диаметром в 40, 50, 90, либо 110 мм. Когда на производстве используется полиэтилен низкого давления, то параметр толщины стен готового изделия не превышает трёх миллиметров.

ПЭТ высокого давления используется для производства труб с небольшим значением окружности. Параметр толщины стенок будет равен:

  1. 3 миллиметра для элементов, имеющих диаметр 4—5 см.
  2. Пять миллиметров для изделий, имеющих диаметр 9—11 см.

Длина трубы может равняться девяти метрам. Этот параметр зависит непосредственно от диаметра. Чем большим он будет, тем длиннее получится изделие.

Полипропиленовые элементы стока

Для регламентирования качества производства, на котором изготавливаются трубы пластиковые канализационные с различными размерами, используется таблица ТУ 4926-002-88742502-00. Согласно условиям, прописанным в документе, диаметр готовой продукции может быть 50, 100 и 150 мм. Параметр толщины стенки варьируется от 3 до 5 мм и зависит от значения окружности. Применять такую продукцию можно при монтаже стояков, либо для организации отводящей линии от прибора сантехники.

Можно упомянуть, что известные мировые компании производители используют полипропилен в процессе изготовления промышленных труб. Окружность таких изделий может достигать 1,2 метра.

Рекомендуемые размеры

Для того чтобы подобрать необходимый диаметр трубы для проведения канализации можно воспользоваться рекомендованными значениями для выполнения такой работы. Важно понимать, что указанные сведения могут меняться в любую сторону и зависят от характеристик и особенностей сантехники, либо системы канализации.

При оснащении внутренней канализации рекомендуется использовать следующие размеры канализационных труб ПВХ, согласно таблице:

  1. 11 см. для унитаза, а также стояка.
  2. 4-5 см. для подключения ванной, мойки, биде, раковины или душевой кабинки.
  3. 2,5 см. для подключения посудомойки или стиральной машины.
  4. 5 см для подключения комбинированного слива или налаживания разводки.
  5. 6,5-7,5 см. для отводов.

При оснащении наружной канализации рекомендуется использовать диаметры канализационных труб из ПВХ, согласно таблице:

  • 11-16 см для проведения наружного трубопровода (выбор варианта зависит от объёма сточных вод).
  • 15-20 см. для подсоединения сауны или бани.
  • 20-30 см. для подключения бассейна.

Рекомендации по установке ПВХ-труб в многоэтажном доме

Для того чтобы смонтировать дренажную систему в многоэтажном доме следует придерживаться определённых рекомендаций и правил.

Одним из главных в списке правил считается обеспечение доступа воздуха в канализационную систему. Если его не будет, тогда во время смыва создаётся пониженный уровень давления, что ведёт к засасыванию водяного затвора внутрь.

В пятиэтажном доме для стояка достаточно использовать диаметр канализационной трубы для унитаза, который равен ста миллиметрам. Когда количество этажей будет большим, необходим вариант с диаметром 150 мм. На участках системы, являющимися общими для двух и более стояков, а также в месте выхода на колодец устанавливается труба с диаметром 200 мм. Как было отмечено, чугунная труба в процессе эксплуатации меняет внутренний диаметр в меньшую сторону. С пластиковыми изделиями такого произойти не может, так как их поверхность гладкая и отложения на ней не остаются.

Важно знать

При организации верного угла наклона трубы и отсутствии на внутренних стенках заводского брака в виде шероховатостей или неровностей, не остаётся на стенках грязи (песок вместе с илом). Таким образом, при замене металлической конструкции пластиковым аналогом можно использовать элементы меньшего диаметра. К примеру, если в доме изначально была установлена чугунная труба пятидесятка, то заменить её можно пластиковой сороковкой. Или же труба канализационная пластиковая 110 мм — такие размеры позволят поменять 120 миллиметровый чугунный аналог.

Следует помнить и о том, что любое суженое место в канализации считается потенциально опасным для появления засорений. Каждое соединение, расположенное в горизонтальной плоскости, стоит осуществлять при помощи косых тройников. Применять прямоугольные соединители можно лишь в местах стыковки стояка с горизонтальным участком. Такой тип монтажа позволит избежать нюансов, связанных с удалением засоров.

Следует придерживаться

Кроме того, следует придерживаться и таких рекомендаций:

  • Между двумя ближайшими соединениями креплений должно быть расстояние, соответствующее значению не менее 10 диаметров.
  • На длинные участки, а также при смене направления движения потоков, необходимо монтировать специальные элементы под названием ревизия. Они служат для очистки при возможном засорении.
  • Оптимальный параметр уклона равен 20 мм. При значении значительно меньшем указанного, стоки будут сливаться очень медленно. Если, наоборот, увеличить уклон, тогда вода создаст много шума и система может засориться гораздо быстрее.
  • При использовании поливинилхлорида важно помнить о том, что этот материал расширяется в случае воздействия высокой температуры.
  • Для резки использовать следует болгарку или ножовку. Далее необходимо в обязательном порядке снять фаску.

Монтаж системы канализации не вызовет сложностей даже у начинающего мастера. Важно внимательно подобрать диметр труб в соответствии с просчитанными параметрами.

Нормы, регламентирующие диаметры деталей сточной системы

Для регламентации любого конструктивно необходимого размера канализационной трубы используется СНиП 2.04.01085. В этом документе приводятся варианты расчета каждого параметра изделия с учётом разнообразных факторов.

Важно помнить, что внутренний диаметр металлического изделия при длительной эксплуатации снижается благодаря заиливанию.

Размеры изделий из металла

Трубы для канализации, изготовленные из чугуна, можно разделить на несколько видов, исходя из их функционала:

  1. SMU. В этих изделиях нет разъёмного соединения, то есть обе стороны будут гладкими;
  2. SME. На одном конце установлен раструб. Другая сторона изделия гладкая.

Устанавливаемый в маркировке размер характеризует внутренний диаметр. К примеру, индекс DN 100 будет означать, что параметр составляет 100 мм. При этом полный объём изделия, вместе со стенками равен 110 мм.

Параметры

Стандартная маркировка трубопровода из чугуна — от DN 50 до DN 400. Изделия, не имеющие раструбов, то есть с гладкими сторонами, обладают повышенным запасом прочности. Их длина равна трём метрам. Трубы SMU могут производиться длиной от 15 см и более.

Параметр толщины стен чугунной трубы практически идентичен пластиковым изделиям и равен 4—5 мм. Однако, несмотря на схожие размеры по длине, толщине стен и диаметру, вес металлической конструкции в 10 раз превышает массу пластикового трубопровода. Для наглядности, метр изделия из металла будет весить порядка 15 килограмм. Соответственно, пластиковая труба идентичных размеров будет иметь вес всего 1,5 килограмма.

Достоинства металлических деталей сточной системы

  • Долговечность. Эксплуатационный срок чугуна составляет не менее 60 лет.
  • Прочность. Такими элементами можно соорудить стояк любого размера.
  • Простой монтаж за счёт наличия раструбов.

Трубы для стоков из металла не могут похвастать такой линейкой выбора материала для производства. Такие детали изготавливаются исключительно из чугуна. Однако этот металл может похвастать определёнными достоинствами:

Безусловно, металлические детали гораздо тяжелее своих пластиковых аналогов. Однако такой недостаток с лихвой компенсируется надёжностью и запасом прочности.

Так как элементы из пластика могут быть трёх видов, то при монтаже таких изделий следует понимать их технические, а также базовые отличия. Единственным неизменным параметром у каждого типа пластика остаётся диаметр.

Кстати, указанное обстоятельство позволяет воспользоваться при обустройстве стока сразу несколькими видами материала.

Инструкция как правильно выполнить соединение пластиковой канализационной трубы с чугунной: порядок работ, способы с манжетой, пресс-фитингом, зачеканкой

Обязательным условием модернизации устаревшей или частично пришедшей в негодность системы водоотведения является переход с чугуна на пластик. Канализация в этом случае становится более современной и удобной в плане эксплуатации.

Правильно соединить все трубопроводные элементы, выполненные из разных видов материалов, можно несколькими основными способами, но с обязательным учётом всех технологических норм и действующих требований, которые предъявляются в настоящее время к таким сантехническим конструкциям.

Сложности соединения чугунной канализации с пластиковыми трубами

При самостоятельном монтаже или ремонте водоотводной системы сложности чаще всего сопровождают переход с пластика на чугун и наоборот.

Канализация, при совмещении двух разных по характеристикам материалов, должна сохранять полную герметичность и низкий риск развития засоров в процессе эксплуатации.

Чугун является достаточно хрупким металлом, требующим осторожности в процессе работы.

Пластиковые элементы тоже нуждаются в соблюдении определённых ограничений при работе с учётом коэффициента температурного расширения.

Сложность выполнения перехода с одного материала на другой часто связана с разницей в диаметрах подсоединяемых труб. В некоторых случаях не удаётся подобрать изделие, которое позволяет выполнить максимально прочное и надёжное подсоединение в раструб при размещении трубы меньшего сечения в большем трубном элементе.

Читайте также:  Как избавиться от засора в раковине: 5 простых методов

Поэтому в таких случаях необходимо пользоваться дополнительными переходниками, компенсаторами, фитингами, а также герметиками, ФУМ-лентой и другими материалами, обеспечивающими должный уровень герметизации стыка.

Когда нужен демонтаж?

Прежде чем выполнить демонтаж чугунной канализации, необходимо осмотреть полностью всю систему, что позволит определиться с выбором участка для ремонта.

Полностью демонтировать чугунные канализационные сети нужно при выходе из строя значительной части трубопровода, а также при желании перейти на более современную пластиковую водоотводную систему.

Частично демонтируются только локальные участки чугунной канализации, в которых есть возможность произвести переход на пластиковые конструкции.

Обзор методов соединения чугуна и пластика в канализационных системах

Внутридомовая канализационная сеть, как правило, функционирует в безнапорном режиме, поэтому чаще всего выполняется частичная замена трубопровода с ремонтом участка ветхой чугунной водоотводной системы.

С этой целью в настоящее время используется несколько основных способов, среди которых:

  • применение специальной прокладки из резины;
  • монтаж пластикового сантехнического переходника с уплотнительным элементом;
  • установка пресс-фитинга;
  • зачеканка;
  • фланцевое соединение;
  • комбинирование сразу нескольких вариантов.

В каждом конкретном случае оптимальный вариант выбирается в зависимости от ветхости труб и места проведения ремонтных работ.

Применение резиновой прокладки

Наиболее простой в реализации и вполне доступный по цене способ с повышенной степенью эластичности, что очень важно при разных показателях теплового расширения пластика и чугуна.

Гибкое кольцо минимизирует риск деформации конструкции.

Средний эксплуатационный период резиновой прокладки составляет десять лет, но, с учётом её минимальной стоимости, проблемы своевременной замены отсутствуют.

При помощи манжеты предпочтительно соединять чугунные коммуникации с раструбом. В таких условиях расширение на трубах позволяет очень легко устанавливать пластиковые изделия.

Установка пластикового переходника с уплотнителем

При отсутствии расширения на срезе канализационных труб подключение можно произвести при помощи пластикового переходника с уплотнителем.

Такой вариант соединения характеризуется недостаточно высокой степенью надёжности, но вполне допустим.

На стадии монтажа конец трубы обрезается ровно при помощи болгарки, после чего надевается резиновое кольцо и сантехническая манжета.

Места соединений тщательно промазываются при помощи силиконового герметика. Затем насаживается пластиковый переходник с установленным кольцом и одевается раструбная часть полимерной трубы.

Зачеканка

Для смешанного варианта стыковки чугунных и пластиковых труб хорошо зарекомендовал себя способ зачеканки, которая может осуществляться с применением цементного раствора и серного состава.

При зачеканке с цементом внутренняя часть чугунного раструба зачищается, после чего в него вставляется до упора пластиковая труба, обмотанная льняной подмоткой с сантехнической пастой.

Подмотка уплотняется простой отвёрткой, после чего заливается цементный раствор с добавлением ПВА-клея.

В советское время очень востребованной была зачеканка с серным составом, а именно заливом такого вещества в свободное пространство.

Установка пресс-фитинга

Фитинговые соединения являются самыми надёжными и трудоёмкими в плане исполнения.

В таком виде резьбового соединения используется переходная муфта, которая имеет не только резьбу, но и раструб, обеспечивающий надвижное соединение с полимерным рукавом.

Монтаж заключается в срезке фаски на конце чугунного трубопровода и нарезке резьбы, глубина которой составляет примерно 50 мм.

Герметизация резьбы осуществляется наматыванием пакли или ФУМ-ленты с сантехнической пастой. По резьбе накручивается переходник, а на другом конце муфты в раструб вставляется пластиковая труба с обжимной манжетой.

Для обжима применяется специальный ручной пресс.

Силиконовая герметизация

Очень простой бюджетный способ соединения выполняется легко и быстро, а его применение целесообразно только при заделке щелей и отверстий, размеры которых не превышают двух миллиметров.

Раструбная часть трубы должна быть очищена и высушена при помощи строительного фена, а присоединяемый конец пластиковой трубы обматывается сантехнической нитью.

Подмотку нужно вставить в раструб, после чего силиконом заделываются все образованные щели. Силикон следует проталкивать достаточно глубоко, до самого конца пластикового элемента.

Фланцевое соединение

Разъёмное соединение применяется при работе с трубопроводами большого диаметра, где сложно выполнить нарезку резьбы с использованием резьбовых муфт.

При необходимости такой вариант соединения можно разобрать для проведения ремонта.

После ровной обрезки болгаркой чугунной трубы тщательно зачищается приварочный участок от заусенцев и зазубрин. К полученному патрубку приваривается фланец.

Для присоединения трубы из пластика надевается специальная обжимная муфта, а фланцевая часть прикрепляется болтами к чугунному фланцу. Между фланцами следует прокладывать уплотнитель.

Комбинирование нескольких способов

При недостаточно плотности между соединяемыми трубопроводами 100, 110 и 50 мм из разных материалов целесообразно использовать одновременно различные способы.

Применение резинового уплотнителя и силиконового герметика с установкой гибкого переходника — очень простой в выполнении вариант.

При таком способе в раструбную часть заводится труба из пластика, а пространство заполняется герметиком. Не меньшее распространение получило объединение метода зачеканки с применением герметика и частичным заполнением паклей.

Что учитывать при выборе способа: какой лучше?

Выбор технологии подсоединения трубопроводов из разных материалов напрямую зависит от целостности и общего состояния чугунного раструба.

Для врезки в чугунный канализационный трубопровод и перехода с пластика на чугун или наоборот можно успешно применять несколько способов, но оптимальным считается применение фитинга в виде компенсирующего патрубка.

Такое сантехническое приспособление достаточно легко компенсирует деформацию и выход канализационной сети из строя в результате линейного температурного расширения или сужения, а также помогает придать водоотводным участкам нужный уровень наклона.

Патрубки целесообразно использовать наряду с гофрированными трубами при необходимости отрегулировать высоту крестовины для создания оптимального угла установки унитаза.

Стандарты и свод правил

Производственные процессы и размеры канализационных чугунных труб регламентируются в соответствии с ГОСТ 6942-98, а характеристики пластиковых труб регулируются множеством ГОСТ и СНиП в зависимости от области применения и вида полимера.

Для обустройства домашней внутренней канализационной сети применяются чугунные трубы 50 мм (DN) и 100 мм (DN). При этом размеры наружной канализационной системы также определяются нормами СНиП, а в наружных сетях используются трубы 200 и 250 мм.

Производство полипропиленовых изделий осуществляется согласно ГОСТ 26996-86, но стандарт не регламентирует определённые размеры труб для применения в канализационной сфере. На практике используются:

  • канализационные пластиковые трубы размерами: 32, 40, 50 и 110 мм.;
  • полиэтиленовые трубы с диаметром 40, 50, 90 и 110 мм (ГОСТ 22689.2-89);
  • ПВХ изделия с сечением от 10 до 315 мм (ГОСТ 51613-2000);
  • прокладка наружной канализации и труб септика — сечение 110-200 мм.

Ознакомиться с нормативной базой можно тут: https://yadi.sk/i/L3dmg1MR8mbtVA

Технология выполнения монтажа: порядок действий, инструменты

Выполнение самостоятельного монтажа включает в себя подготовительный этап с подбором инструмента и необходимых материалов, демонтажные работы и непосредственное соединение трубных элементов с разводкой.

Демонтировать подлежащей замене участок старой чугунной трубы проще всего при помощи болгарки. Срез должен получиться предельно ровным и аккуратным.

Для сборки нового пластикового участка трубопровода используются выбранные в зависимости от способа соединения фитинги.

Все места стыков должны быть надёжно обработаны при помощи силиконового герметика.

Как выполнить полную замену чугунных труб на пластиковые

При высоком проценте износа канализационных трубопроводов целесообразно произвести полную замену системы водоотвода.

В этом случае предпочтение чаще всего отдаётся пластиковым трубам и фитингам.

На первом этапе отсоединяются все сантехнические приборы, и демонтируется чугунный стояк посредством надпила конструкции над полом и под потолком.

Монтаж пластиковых труб осуществляется по направлению снизу вверх, а все раструбы должны устанавливаться навстречу потоку.

При недостаточной плотности «посадки» пластика в чугун, требуется дополнительно использовать льняную подмотку или силиконовый герметик.

Разводка канализационных труб от основного стояка выполняется пластиковыми элементами с применением сантехнических фитингов и в строгом соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Распространённые ошибки: как избежать проблем

Достаточно часто резиновые уплотнители вставляются в раструбную часть трубы без должной подготовки её внутренней части, с применением силы.

В этом случае нарушение целостности уплотнителя вполне может стать причиной потери герметичности выполненного соединения, что спровоцирует протечку на участках стыкования элементов.

Также причиной недостаточной герметичности и частых аварийных ситуаций в результате застоя воды или засора является несоблюдение достаточного уклона водоотвода от сантехнических приборов в сторону канализационного стояка.

Кроме прочего, при выполнении монтажных работ настоятельно рекомендуется использовать при стыковании смазку или изоляцию, а также строго контролировать силу затягивания всех резьбовых соединений.

Что ещё нужно знать: полезные советы специалистов

Разводка трубопровода всегда ведётся от стояка.

При этом нужно помнить, что чугун и полимеры характеризуются разными коэффициентами теплового расширения, и поэтому очень важно пользоваться для уплотнения пластичными материалами типа силикона.

Самым надёжным и крепким является резьбовое соединение с муфтами-переходниками, но для крупных труб более актуальны варианты разъёмных фланцевых креплений.

Эксплуатируемые в течение нескольких десятилетий канализационные системы отличаются заметной изношенностью, поэтому при частичной или полной замене устаревших или пришедших в негодность водоотводных систем осуществляется переход с чугуна на пластик.

Современные материалы не только доступны по цене, но также просты в самостоятельном монтаже, надёжны и долговечны.

Переходники канализационные для монтажа труб из разных материалов

Канализационные переходники – это специальные детали для монтажа трубопровода, которые дают возможность варьировать направление, диаметр и материалы коммуникационной системы. Наличие канализационных переходников в разы упрощает частичную замену, монтаж и ремонт канализации.

Назначение переходников

Современные канализационные коммуникации в подавляющем большинстве случаев монтируют из полимерных труб. В зависимости от планировки канализация имеет разводку по строению, которая соединяется в общий сток и выводится наружу.

Конфигурация трубопровода имеет множество прямых участков, которые соединены между собой в сложные системы с поворотами, отводами, тройниками, крестовинами, заглушками и ревизиями.

При сборке трубопровода используют канализационные переходники из полимерных материалов. Они могут быть как съемными, так и впаянными.

Здания старой постройки оснащены канализационными трубопроводами из чугуна, реже из стали. Для ремонта, частичной замены или врезки отдельной квартиры с пластиковой канализацией требуется соединить в одну систему трубы из металлических сплавов с трубами или фитингами из полимерных материалов.

Здесь на помощь также приходят переходники, которые сделаны со специальными разными концами, и позволяют надежно соединить разнородные коммуникации. Сантехнические канализационные переходники предназначены для:

  • соединения прямых участков трубопровода с разным диаметром;
  • соединение участков трубопровода из разных материалов (диаметр может быть как одинаковым, так и отличным друг от друга);
  • создания необходимой конфигурации канализационного участка (повороты, обход, разводка).

Обратите внимание! Перед покупкой канализационных переходников следует знать не только требуемый материал и диаметр, но и вид резьбы – наружная или внутренняя.

Основные свойства и виды переходников для труб из разных материалов

Для выбора необходимых переходников следует знать, что предлагает рынок сантехники и как их можно использовать. Различают две группы канализационных переходников:

  • концентрические – предназначенные для установки на вертикальных участках коммуникаций;
  • эксцентрические – устанавливаются на горизонтальном трубопроводе.

Канализационные переходники устанавливают как на внутренних участках трубопровода, так и на уличных.

Они дают возможность соединять разные материалы без демонтажа всего трубопровода.

Условно их разделяют по способу соединения на:

  • склеиваемые;
  • сварные;
  • резьбовые;
  • с герметизирующей резинкой при соединении в раструб.

По конструкции различают:

  • соединительные муфты;
  • уголки на 45, 67, 90 градусов (в канализационных соединениях угла в 90 градусов стараются избегать);
  • крестовины для разводки;
  • компенсаторы;
  • ревизии – открывающиеся фитинги для прочистки канализации.

При переходе с чугуна на пластик используют переходники в виде резиновой манжеты, которая может быть внутренней и внешней.

Внутренняя манжета

Внутренняя манжета – канализационный переходник с чугуна на пластик, который вставляют внутрь раструба ПВХ или чугунной трубы. Это наиболее используемый вариант соединения чугуна и пластиковых труб при замене канализации в отдельно взятой квартире многоквартирного дома.

Подключение пластиковой канализации к общей чугунной трубе осуществляют просто:

  • Внутреннюю поверхность раструба очищают от остатков зачеканки предыдущего соединения (цементный раствор или сера), от острых, торчащих образований. Раструб необходимо сделать изнутри как можно более гладким, чтобы переходник лучше прилегал к стенкам.
  • Промазывают поверхность герметиком и вставляют внутрь манжету соответствующего диаметра.
  • Внешнюю часть манжеты герметиком не обрабатывают, поскольку пластиковая труба с резиновой манжетой соединяется герметично и так.
Читайте также:  Для чего используются дренажные канализационные насосы

Если чугунная часть канализационной трубы оканчивается прямым участком, то для соединения ее и пластиковой системы используют внешний переходник.

Внешняя манжета

Канализационный переход через пластиковый раструб имеет более многоступенчатое соединение. Вам потребуется:

  • ровно отпилить срез чугунной трубы, зачистить его от острых элементов, промазать герметиком;
  • сверху надевается резиновая манжета с дополнительным резиновым кольцом;
  • на резиновый переходник устанавливают пластиковый переходник;
  • подсоединяют пластиковую трубу с раструбом и уплотнительным резиновым кольцом.

Обратите внимание! Если соединение имеет зазор больший чем 2 мм, то для герметизации используют зачеканку раствором цемента (при соединении в чугунный раструб) или льняной сантехнической подмоткой.

Для большей надежности соединения часто оба способа герметизации компонуют — на материал зачеканки наносят санитарный герметик.

Размеры канализационных переходников

Производители сантехнической арматуры предлагают большой выбор пластиковых канализационных переходников разных диаметров и модификаций. В гражданском строительстве, при индивидуальной разводке наиболее применимы трубы, переходники и фитинги диаметром на 50 мм и 110 мм. Для отвода кухонных стоков используют трубы меньшего диаметра, для канализационных стоков – большего.

Обратите внимание! Соединение труб разного диаметра выполняют согласно правилу «увеличение размеров по ходу стока». Переход на меньший диаметр по ходу стока приводит к быстрому засорению и разгерметизации канализационной системы.

Часто используемые канализационные переходники:

  • переход с 50 на 110 мм в виде муфты;
  • переход с изменением направления – уголки;
  • соединение больше 2 труб с разными диаметрами (с 50 на 110 мм; с 25/20 на 50 мм) – тройники, крестовины;
  • обводы – специальные изогнутые фитинги для обхода труб без дополнительных стыков;
  • компенсаторы – для отвода горячих стоков при пластиковом трубопроводе.

Для принудительного водоотведения, когда канализационная система эксплуатируется под давлением, используют либо стальные трубопроводы, либо пластиковые из поливинилхлорида.

Соответственно материалам труб подбирают канализационные переходники. ПВХ трубопроводы эксплуатируются при давлении от 6 до 12,5 атмосфер. Это требование сохраняется, даже если принудительная циркуляция осуществляется периодически.

Особенности монтажа участка пластиковой канализации в систему из чугуна

Для врезки в рабочую систему участка из пластика используют канализационный переходник и компенсатор, за счет которого становится возможным монтаж без разборки всей конструкции.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  • в очищенный и обработанный герметиком раструб вставляется переходник;
  • в него — пластиковый компенсатор;
  • в компенсатор до упора — пластиковую трубу;
  • соединяется конструкция с другого конца, постепенно высвобождая трубу из компенсатора.

Какая бы конструкция канализации не предполагалась, какие бы материалы не предстояло бы использовать, начинать работы следует с составления плана с четким очерчиванием всех необходимых соединений.

Если планируется самостоятельный ремонт или монтаж канализации, важно изучить особенности предстоящей работы, проконсультироваться со специалистами в плане приобретения необходимых материалов. Существующее предложение труб, переходников и фитингов позволяет монтировать даже самые сложные системы.

Монтаж канализации из пластиковых труб своими руками

Монтаж канализации из полимерных материалов – задача, которую по силам решить самостоятельно.

Монтаж канализационных труб.

Выбор материалов для канализации

Практически все современные системы отведения сточных вод делают из полимеров. Трубы и фитинги из них привлекают рядом достоинств, которые сказываются на эксплуатации и монтаже.

  1. Внутренняя поверхность гладкая, что не способствует накоплению грязи, образованию засоров.
  2. Материал инертный к агрессивным воздействиям химических, биологических веществ, которые содержатся в стоках.
  3. Легкий вес, что упрощает монтаж.

Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные изделия (ПВХ). Они применяются в безнапорной канализации, причем оранжевые трубы предназначены для внешних участков, серые – для внутренних. Материал несколько хрупкий на морозе, но в доме этот фактор отсутствует.

Полиэтилен (ПЭ) выдерживает высокое давление, его применяют в напорных системах канализации внутри помещений и на улице. Диапазон рабочих температур -40…+40°С. Если стоки горячие, применять не рекомендуется.

Полипропилен (ПП) наиболее устойчивый к щелочам и кислотам. Если отвод осуществляется от стиральных и посудомоечных аппаратов, рекомендуется устанавливать трубы ПП. Кроме того, они не теряют своих свойств при температуре стоков до +100°С.

Особенности внутренней разводки

Внутренняя разводка канализации выполняется по открытому или скрытому способу.

В первом случае трубы фиксируют на стене хомутами, если диаметр небольшой, то клипсами. Скрытую систему удобно обустраивать одновременно с отделкой стен, укладкой пола при ремонте или строительстве дома. Чтобы не нарушать целостности поверхностей, делают фальшь-панели, коробы, прячут в ниши, за перегородками.

В скрытой системе обязательно предусматривают доступ для обслуживания. Устанавливают дверцы, люки, делают съемные конструкции.

Выбор диаметра труб

Одно из условий надежной работы канализации – правильно подобранный диаметр изделий.

Руководствуются несколькими критериями:

  • вид бытовой сантехники, ее производительность;
  • сколько подключено точек слива;
  • виды стоков: однородные или с примесями.

Рекомендуемые диаметры труб для подключения 1 прибора:

  • умывальник, мойка на кухне, биде: 32-40 мм;
  • душ, ванна: от 50 мм;
  • стиральная, посудомоечная машины: 63 мм;
  • мойка с измельчителем, унитаз при подключении гофрой: 70-85 мм;
  • стояк, фановая труба: 100-150 мм.

Если планируется подключение 2 и более приборов, сбор сточных вод из нескольких веток, необходим диаметр 75-90 мм.

Использование изделий разного сечения вызывает трудности при монтаже. Специалисты на практике делают внутреннюю разводку трубами максимального диаметра (75 мм или даже 50 мм), когда количество точек небольшое. В отношении стояка способ не применяется: минимум 100 мм.

Нюансы проектирования

Чтобы не ошибиться с разводкой, рисуют схему. В ней отражаются ключевые узлы: стояк, разметка с углами и поворотами, точки подключения приборов. Стараются максимально упростить проект, чтобы впоследствии не возникало сложностей с обслуживанием и ремонтом.

На этапе проектирование учитывают следующие нюансы:

  1. Участки прокладывают с уклоном в сторону выхода. Оптимальное значение: 3 см на 1 пог. м для изделий до 50 мм и 2 см при диаметре больше 85 мм.
  2. Приборы с измельчителями, унитазы подключают ближе к стояку: расстояние не больше 1 м.
  3. На горизонтальных участках недопустимо монтировать трубы разного сечения. Возможен отток к сантехнике, понадобится обратный клапан.
  4. Минимизируют количество соединений – система становится надежнее.
  5. В местах с риском образования засоров устанавливают ревизионные лючки.
  6. Общий сток для нескольких точек упрощает схему, экономит средства. Только унитаз подключается отдельно.

Если в планах установить дополнительную сантехнику, разумно предусмотреть ее подключение. В системе оставляют отвод, временно закрывают заглушкой, чтобы впоследствии избежать работ по демонтажу и замене участка.

Подготовительные работы

По схеме подсчитывают длину труб, диаметр, количество фитингов, крепежа, проводят закупку. На этапе подготовки проводят подгонку элементов по размерам и соединениям. Проверяют соблюдение углов и наклонов. Возможно, придется внести изменения в проект или заняться доработкой мест, которые мешают соблюдать схему: расширить отверстие, переставить технику и т.п.

Подготовка к монтажу.

Как нарезать и зачистить трубы ПВХ

Не рекомендуется резать все трубы сразу – можно ошибиться с размерами. Лучше проводить работы последовательно: измерить участок, отрезать. Разрез намечают по кругу, чтобы выдержать угол 90°, получить ровный край.

Режут своими руками с использованием таких способов:

  1. На отрезном станке – получаются самые качественные края. Требуется свободное пространство для размещения оборудования и труб.
  2. При помощи специальной пилы – достигается качественный результат. Работать удобно, не нужно много места.
  3. Ножовка по металлу – распространенный инструмент в домашних условиях. Заусенец образуется немного, т. к. зубья мелкие. Получить ровный отрез сложно, придется обрабатывать торцы дополнительно.

Болгаркой отрезать ровно трудно, края оплавляются, тяжело обрабатывать их.

Нарезка трубы ПВХ.

Заусенцы мешают выполнить монтаж канализации из пластиковых труб, нарушают герметичность. Плохо зачищенная внутренняя поверхность может стать причиной засоров.

За торчащий пластик цепляется мусор, постепенно накапливаясь. Скорость потока замедляется.

Заусенцы удаляют ножом: соскабливают, поставив лезвие под углом. Особенно тщательно обрабатывают края изнутри. Дополнительно можно пройтись мелкой наждачной бумагой.

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

Качественная работа системы в частном доме возможна только при соблюдении правил монтажа:

  1. Учитывают свойства материала в узлах смешивания. Для соединения гофрированных труб применяется иная технология, чем при работе с гладкостенными элементами.
  2. Раструбы направляют против потока. Тогда внутри поверхность будет оказывать минимальное сопротивление стокам.
  3. Для состыковки с металлическими трубами старой канализации используют пластиковые детали такого же сечения.
  4. Горизонтальные участки и стояк фиксируют на стене через 1 м. Если отрезки небольшие, возле каждого раструба.
  5. Фановая вентиляция в схеме избавляет от запахов, проникающих из септика или колодца. Она также предупреждает отсос гидрозатворов из сифонов при сбросе большого объема воды.

Делают как можно меньше стыков – это потенциальная угроза протечки. Большое количество поворотов грозит засорами системы.

Подгонка заготовок по размерам

Монтаж проводят после предварительной сборки. Готовят трубы и фитинги, сняв с них уплотнители.

Начиная от стояка, укладку выполняют в такой последовательности:

  1. Размещают угольники на поворотах, тройники в местах подсоединения сантехники. В них заводят трубы.
  2. Если длина трубы намного больше необходимой, элемент обрезают, снимают фаску. Чтобы отходов было меньше, приобретают изделия разной длины.
  3. После сборки прямого участка размечают места крепления. На стене проводят линию, проверив угол наклона уровнем. По ней затем выставляют трубы при окончательном монтаже.
  4. Если есть поворот, продолжают собирать насухо от этого места.
  5. Закончив предварительный монтаж, нумеруют детали. Это поможет установить каждый элемент на свое место.

Обрезать заготовки рекомендуется последовательно, от одного фитинга к другому. Если размер трубы превышает требуемый на несколько сантиметров, лучше переместить уголок или тройник дальше. Это избавит от зачистки торцов.

Сочленение в раструб

В канализационных трубах из полимеров предусмотрен раструб для соединения. Трубопроводы собирают (в т.ч. с установкой фасонных деталей) 2 способами: с резиновым уплотнительным кольцом или на клею.

Пример сочленение в раструб.

Используя уплотнители, получают разъемные сочленения, которые при необходимости можно разобрать, отремонтировать. Качество сборки обеспечивают прокладки.

Самые простые – одноперьевые, с ними монтаж проходит легко, не требуется смазка. С двухперьевыми сложнее, особенно если есть дополнительное пластиковое кольцо. Трубы входят тяжело даже со смазкой.

Ошибочно, когда вместо того, чтобы добиться плотного сочленения, недочеты исправляют силиконовым герметиком. Он закрывает шов только сверху, соединение получается ненадежным.

Многое зависит от того, как вставлена прокладка: никакие перекосы не допускаются. Деформированные резинки сразу выбрасывают, заменяют новыми. Если уплотнитель кривой, появится течь.

Скользкая резина облегчает вхождение трубы. Используют моющие средства, шампунь, мыло, минеральные масла, не задумываясь, как они воздействуют на резину. Она может затвердеть, разрушиться (от моющих средств). Мыло высыхает, оставляя зазор. Единственное средство, не оказывающее вредного воздействия на резину, – силиконовая смазка. Чистый силикон еще агрессивнее бытовой химии.

Труднее всего соединить обрезанные трубы. На заводских торцах правильная фаска, с которой изделия легко соединяются. Сделанная самостоятельно фаска часто шершавая, что затрудняет сборку.

Соединением на клею достигается полная герметичность, но разобрать систему невозможно.

  • зачищают заусенцы, снимают фаску;
  • обезжиривают раструб изнутри, конец трубы снаружи;
  • наносят клей, соединяют детали.

Рекомендуется покрыть клеем шов снаружи – это устранит возможные огрехи.

Как предупредить образование засоров

Трубопроводы в основном засоряются из-за ошибок монтажа:

  1. Плохо зачищенные внутренние поверхности труб, за которые цепляется мусор.
  2. Неправильный уклон – как недостаточный, так и чрезмерный. В последнем случае жидкость убегает, не успев захватить твердые частицы.
  3. Прямые углы на горизонтальных участках. Повороты нужно делать плавными: вместо одного уголка 90° их собирают из двух по 45°.

Засоры также появляются, когда канализационной системой пользуются как мусоропроводом.

Чтобы облегчить их ликвидацию, устанавливают ревизионные люки. Для наружной канализации через 15 м, для внутренней – в месте подсоединения трубы к стояку.

Как протестировать канализацию

Завершив монтаж, проверяют систему на герметичность. Для этого открывают все краны, осматривают стыки. Если не обнаружены подтекания, тест пройден. Когда видны протечки, соединение разбирают, монтируют по-новому. Клеевые сочленения неразборные, поэтому швы дополнительно герметизируют снаружи.

Ссылка на основную публикацию

Как установить пластиковую канализационную трубу диаметром 200 мм

Инструкция как правильно выполнить соединение пластиковой канализационной трубы с чугунной: порядок работ, способы с манжетой, пресс-фитингом, зачеканкой

Обязательным условием модернизации устаревшей или частично пришедшей в негодность системы водоотведения является переход с чугуна на пластик. Канализация в этом случае становится более современной и удобной в плане эксплуатации.

Правильно соединить все трубопроводные элементы, выполненные из разных видов материалов, можно несколькими основными способами, но с обязательным учётом всех технологических норм и действующих требований, которые предъявляются в настоящее время к таким сантехническим конструкциям.

Сложности соединения чугунной канализации с пластиковыми трубами

При самостоятельном монтаже или ремонте водоотводной системы сложности чаще всего сопровождают переход с пластика на чугун и наоборот.

Канализация, при совмещении двух разных по характеристикам материалов, должна сохранять полную герметичность и низкий риск развития засоров в процессе эксплуатации.

Чугун является достаточно хрупким металлом, требующим осторожности в процессе работы.

Пластиковые элементы тоже нуждаются в соблюдении определённых ограничений при работе с учётом коэффициента температурного расширения.

Сложность выполнения перехода с одного материала на другой часто связана с разницей в диаметрах подсоединяемых труб. В некоторых случаях не удаётся подобрать изделие, которое позволяет выполнить максимально прочное и надёжное подсоединение в раструб при размещении трубы меньшего сечения в большем трубном элементе.

Поэтому в таких случаях необходимо пользоваться дополнительными переходниками, компенсаторами, фитингами, а также герметиками, ФУМ-лентой и другими материалами, обеспечивающими должный уровень герметизации стыка.

Когда нужен демонтаж?

Прежде чем выполнить демонтаж чугунной канализации, необходимо осмотреть полностью всю систему, что позволит определиться с выбором участка для ремонта.

Полностью демонтировать чугунные канализационные сети нужно при выходе из строя значительной части трубопровода, а также при желании перейти на более современную пластиковую водоотводную систему.

Частично демонтируются только локальные участки чугунной канализации, в которых есть возможность произвести переход на пластиковые конструкции.

Обзор методов соединения чугуна и пластика в канализационных системах

Внутридомовая канализационная сеть, как правило, функционирует в безнапорном режиме, поэтому чаще всего выполняется частичная замена трубопровода с ремонтом участка ветхой чугунной водоотводной системы.

С этой целью в настоящее время используется несколько основных способов, среди которых:

  • применение специальной прокладки из резины;
  • монтаж пластикового сантехнического переходника с уплотнительным элементом;
  • установка пресс-фитинга;
  • зачеканка;
  • фланцевое соединение;
  • комбинирование сразу нескольких вариантов.

В каждом конкретном случае оптимальный вариант выбирается в зависимости от ветхости труб и места проведения ремонтных работ.

Применение резиновой прокладки

Наиболее простой в реализации и вполне доступный по цене способ с повышенной степенью эластичности, что очень важно при разных показателях теплового расширения пластика и чугуна.

Гибкое кольцо минимизирует риск деформации конструкции.

Средний эксплуатационный период резиновой прокладки составляет десять лет, но, с учётом её минимальной стоимости, проблемы своевременной замены отсутствуют.

При помощи манжеты предпочтительно соединять чугунные коммуникации с раструбом. В таких условиях расширение на трубах позволяет очень легко устанавливать пластиковые изделия.

Установка пластикового переходника с уплотнителем

При отсутствии расширения на срезе канализационных труб подключение можно произвести при помощи пластикового переходника с уплотнителем.

Такой вариант соединения характеризуется недостаточно высокой степенью надёжности, но вполне допустим.

На стадии монтажа конец трубы обрезается ровно при помощи болгарки, после чего надевается резиновое кольцо и сантехническая манжета.

Места соединений тщательно промазываются при помощи силиконового герметика. Затем насаживается пластиковый переходник с установленным кольцом и одевается раструбная часть полимерной трубы.

Зачеканка

Для смешанного варианта стыковки чугунных и пластиковых труб хорошо зарекомендовал себя способ зачеканки, которая может осуществляться с применением цементного раствора и серного состава.

При зачеканке с цементом внутренняя часть чугунного раструба зачищается, после чего в него вставляется до упора пластиковая труба, обмотанная льняной подмоткой с сантехнической пастой.

Подмотка уплотняется простой отвёрткой, после чего заливается цементный раствор с добавлением ПВА-клея.

В советское время очень востребованной была зачеканка с серным составом, а именно заливом такого вещества в свободное пространство.

Установка пресс-фитинга

Фитинговые соединения являются самыми надёжными и трудоёмкими в плане исполнения.

В таком виде резьбового соединения используется переходная муфта, которая имеет не только резьбу, но и раструб, обеспечивающий надвижное соединение с полимерным рукавом.

Монтаж заключается в срезке фаски на конце чугунного трубопровода и нарезке резьбы, глубина которой составляет примерно 50 мм.

Герметизация резьбы осуществляется наматыванием пакли или ФУМ-ленты с сантехнической пастой. По резьбе накручивается переходник, а на другом конце муфты в раструб вставляется пластиковая труба с обжимной манжетой.

Для обжима применяется специальный ручной пресс.

Силиконовая герметизация

Очень простой бюджетный способ соединения выполняется легко и быстро, а его применение целесообразно только при заделке щелей и отверстий, размеры которых не превышают двух миллиметров.

Раструбная часть трубы должна быть очищена и высушена при помощи строительного фена, а присоединяемый конец пластиковой трубы обматывается сантехнической нитью.

Подмотку нужно вставить в раструб, после чего силиконом заделываются все образованные щели. Силикон следует проталкивать достаточно глубоко, до самого конца пластикового элемента.

Фланцевое соединение

Разъёмное соединение применяется при работе с трубопроводами большого диаметра, где сложно выполнить нарезку резьбы с использованием резьбовых муфт.

При необходимости такой вариант соединения можно разобрать для проведения ремонта.

После ровной обрезки болгаркой чугунной трубы тщательно зачищается приварочный участок от заусенцев и зазубрин. К полученному патрубку приваривается фланец.

Для присоединения трубы из пластика надевается специальная обжимная муфта, а фланцевая часть прикрепляется болтами к чугунному фланцу. Между фланцами следует прокладывать уплотнитель.

Комбинирование нескольких способов

При недостаточно плотности между соединяемыми трубопроводами 100, 110 и 50 мм из разных материалов целесообразно использовать одновременно различные способы.

Применение резинового уплотнителя и силиконового герметика с установкой гибкого переходника — очень простой в выполнении вариант.

При таком способе в раструбную часть заводится труба из пластика, а пространство заполняется герметиком. Не меньшее распространение получило объединение метода зачеканки с применением герметика и частичным заполнением паклей.

Что учитывать при выборе способа: какой лучше?

Выбор технологии подсоединения трубопроводов из разных материалов напрямую зависит от целостности и общего состояния чугунного раструба.

Для врезки в чугунный канализационный трубопровод и перехода с пластика на чугун или наоборот можно успешно применять несколько способов, но оптимальным считается применение фитинга в виде компенсирующего патрубка.

Такое сантехническое приспособление достаточно легко компенсирует деформацию и выход канализационной сети из строя в результате линейного температурного расширения или сужения, а также помогает придать водоотводным участкам нужный уровень наклона.

Патрубки целесообразно использовать наряду с гофрированными трубами при необходимости отрегулировать высоту крестовины для создания оптимального угла установки унитаза.

Стандарты и свод правил

Производственные процессы и размеры канализационных чугунных труб регламентируются в соответствии с ГОСТ 6942-98, а характеристики пластиковых труб регулируются множеством ГОСТ и СНиП в зависимости от области применения и вида полимера.

Для обустройства домашней внутренней канализационной сети применяются чугунные трубы 50 мм (DN) и 100 мм (DN). При этом размеры наружной канализационной системы также определяются нормами СНиП, а в наружных сетях используются трубы 200 и 250 мм.

Производство полипропиленовых изделий осуществляется согласно ГОСТ 26996-86, но стандарт не регламентирует определённые размеры труб для применения в канализационной сфере. На практике используются:

  • канализационные пластиковые трубы размерами: 32, 40, 50 и 110 мм.;
  • полиэтиленовые трубы с диаметром 40, 50, 90 и 110 мм (ГОСТ 22689.2-89);
  • ПВХ изделия с сечением от 10 до 315 мм (ГОСТ 51613-2000);
  • прокладка наружной канализации и труб септика — сечение 110-200 мм.

Ознакомиться с нормативной базой можно тут: https://yadi.sk/i/L3dmg1MR8mbtVA

Технология выполнения монтажа: порядок действий, инструменты

Выполнение самостоятельного монтажа включает в себя подготовительный этап с подбором инструмента и необходимых материалов, демонтажные работы и непосредственное соединение трубных элементов с разводкой.

Демонтировать подлежащей замене участок старой чугунной трубы проще всего при помощи болгарки. Срез должен получиться предельно ровным и аккуратным.

Для сборки нового пластикового участка трубопровода используются выбранные в зависимости от способа соединения фитинги.

Все места стыков должны быть надёжно обработаны при помощи силиконового герметика.

Как выполнить полную замену чугунных труб на пластиковые

При высоком проценте износа канализационных трубопроводов целесообразно произвести полную замену системы водоотвода.

В этом случае предпочтение чаще всего отдаётся пластиковым трубам и фитингам.

На первом этапе отсоединяются все сантехнические приборы, и демонтируется чугунный стояк посредством надпила конструкции над полом и под потолком.

Монтаж пластиковых труб осуществляется по направлению снизу вверх, а все раструбы должны устанавливаться навстречу потоку.

При недостаточной плотности «посадки» пластика в чугун, требуется дополнительно использовать льняную подмотку или силиконовый герметик.

Разводка канализационных труб от основного стояка выполняется пластиковыми элементами с применением сантехнических фитингов и в строгом соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Распространённые ошибки: как избежать проблем

Достаточно часто резиновые уплотнители вставляются в раструбную часть трубы без должной подготовки её внутренней части, с применением силы.

В этом случае нарушение целостности уплотнителя вполне может стать причиной потери герметичности выполненного соединения, что спровоцирует протечку на участках стыкования элементов.

Также причиной недостаточной герметичности и частых аварийных ситуаций в результате застоя воды или засора является несоблюдение достаточного уклона водоотвода от сантехнических приборов в сторону канализационного стояка.

Кроме прочего, при выполнении монтажных работ настоятельно рекомендуется использовать при стыковании смазку или изоляцию, а также строго контролировать силу затягивания всех резьбовых соединений.

Что ещё нужно знать: полезные советы специалистов

Разводка трубопровода всегда ведётся от стояка.

При этом нужно помнить, что чугун и полимеры характеризуются разными коэффициентами теплового расширения, и поэтому очень важно пользоваться для уплотнения пластичными материалами типа силикона.

Самым надёжным и крепким является резьбовое соединение с муфтами-переходниками, но для крупных труб более актуальны варианты разъёмных фланцевых креплений.

Эксплуатируемые в течение нескольких десятилетий канализационные системы отличаются заметной изношенностью, поэтому при частичной или полной замене устаревших или пришедших в негодность водоотводных систем осуществляется переход с чугуна на пластик.

Современные материалы не только доступны по цене, но также просты в самостоятельном монтаже, надёжны и долговечны.

Переходники канализационные для монтажа труб из разных материалов

Канализационные переходники – это специальные детали для монтажа трубопровода, которые дают возможность варьировать направление, диаметр и материалы коммуникационной системы. Наличие канализационных переходников в разы упрощает частичную замену, монтаж и ремонт канализации.

Назначение переходников

Современные канализационные коммуникации в подавляющем большинстве случаев монтируют из полимерных труб. В зависимости от планировки канализация имеет разводку по строению, которая соединяется в общий сток и выводится наружу.

Читайте также:  Для чего используются дренажные канализационные насосы

Конфигурация трубопровода имеет множество прямых участков, которые соединены между собой в сложные системы с поворотами, отводами, тройниками, крестовинами, заглушками и ревизиями.

При сборке трубопровода используют канализационные переходники из полимерных материалов. Они могут быть как съемными, так и впаянными.

Здания старой постройки оснащены канализационными трубопроводами из чугуна, реже из стали. Для ремонта, частичной замены или врезки отдельной квартиры с пластиковой канализацией требуется соединить в одну систему трубы из металлических сплавов с трубами или фитингами из полимерных материалов.

Здесь на помощь также приходят переходники, которые сделаны со специальными разными концами, и позволяют надежно соединить разнородные коммуникации. Сантехнические канализационные переходники предназначены для:

  • соединения прямых участков трубопровода с разным диаметром;
  • соединение участков трубопровода из разных материалов (диаметр может быть как одинаковым, так и отличным друг от друга);
  • создания необходимой конфигурации канализационного участка (повороты, обход, разводка).

Обратите внимание! Перед покупкой канализационных переходников следует знать не только требуемый материал и диаметр, но и вид резьбы – наружная или внутренняя.

Основные свойства и виды переходников для труб из разных материалов

Для выбора необходимых переходников следует знать, что предлагает рынок сантехники и как их можно использовать. Различают две группы канализационных переходников:

  • концентрические – предназначенные для установки на вертикальных участках коммуникаций;
  • эксцентрические – устанавливаются на горизонтальном трубопроводе.

Канализационные переходники устанавливают как на внутренних участках трубопровода, так и на уличных.

Они дают возможность соединять разные материалы без демонтажа всего трубопровода.

Условно их разделяют по способу соединения на:

  • склеиваемые;
  • сварные;
  • резьбовые;
  • с герметизирующей резинкой при соединении в раструб.

По конструкции различают:

  • соединительные муфты;
  • уголки на 45, 67, 90 градусов (в канализационных соединениях угла в 90 градусов стараются избегать);
  • крестовины для разводки;
  • компенсаторы;
  • ревизии – открывающиеся фитинги для прочистки канализации.

При переходе с чугуна на пластик используют переходники в виде резиновой манжеты, которая может быть внутренней и внешней.

Внутренняя манжета

Внутренняя манжета – канализационный переходник с чугуна на пластик, который вставляют внутрь раструба ПВХ или чугунной трубы. Это наиболее используемый вариант соединения чугуна и пластиковых труб при замене канализации в отдельно взятой квартире многоквартирного дома.

Подключение пластиковой канализации к общей чугунной трубе осуществляют просто:

  • Внутреннюю поверхность раструба очищают от остатков зачеканки предыдущего соединения (цементный раствор или сера), от острых, торчащих образований. Раструб необходимо сделать изнутри как можно более гладким, чтобы переходник лучше прилегал к стенкам.
  • Промазывают поверхность герметиком и вставляют внутрь манжету соответствующего диаметра.
  • Внешнюю часть манжеты герметиком не обрабатывают, поскольку пластиковая труба с резиновой манжетой соединяется герметично и так.

Если чугунная часть канализационной трубы оканчивается прямым участком, то для соединения ее и пластиковой системы используют внешний переходник.

Внешняя манжета

Канализационный переход через пластиковый раструб имеет более многоступенчатое соединение. Вам потребуется:

  • ровно отпилить срез чугунной трубы, зачистить его от острых элементов, промазать герметиком;
  • сверху надевается резиновая манжета с дополнительным резиновым кольцом;
  • на резиновый переходник устанавливают пластиковый переходник;
  • подсоединяют пластиковую трубу с раструбом и уплотнительным резиновым кольцом.

Обратите внимание! Если соединение имеет зазор больший чем 2 мм, то для герметизации используют зачеканку раствором цемента (при соединении в чугунный раструб) или льняной сантехнической подмоткой.

Для большей надежности соединения часто оба способа герметизации компонуют — на материал зачеканки наносят санитарный герметик.

Размеры канализационных переходников

Производители сантехнической арматуры предлагают большой выбор пластиковых канализационных переходников разных диаметров и модификаций. В гражданском строительстве, при индивидуальной разводке наиболее применимы трубы, переходники и фитинги диаметром на 50 мм и 110 мм. Для отвода кухонных стоков используют трубы меньшего диаметра, для канализационных стоков – большего.

Обратите внимание! Соединение труб разного диаметра выполняют согласно правилу «увеличение размеров по ходу стока». Переход на меньший диаметр по ходу стока приводит к быстрому засорению и разгерметизации канализационной системы.

Часто используемые канализационные переходники:

  • переход с 50 на 110 мм в виде муфты;
  • переход с изменением направления – уголки;
  • соединение больше 2 труб с разными диаметрами (с 50 на 110 мм; с 25/20 на 50 мм) – тройники, крестовины;
  • обводы – специальные изогнутые фитинги для обхода труб без дополнительных стыков;
  • компенсаторы – для отвода горячих стоков при пластиковом трубопроводе.

Для принудительного водоотведения, когда канализационная система эксплуатируется под давлением, используют либо стальные трубопроводы, либо пластиковые из поливинилхлорида.

Соответственно материалам труб подбирают канализационные переходники. ПВХ трубопроводы эксплуатируются при давлении от 6 до 12,5 атмосфер. Это требование сохраняется, даже если принудительная циркуляция осуществляется периодически.

Особенности монтажа участка пластиковой канализации в систему из чугуна

Для врезки в рабочую систему участка из пластика используют канализационный переходник и компенсатор, за счет которого становится возможным монтаж без разборки всей конструкции.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  • в очищенный и обработанный герметиком раструб вставляется переходник;
  • в него — пластиковый компенсатор;
  • в компенсатор до упора — пластиковую трубу;
  • соединяется конструкция с другого конца, постепенно высвобождая трубу из компенсатора.

Какая бы конструкция канализации не предполагалась, какие бы материалы не предстояло бы использовать, начинать работы следует с составления плана с четким очерчиванием всех необходимых соединений.

Если планируется самостоятельный ремонт или монтаж канализации, важно изучить особенности предстоящей работы, проконсультироваться со специалистами в плане приобретения необходимых материалов. Существующее предложение труб, переходников и фитингов позволяет монтировать даже самые сложные системы.

Размеры канализационных труб ПВХ: как подобрать подходящий вариант?

Канализационные трубы ПВХ пришли на замену металлическим изделиям. На разных участках канализации нужны трубы разного размера. Подходящий выбор можно осуществить, зная пропускную способность и характеристики канализационного трубопровода.

Особенности

Для обустройства сточного слива часто используются трубные конструкции из поливинилхлорида, вытесняя чугунные и стальные. Пластиковые канализационные трубы изготавливаются из обычного и из непластифицированного ПВХ. В состав материала входит хлористый винил и дополнительные присадки. Высокие прочностные свойства позволяют использовать непластифицированный ПВХ для организации трубопровода с напором.

Канализационные трубы предназначены для отвода сточных вод из водопроводного слива, для устройства дренажного канала, монтажа внутридомовой и уличной канализации. Использование ПВХ изделий для устройства канализации оправдывает себя благодаря техническим характеристикам материала. Длительный срок службы канализационных трубопроводов позволит эксплуатировать систему до 50 лет. Предел прочности достигает 50 МПа, поэтому уличный участок канализации выдержит прокладку на глубину промерзания грунта. Трубопровод способен функционировать под давлением от 6 до 16 бар.

Применение труб из поливинилхлорида для канализации имеет следующие преимущества:

  • Разнообразие размеров и форм труб и фитингов позволит произвести сборку канализации любой сложности.
  • Гладкие внутренние стенки не дают оседать канализационным стокам, предотвращая образование засоров в малом диаметре и не давая зарастать трубному проходу от отложений.
  • Малый вес изделий и легкость нарезки предполагает быстрый и простой монтаж и демонтаж без дополнительных инструментов.
  • Инертность к химическим веществам и коррозионному воздействию.
  • Доступная цена элементов трубопровода.

Температурный режим эксплуатации от -10 до +65 градусов. При -18 градусах поливинилхлорид приобретает хрупкость. Материал устойчив к размягчению при кратковременном нагревании до +90 градусов.

Размеры

Пластиковые канализационные трубные элементы производят согласно ГОСТ 51613-2000. Габариты ПВХ труб определяются такими показателями, как длина, наружный диаметр, внутренний диаметр раструба, проходной диаметр, толщина стенки. Внешний диаметр предполагает номинальный типоразмер изделия. Пропускная способность зависит от проходного диаметра.

Толщина стенки определяет прочность трубопровода, какую нагрузку способна выдержать трубная конструкция.

По классу прочности классифицируют:

  • легкие конструкции SN2 с толщиной стенок менее 2,3 мм способны выдерживать нагрузку до 630 Па;
  • средней тяжести SN4 со стенками от 2,5 до 12,3 мм зависимыми от диаметра, справляются с давлением от 600 до 800 Па;
  • тяжелые трубы SN8 с толщиной стенок от 3,2 до 15,3 мм, меняющиеся от диаметра, переносят давление от 800 до 1000 Па.

Канализационный трубопровод, способный выдерживать давление до 1,6 МПа изготавливается из непластифицированного ПВХ с толщиной стенок от 0,5 до 1,9 см. Он применяется для прокладки на большую глубину, под автомобильными магистралями, в напорных канализационных системах.

Канализационные трубы подразделяют в зависимости от места установки. Выделяется наружная и внутренняя сточная система. Для обустройства внутренней канализации используют трубы серого цвета. Стандартные размеры диаметра бывают 32, 40, 50, 75, 110 и 160 мм. Толщина стенок не рассчитана на высокую нагрузку, варьируется от 1 до 3,2 мм. Длина может быть 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2 и 3 метра.

Трубы для внешнего стока отличаются оранжевым цветом. В зависимости от количества сточных вод производят диаметры 110, 125, 160, 200, 250, 300, 400 и 500 мм. Размер стенки начинается от 3 мм, длина меняется от 1,2 до 3 м. Для обустройства городских канализационных систем используют диаметр от 200 мм.

В зависимости от давления, которому подвергаются стенки трубопровода, выделяют напорную и безнапорную канализационную систему. Для внутренней самотечной канализации берут трубы с толщиной стенок от 1,8 до 3 мм. Для уличного трубопровода с безнапорным сливом производят изделия с величиной стенки от 3,2 мм при диаметре 11 см до 1,2 см при внешнем диаметре 50 см.

Напорная канализационная система с насосным оборудованием требует повышенных прочностных характеристик. Пластиковые напорные трубы изготавливают из непластифицированного ПВХ с большей толщиной. В таблице представлены возможные параметры стенки в зависимости от испытываемого давления от 800 Па до 1,6 МПа.

Важные правила и советы по монтажу канализации из пластиковых труб

Коттедж возведен или сделан ремонт, осталось соорудить систему отвода сточных вод, водопровод. Вызвать сантехнических дел мастера, не каждому можно доверять. Сделать самому монтаж канализации из пластиковых труб, водопровода, получить удовольствие от выполненной работы, сэкономить денежные средства.

Самостоятельно проводить работы по сантехнике, без опыта страшно. Необходимо знать правила и хитрости, чтобы соорудить работающую конструкцию. Домашним мастерам будет полезно узнать об этапах работы, куда обратить внимание.

Приступаем к монтажу канализации из пластиковых труб

Выбор полимерных материалов оправдан. Они обладают рядом достоинств:

  • не ржавеют, стойки химическим воздействиям;
  • обладают гладкой внутренней поверхностью, что улучшает сток;
  • легкие;
  • с ними удобно работать, используя инструменты, имеющиеся у каждого мастера;
  • доступная цена.

Внутренняя канализация выводит все сточные воды за границы дома или квартиры, а наружная отправляет их к месту сбора или очистки. Промышленность выпускает несколько видов пластиковых канализационных труб:

  • внутренняя канализация – полипропилен;
  • наружная – непластифицированный ПВХ;
  • стояки, внешняя канализация – поливинилхлорид (ПВХ).

Кроме, знания нюансов по установке канализационной системы, необходимо руководствоваться рекомендациями, которые прописаны СНиП 2.04.01-85, это позволит избежать грубых ошибок.

Собранную конструкцию обязательно проверяют при максимальной нагрузке, одновременно осматривают стыки.

Установка канализации в квартире, частном доме, начинается с внутренней системы. Порядок работы одинаков:

  • многоэтажный дом: составляется схема, аналогичная старой, если не была задумана перепланировка;
  • коттедж: определяется, где будет располагаться сантехника, составляется план. Обязательно учитывается фановый вывод, он снижает давление, убирает неприятные запахи. Несколько стояков объединяют по горизонтали вместе с фановым отводом;
Читайте также:  Преимущества и недостатки водосточной системы из нержавеющей стали

Новая разводка канализации составлена. Подсчитываются: длины, диаметры требуемых труб. Количество соединительных, переходных, крепежных элементов, манжет. Каждому устройству необходим сифон, который не позволит проникнуть во внутрь помещения неприятному запаху. Чтобы фекальные воды не проникали в канализационную систему, унитаз устанавливают первым к стояку. Обязательно поставьте ревизионный лючок, для прочистки или проверки. По схеме проконсультируйтесь у специалистов.

Длину труб канализации планируйте, чтобы меньше было резать. Лучше всего сходить туда, где будет проходить закупка комплектующих деталей, выяснить номенклатуру.

Материалы закуплены, пора устанавливать канализацию своими руками

Устройство канализации – самотек. От самого дальнего места слива прокладывается магистраль к стояку, к ней подключатся попутные сливы. Тонкости:

  1. Основное правило укладки канализационных труб – наклон, обычно 1 см на 1 м, точный расчет зависит от диаметра. Высшая точка находится у самого дальнего источника. Делается разметка, устанавливается крепеж. Если угол сделать больше, вода будет пролетать очень быстро, грязь будет оставаться, меньше – грязь будет успевать осесть на стенках трубы. Результат один – засор.
  2. Подобрать верные диаметры каждому элементу канализации: унитаз – 110 мм, ванны, раковины – 50 мм, остальное – 32 мм. Казалось лучше всего использовать одинаковые сечения, но если взять меньше, чем нужно – будет избыточное давление, больше – недостаток воды – засор.
  3. Смена направления магистрали канализации производится фитингами 45о. Чтобы сделать поворот под прямым углом используют 2 фитинга.
  4. Соединить между собой заводские трубы канализации легко – они подготовлены. Если их обрезать (любым удобным инструментом), то торцы зачищаются ножом, шлифуются, соединяются раструбом, направленным в сторону слива.
  5. Все резиновые прокладки должны быть мягкими, правильной формы, без изъянов, не соответствующие данным требованиям заменяют. Если элементы трудно собрать, применяется специальная смазка с добавлением силикона. Если пренебречь этим условием, может возникнуть протечка, которую сверху придется замазывать герметиком.
  6. Крепеж размещают 1 крепление на 1 м магистрали, в местах соединений.

В частном доме требуется подвод к наружной канализации. В многоэтажном – остается подключить собранную конструкцию к стояку.

Вывод пластиковой канализации из коттеджа защищают оцинкованной гильзой, оберегая от внешних повреждений.

Для наружной канализации используют сечение 110 мм. Гофра имеет большую прочность. В земле, магистраль должна находиться ниже уровня промерзания почвы – это 1,5 – 2 м. Её присыпают подушкой из смеси песка и глины, уменьшая повреждения. При невозможности проложить так глубоко, её утепляют минеральной ватой.

Рекомендуем видео: Монтаж пластиковых канализационных труб

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

После подключения канализации, подводится водоснабжение.

Рисуется схема соединения всех элементов. Для горячего водоснабжения оставляют технологический зазор 10 мм, так как пластик от нагрева расширяется. После, подсчитывается общая длина магистрали, необходимые фитинги. Число запорных, крепежных элементов. Для последующего добавления новых устройств, рекомендуется оставить несколько отводов с заглушками.

Планируя водопровод важно знать, что пластиковые трубы изготавливают серого цвета. Их маркировка:

  • PN10 – холодная вода;
  • PN16 – горячая и холодная;
  • PN20 – горячая вода с отоплением;
  • PN25 – отопление.

Там, где температура воды ниже 60о, подойдут первые два пункта. Если температура, выше, то используют третий, четвертый варианты, так как они армированы.

Чтобы сэкономить время, обеспечить контроль над состоянием водопровода, лучше применять открытую схему соединения. Трубы устанавливаются на уровне пола, по углам помещений. Типовой вариант, он наиболее простой – последовательная подача воды ко всем потребителям. Чтобы провести ремонт, не отключая всех, перед каждым, устанавливают запорный вентиль.

Пошаговая инструкция пайки пластиковых труб

Детали закуплены, инструмент подготовлен, сталось решить вопрос, как монтировать водопровод. Согласно схеме, специальными ножницами нарезаются участки трубы. Они соединяются при помощи фитингов или сварки. Технология простая:

  • производится зачистка, обезжиривание торцов;
  • выбираются насадки нужного диаметра для паяльника, его нагревают;
  • вставляют соединяемые элементы, выжидают определенное время (определяется поперечным сечением изделий);
  • после сварки фиксируют детали до полного остывания.

Элементы конструкции закрепляются к стене клипсами. Стояки – при помощи хомута и резиновой прокладки.

Дополнительные элементы, как вентили, счетчики имеют резьбовое металлическое соединение, его герметизируют на паклю. Профессиональные сантехники предпочитают использовать фторопластовый уплотнитель.

Немного поэкспериментировав, любой домашний мастер своими руками подсоединит систему водопровода, которая будет функционировать, как часы.

Особенности монтажа

Это относительно новое устройство. Объединяет свойства металлических и полимерных труб. Напоминает слоеный пирог: полиэтилен, клей, алюминий, клей, полиэтилен. Эксплуатационные характеристики отличные: при давлении 9,8 атмосферы они выдерживают температуру 95о. С кратковременным перегревом до 130о. Морозоустойчивы, легко сохраняют заданную форму, гнутся даже руками.

Их используют в системах транспортировки жидкостей, газов, системах отопления, кондиционирования, для теплых полов. Схема подключения аналогична полипропиленовым трубам. Но так как они больше подвержены механическим повреждениям, воздействию УФ лучей, укладка производится внутрь специальных коробов, стен, полов.

Для соединения выпускают специальные фитинги:

  • разъемные;
  • компрессионные (под зажим);
  • пресс-фитинги (под пресс-клещи).

Монтаж не требует дорогостоящего оборудования, специального образования. При сборке водопровода своими руками, знайте: соединение последними – неразъемное, его можно «запаковать» внутрь пола или стены. Первые два в специальные короба, для доступа при возникновении аварийной ситуации.

Монтаж пластиковых труб на отопление

Основная проблема, которую решает домашний мастер при установке новой системы отопления: подсоединение к металлическим трубам пластиковых. Промышленность отвечает:

  • сечение до 40 мм выпускаются фитинги резьбовой стыковки;
  • от 40 до 300 мм – фланцевой.

Инструкция по работе аналогична соединению полипропиленовых труб.

Замена чугунных канализационных труб на пластиковые

В домах старой застройки в ванной, туалете использовались чугунные трубы. Хочется заменить их современным аналогом. Справится легко, главное договорится с соседями по стояку, чтобы отсутствовали казусы. Приступаем:

  1. Выпиливают старый стояк: оставляют 10 см сверху, 40 см – снизу. Чтобы было проще, делают несколько надпилов с маленькой перемычкой, затем кувалдой выбивают. Главное не повредить оставшееся.
  2. Зачищаются места соединения с пластиком.
  3. Подготавливаются крепления для нового стояка.
  4. Пластик устанавливается раструбами вверх, начинать работу необходимо снизу.
  5. После предварительной примерки пластик устанавливается и закрепляется хомутами с резиновыми прокладками.

Теперь вы знаете, как делается разводка, монтаж систем канализации, отопления, водоснабжения современными материалами. А также, что домашнему мастеру все по плечу.

Видео по замене чугунной канализации на пластиковую


Монтаж канализации из пластиковых труб своими руками

Монтаж канализации из полимерных материалов – задача, которую по силам решить самостоятельно.

Монтаж канализационных труб.

Выбор материалов для канализации

Практически все современные системы отведения сточных вод делают из полимеров. Трубы и фитинги из них привлекают рядом достоинств, которые сказываются на эксплуатации и монтаже.

  1. Внутренняя поверхность гладкая, что не способствует накоплению грязи, образованию засоров.
  2. Материал инертный к агрессивным воздействиям химических, биологических веществ, которые содержатся в стоках.
  3. Легкий вес, что упрощает монтаж.

Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные изделия (ПВХ). Они применяются в безнапорной канализации, причем оранжевые трубы предназначены для внешних участков, серые – для внутренних. Материал несколько хрупкий на морозе, но в доме этот фактор отсутствует.

Полиэтилен (ПЭ) выдерживает высокое давление, его применяют в напорных системах канализации внутри помещений и на улице. Диапазон рабочих температур -40…+40°С. Если стоки горячие, применять не рекомендуется.

Полипропилен (ПП) наиболее устойчивый к щелочам и кислотам. Если отвод осуществляется от стиральных и посудомоечных аппаратов, рекомендуется устанавливать трубы ПП. Кроме того, они не теряют своих свойств при температуре стоков до +100°С.

Особенности внутренней разводки

Внутренняя разводка канализации выполняется по открытому или скрытому способу.

В первом случае трубы фиксируют на стене хомутами, если диаметр небольшой, то клипсами. Скрытую систему удобно обустраивать одновременно с отделкой стен, укладкой пола при ремонте или строительстве дома. Чтобы не нарушать целостности поверхностей, делают фальшь-панели, коробы, прячут в ниши, за перегородками.

В скрытой системе обязательно предусматривают доступ для обслуживания. Устанавливают дверцы, люки, делают съемные конструкции.

Выбор диаметра труб

Одно из условий надежной работы канализации – правильно подобранный диаметр изделий.

Руководствуются несколькими критериями:

  • вид бытовой сантехники, ее производительность;
  • сколько подключено точек слива;
  • виды стоков: однородные или с примесями.

Рекомендуемые диаметры труб для подключения 1 прибора:

  • умывальник, мойка на кухне, биде: 32-40 мм;
  • душ, ванна: от 50 мм;
  • стиральная, посудомоечная машины: 63 мм;
  • мойка с измельчителем, унитаз при подключении гофрой: 70-85 мм;
  • стояк, фановая труба: 100-150 мм.

Если планируется подключение 2 и более приборов, сбор сточных вод из нескольких веток, необходим диаметр 75-90 мм.

Использование изделий разного сечения вызывает трудности при монтаже. Специалисты на практике делают внутреннюю разводку трубами максимального диаметра (75 мм или даже 50 мм), когда количество точек небольшое. В отношении стояка способ не применяется: минимум 100 мм.

Нюансы проектирования

Чтобы не ошибиться с разводкой, рисуют схему. В ней отражаются ключевые узлы: стояк, разметка с углами и поворотами, точки подключения приборов. Стараются максимально упростить проект, чтобы впоследствии не возникало сложностей с обслуживанием и ремонтом.

На этапе проектирование учитывают следующие нюансы:

  1. Участки прокладывают с уклоном в сторону выхода. Оптимальное значение: 3 см на 1 пог. м для изделий до 50 мм и 2 см при диаметре больше 85 мм.
  2. Приборы с измельчителями, унитазы подключают ближе к стояку: расстояние не больше 1 м.
  3. На горизонтальных участках недопустимо монтировать трубы разного сечения. Возможен отток к сантехнике, понадобится обратный клапан.
  4. Минимизируют количество соединений – система становится надежнее.
  5. В местах с риском образования засоров устанавливают ревизионные лючки.
  6. Общий сток для нескольких точек упрощает схему, экономит средства. Только унитаз подключается отдельно.

Если в планах установить дополнительную сантехнику, разумно предусмотреть ее подключение. В системе оставляют отвод, временно закрывают заглушкой, чтобы впоследствии избежать работ по демонтажу и замене участка.

Подготовительные работы

По схеме подсчитывают длину труб, диаметр, количество фитингов, крепежа, проводят закупку. На этапе подготовки проводят подгонку элементов по размерам и соединениям. Проверяют соблюдение углов и наклонов. Возможно, придется внести изменения в проект или заняться доработкой мест, которые мешают соблюдать схему: расширить отверстие, переставить технику и т.п.

Подготовка к монтажу.

Как нарезать и зачистить трубы ПВХ

Не рекомендуется резать все трубы сразу – можно ошибиться с размерами. Лучше проводить работы последовательно: измерить участок, отрезать. Разрез намечают по кругу, чтобы выдержать угол 90°, получить ровный край.

Режут своими руками с использованием таких способов:

  1. На отрезном станке – получаются самые качественные края. Требуется свободное пространство для размещения оборудования и труб.
  2. При помощи специальной пилы – достигается качественный результат. Работать удобно, не нужно много места.
  3. Ножовка по металлу – распространенный инструмент в домашних условиях. Заусенец образуется немного, т. к. зубья мелкие. Получить ровный отрез сложно, придется обрабатывать торцы дополнительно.
Читайте также:  Обзор гофрированных труб для канализации

Болгаркой отрезать ровно трудно, края оплавляются, тяжело обрабатывать их.

Нарезка трубы ПВХ.

Заусенцы мешают выполнить монтаж канализации из пластиковых труб, нарушают герметичность. Плохо зачищенная внутренняя поверхность может стать причиной засоров.

За торчащий пластик цепляется мусор, постепенно накапливаясь. Скорость потока замедляется.

Заусенцы удаляют ножом: соскабливают, поставив лезвие под углом. Особенно тщательно обрабатывают края изнутри. Дополнительно можно пройтись мелкой наждачной бумагой.

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

Качественная работа системы в частном доме возможна только при соблюдении правил монтажа:

  1. Учитывают свойства материала в узлах смешивания. Для соединения гофрированных труб применяется иная технология, чем при работе с гладкостенными элементами.
  2. Раструбы направляют против потока. Тогда внутри поверхность будет оказывать минимальное сопротивление стокам.
  3. Для состыковки с металлическими трубами старой канализации используют пластиковые детали такого же сечения.
  4. Горизонтальные участки и стояк фиксируют на стене через 1 м. Если отрезки небольшие, возле каждого раструба.
  5. Фановая вентиляция в схеме избавляет от запахов, проникающих из септика или колодца. Она также предупреждает отсос гидрозатворов из сифонов при сбросе большого объема воды.

Делают как можно меньше стыков – это потенциальная угроза протечки. Большое количество поворотов грозит засорами системы.

Подгонка заготовок по размерам

Монтаж проводят после предварительной сборки. Готовят трубы и фитинги, сняв с них уплотнители.

Начиная от стояка, укладку выполняют в такой последовательности:

  1. Размещают угольники на поворотах, тройники в местах подсоединения сантехники. В них заводят трубы.
  2. Если длина трубы намного больше необходимой, элемент обрезают, снимают фаску. Чтобы отходов было меньше, приобретают изделия разной длины.
  3. После сборки прямого участка размечают места крепления. На стене проводят линию, проверив угол наклона уровнем. По ней затем выставляют трубы при окончательном монтаже.
  4. Если есть поворот, продолжают собирать насухо от этого места.
  5. Закончив предварительный монтаж, нумеруют детали. Это поможет установить каждый элемент на свое место.

Обрезать заготовки рекомендуется последовательно, от одного фитинга к другому. Если размер трубы превышает требуемый на несколько сантиметров, лучше переместить уголок или тройник дальше. Это избавит от зачистки торцов.

Сочленение в раструб

В канализационных трубах из полимеров предусмотрен раструб для соединения. Трубопроводы собирают (в т.ч. с установкой фасонных деталей) 2 способами: с резиновым уплотнительным кольцом или на клею.

Пример сочленение в раструб.

Используя уплотнители, получают разъемные сочленения, которые при необходимости можно разобрать, отремонтировать. Качество сборки обеспечивают прокладки.

Самые простые – одноперьевые, с ними монтаж проходит легко, не требуется смазка. С двухперьевыми сложнее, особенно если есть дополнительное пластиковое кольцо. Трубы входят тяжело даже со смазкой.

Ошибочно, когда вместо того, чтобы добиться плотного сочленения, недочеты исправляют силиконовым герметиком. Он закрывает шов только сверху, соединение получается ненадежным.

Многое зависит от того, как вставлена прокладка: никакие перекосы не допускаются. Деформированные резинки сразу выбрасывают, заменяют новыми. Если уплотнитель кривой, появится течь.

Скользкая резина облегчает вхождение трубы. Используют моющие средства, шампунь, мыло, минеральные масла, не задумываясь, как они воздействуют на резину. Она может затвердеть, разрушиться (от моющих средств). Мыло высыхает, оставляя зазор. Единственное средство, не оказывающее вредного воздействия на резину, – силиконовая смазка. Чистый силикон еще агрессивнее бытовой химии.

Труднее всего соединить обрезанные трубы. На заводских торцах правильная фаска, с которой изделия легко соединяются. Сделанная самостоятельно фаска часто шершавая, что затрудняет сборку.

Соединением на клею достигается полная герметичность, но разобрать систему невозможно.

  • зачищают заусенцы, снимают фаску;
  • обезжиривают раструб изнутри, конец трубы снаружи;
  • наносят клей, соединяют детали.

Рекомендуется покрыть клеем шов снаружи – это устранит возможные огрехи.

Как предупредить образование засоров

Трубопроводы в основном засоряются из-за ошибок монтажа:

  1. Плохо зачищенные внутренние поверхности труб, за которые цепляется мусор.
  2. Неправильный уклон – как недостаточный, так и чрезмерный. В последнем случае жидкость убегает, не успев захватить твердые частицы.
  3. Прямые углы на горизонтальных участках. Повороты нужно делать плавными: вместо одного уголка 90° их собирают из двух по 45°.

Засоры также появляются, когда канализационной системой пользуются как мусоропроводом.

Чтобы облегчить их ликвидацию, устанавливают ревизионные люки. Для наружной канализации через 15 м, для внутренней – в месте подсоединения трубы к стояку.

Как протестировать канализацию

Завершив монтаж, проверяют систему на герметичность. Для этого открывают все краны, осматривают стыки. Если не обнаружены подтекания, тест пройден. Когда видны протечки, соединение разбирают, монтируют по-новому. Клеевые сочленения неразборные, поэтому швы дополнительно герметизируют снаружи.

Диаметр канализационных труб: пластиковых, чугунных

Чтобы правильно подобрать трубопроводы, обязательно нужно учитывать их геометрические параметры. Одним из важнейших показателей является диаметр канализационных труб ПВХ, ППЭ, и чугунных.

Размеры и область использования трубы

Существуют определенные стандарты, согласно которым размер канализационной трубы зависим от области её использования. Так, в кухонные и раковинные стоки устанавливается трубопровод, диаметр которого 40–50 мм, а в канализацию, ведущую из унитаза – 75–100 мм.

Зависимость диаметра и области использования

Стандартные параметры зависят от объема воды, которое должно уйти из емкости за определенное время. Например, в квартире многоэтажного дома стоят стандартные унитазы, из которых за небольшой промежуток времени должен выйти большой объем воды вместе с отходами. Поэтому, в большинстве случаев для унитазов выбирается диаметр пластиковых или чугунных труб не менее 110 мм.

Таблица, как выбрать внутренний диаметр для канализационной трубы в зависимости от использования отвода:

Для посудомоечной, стиральной машины25 мм
Для соединения трубопроводов со стоком ванной, душевого бокса, раковины, мойки на кухне32 мм
Обеспечение разводки канализационной системы в помещении50 мм
Установка напорных труб внешнего водопровода, канализации, водосточных труб, подбор диаметра для унитазаОт 110 до 200 мм

Если у Вас нестандартные параметры водопроводных систем, то перед установкой канализации нужно определить зависимость между количеством сточных вод и скоростью их отхода. Для этого рассчитываются определенные геометрические параметры.

Помимо того, что правильный диаметр позволяет рассчитать скорость отвода воды, прочистка труб также проводиться с учетом этого параметра. Например, сейчас очень популярна технология чистки канализаций системами Кёрхер, но они используются только на трубах с диаметром от 100 мм.

Расчет труб

Для индивидуального подбора трубы с целью установки в домах, коттеджах или на даче, необходимо производить расчет проходимости. Чтобы вычислить полезный диаметр трубы (внутренний d), необходимо узнать следующие параметры:

  1. D – наружный (внешний) диаметр, мм;
  2. B – толщина стенок, мм;
  3. m – масса погонного метра трубы, г (необходима для учета количества и типа креплений, если нужна полная замена трубопровода);
  4. S – площадь сечения, мм 2 .

Формулы для расчета:

Размеры труб

Многие производители полиэтиленовых труб помечают на коммуникации большинство искомых параметров. Но, стандартно, у отвода изначально известен только наружный диаметр (D) и толщину стен. Наиболее важным параметром является внутренний диаметр, с его помощью производится соединение трубы с магистральной и разводка канализации, подбор доборных элементов, фитингов и т. д.

Обозначения производителей на трубах

При этом в отличие от полипропиленовых пластиковых труб, у чугунной канализационной коммуникации изначально производителем указывается полезный, внутренний диаметр. Как и у стальных, он обозначается DN. Может иметь разные значения, в целых числах, например, DN 110 или DN 200. Это означает, что у данной трубы диаметр условного отвода воды равен 110 или 200 миллиметрам соответственно.

Как определить размеры труб

Полипропиленовые, поливинилхлоридные и другие пластиковые коммуникации иностранного производства, чаще всего обозначаются дюймами. Также может быть, что Вам нужно установить крепления на трубопроводе, но его размеры также даны в дюймах, в то время как труба обозначена в мм.

Трубная дюймовая резьба

Для этого нужно перевести известные дюймовые размеры в миллиметровые. Согласно данным, 1 дюйм – это 25,4 мм. Получается, что труба с диаметром 2 дюйма = 50,8 мм, и т. д. Очень часто используются дробные значения, так помечаются хомуты, штуцера, муфты и коммуникации.

Рассмотрим в таблице их значение:

В дюймахВ миллиметрахВ дюймахВ миллиметрах
1/83,21 1/828,6
1/46,41 1/431,8
3/89,51 3/834,9
1/212,71 1/238,1
5/815,91 5/841,3
3/4191 3/444,4
7/822,21 7/847,6
2 1/8543 1/879,4
2 1/457,23 1/482,6
2 3/860,33 3/885,7
2 1/263,53 1/288,9
2 5/866,73 5/892,1
2 3/469,83 3/495,2
2 7/8733 7/898,4

Трубы пвх разных диаметров

Но, при измерении раструба вручную, например, линейкой, всегда берется ближайший минимальный размер. Например, диаметр в миллиметрах канализационной трубы для раковины равен 34. Получается, что наружный диаметр равен 1 ¼ дюйма. Будьте внимательны при подборе размеров, иначе придется дополнительно покупать прокладки или переходники. Но муфта выбирается исходя из ближайшего большего показателя, т. е., 34 мм будет считаться 1 3/8 дюйма.

Видео: Стыковка труб разных диаметров в канализации.

Стальные двусторонние коммуникации могут иметь различные показатели на разных сторонах, нужно перепроверять данные. Это можно сделать путем опытных замеров штангенциркулем или пробковым калибром.

Таблица: Диаметры керамических труб

Перед тем, как купить канализационные трубы большого диаметра, нужно ознакомиться с требованиями СНиП. Бывают системы, предназначенные для использования в больших городах, соответственно у них больше диаметры, и коммуникации, которые применяются в поселках городского типа или селах. Исходя из норм, указанных в санитарных нормах и правилах:

  1. Для монтажа канализации в городских сетях с потоком более 300 кубических метров за 24, используются трубы диаметром 150 мм;
  2. Чтобы осуществить прокладку водоотвода для производственных помещений – до 130 мм, но необходимо использовать уплотняющий манжет;
  3. Укладка труб для ненапорных канализаций разрешается с коммуникациями до 100 мм.

Производством и установкой труб для канализации занимаются различные отечественные и зарубежные компании. Цена на коммуникации напрямую зависит от диаметра и материала стока. Перед установкой уже подобранных трубопроводов, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы предупредить возможные протечки и аварийные ситуации из-за несоответствия требования и купленных труб.

Ссылка на основную публикацию

Как установить пластиковую канализационную трубу диаметром 250 мм

Инструкция как правильно выполнить соединение пластиковой канализационной трубы с чугунной: порядок работ, способы с манжетой, пресс-фитингом, зачеканкой

Обязательным условием модернизации устаревшей или частично пришедшей в негодность системы водоотведения является переход с чугуна на пластик. Канализация в этом случае становится более современной и удобной в плане эксплуатации.

Правильно соединить все трубопроводные элементы, выполненные из разных видов материалов, можно несколькими основными способами, но с обязательным учётом всех технологических норм и действующих требований, которые предъявляются в настоящее время к таким сантехническим конструкциям.

Сложности соединения чугунной канализации с пластиковыми трубами

При самостоятельном монтаже или ремонте водоотводной системы сложности чаще всего сопровождают переход с пластика на чугун и наоборот.

Канализация, при совмещении двух разных по характеристикам материалов, должна сохранять полную герметичность и низкий риск развития засоров в процессе эксплуатации.

Чугун является достаточно хрупким металлом, требующим осторожности в процессе работы.

Пластиковые элементы тоже нуждаются в соблюдении определённых ограничений при работе с учётом коэффициента температурного расширения.

Сложность выполнения перехода с одного материала на другой часто связана с разницей в диаметрах подсоединяемых труб. В некоторых случаях не удаётся подобрать изделие, которое позволяет выполнить максимально прочное и надёжное подсоединение в раструб при размещении трубы меньшего сечения в большем трубном элементе.

Поэтому в таких случаях необходимо пользоваться дополнительными переходниками, компенсаторами, фитингами, а также герметиками, ФУМ-лентой и другими материалами, обеспечивающими должный уровень герметизации стыка.

Когда нужен демонтаж?

Прежде чем выполнить демонтаж чугунной канализации, необходимо осмотреть полностью всю систему, что позволит определиться с выбором участка для ремонта.

Полностью демонтировать чугунные канализационные сети нужно при выходе из строя значительной части трубопровода, а также при желании перейти на более современную пластиковую водоотводную систему.

Частично демонтируются только локальные участки чугунной канализации, в которых есть возможность произвести переход на пластиковые конструкции.

Обзор методов соединения чугуна и пластика в канализационных системах

Внутридомовая канализационная сеть, как правило, функционирует в безнапорном режиме, поэтому чаще всего выполняется частичная замена трубопровода с ремонтом участка ветхой чугунной водоотводной системы.

С этой целью в настоящее время используется несколько основных способов, среди которых:

  • применение специальной прокладки из резины;
  • монтаж пластикового сантехнического переходника с уплотнительным элементом;
  • установка пресс-фитинга;
  • зачеканка;
  • фланцевое соединение;
  • комбинирование сразу нескольких вариантов.

В каждом конкретном случае оптимальный вариант выбирается в зависимости от ветхости труб и места проведения ремонтных работ.

Применение резиновой прокладки

Наиболее простой в реализации и вполне доступный по цене способ с повышенной степенью эластичности, что очень важно при разных показателях теплового расширения пластика и чугуна.

Гибкое кольцо минимизирует риск деформации конструкции.

Средний эксплуатационный период резиновой прокладки составляет десять лет, но, с учётом её минимальной стоимости, проблемы своевременной замены отсутствуют.

При помощи манжеты предпочтительно соединять чугунные коммуникации с раструбом. В таких условиях расширение на трубах позволяет очень легко устанавливать пластиковые изделия.

Установка пластикового переходника с уплотнителем

При отсутствии расширения на срезе канализационных труб подключение можно произвести при помощи пластикового переходника с уплотнителем.

Такой вариант соединения характеризуется недостаточно высокой степенью надёжности, но вполне допустим.

На стадии монтажа конец трубы обрезается ровно при помощи болгарки, после чего надевается резиновое кольцо и сантехническая манжета.

Места соединений тщательно промазываются при помощи силиконового герметика. Затем насаживается пластиковый переходник с установленным кольцом и одевается раструбная часть полимерной трубы.

Зачеканка

Для смешанного варианта стыковки чугунных и пластиковых труб хорошо зарекомендовал себя способ зачеканки, которая может осуществляться с применением цементного раствора и серного состава.

При зачеканке с цементом внутренняя часть чугунного раструба зачищается, после чего в него вставляется до упора пластиковая труба, обмотанная льняной подмоткой с сантехнической пастой.

Подмотка уплотняется простой отвёрткой, после чего заливается цементный раствор с добавлением ПВА-клея.

В советское время очень востребованной была зачеканка с серным составом, а именно заливом такого вещества в свободное пространство.

Установка пресс-фитинга

Фитинговые соединения являются самыми надёжными и трудоёмкими в плане исполнения.

В таком виде резьбового соединения используется переходная муфта, которая имеет не только резьбу, но и раструб, обеспечивающий надвижное соединение с полимерным рукавом.

Монтаж заключается в срезке фаски на конце чугунного трубопровода и нарезке резьбы, глубина которой составляет примерно 50 мм.

Герметизация резьбы осуществляется наматыванием пакли или ФУМ-ленты с сантехнической пастой. По резьбе накручивается переходник, а на другом конце муфты в раструб вставляется пластиковая труба с обжимной манжетой.

Для обжима применяется специальный ручной пресс.

Силиконовая герметизация

Очень простой бюджетный способ соединения выполняется легко и быстро, а его применение целесообразно только при заделке щелей и отверстий, размеры которых не превышают двух миллиметров.

Раструбная часть трубы должна быть очищена и высушена при помощи строительного фена, а присоединяемый конец пластиковой трубы обматывается сантехнической нитью.

Подмотку нужно вставить в раструб, после чего силиконом заделываются все образованные щели. Силикон следует проталкивать достаточно глубоко, до самого конца пластикового элемента.

Фланцевое соединение

Разъёмное соединение применяется при работе с трубопроводами большого диаметра, где сложно выполнить нарезку резьбы с использованием резьбовых муфт.

При необходимости такой вариант соединения можно разобрать для проведения ремонта.

После ровной обрезки болгаркой чугунной трубы тщательно зачищается приварочный участок от заусенцев и зазубрин. К полученному патрубку приваривается фланец.

Для присоединения трубы из пластика надевается специальная обжимная муфта, а фланцевая часть прикрепляется болтами к чугунному фланцу. Между фланцами следует прокладывать уплотнитель.

Комбинирование нескольких способов

При недостаточно плотности между соединяемыми трубопроводами 100, 110 и 50 мм из разных материалов целесообразно использовать одновременно различные способы.

Применение резинового уплотнителя и силиконового герметика с установкой гибкого переходника — очень простой в выполнении вариант.

При таком способе в раструбную часть заводится труба из пластика, а пространство заполняется герметиком. Не меньшее распространение получило объединение метода зачеканки с применением герметика и частичным заполнением паклей.

Что учитывать при выборе способа: какой лучше?

Выбор технологии подсоединения трубопроводов из разных материалов напрямую зависит от целостности и общего состояния чугунного раструба.

Для врезки в чугунный канализационный трубопровод и перехода с пластика на чугун или наоборот можно успешно применять несколько способов, но оптимальным считается применение фитинга в виде компенсирующего патрубка.

Такое сантехническое приспособление достаточно легко компенсирует деформацию и выход канализационной сети из строя в результате линейного температурного расширения или сужения, а также помогает придать водоотводным участкам нужный уровень наклона.

Патрубки целесообразно использовать наряду с гофрированными трубами при необходимости отрегулировать высоту крестовины для создания оптимального угла установки унитаза.

Стандарты и свод правил

Производственные процессы и размеры канализационных чугунных труб регламентируются в соответствии с ГОСТ 6942-98, а характеристики пластиковых труб регулируются множеством ГОСТ и СНиП в зависимости от области применения и вида полимера.

Для обустройства домашней внутренней канализационной сети применяются чугунные трубы 50 мм (DN) и 100 мм (DN). При этом размеры наружной канализационной системы также определяются нормами СНиП, а в наружных сетях используются трубы 200 и 250 мм.

Производство полипропиленовых изделий осуществляется согласно ГОСТ 26996-86, но стандарт не регламентирует определённые размеры труб для применения в канализационной сфере. На практике используются:

  • канализационные пластиковые трубы размерами: 32, 40, 50 и 110 мм.;
  • полиэтиленовые трубы с диаметром 40, 50, 90 и 110 мм (ГОСТ 22689.2-89);
  • ПВХ изделия с сечением от 10 до 315 мм (ГОСТ 51613-2000);
  • прокладка наружной канализации и труб септика — сечение 110-200 мм.

Ознакомиться с нормативной базой можно тут: https://yadi.sk/i/L3dmg1MR8mbtVA

Технология выполнения монтажа: порядок действий, инструменты

Выполнение самостоятельного монтажа включает в себя подготовительный этап с подбором инструмента и необходимых материалов, демонтажные работы и непосредственное соединение трубных элементов с разводкой.

Демонтировать подлежащей замене участок старой чугунной трубы проще всего при помощи болгарки. Срез должен получиться предельно ровным и аккуратным.

Для сборки нового пластикового участка трубопровода используются выбранные в зависимости от способа соединения фитинги.

Все места стыков должны быть надёжно обработаны при помощи силиконового герметика.

Как выполнить полную замену чугунных труб на пластиковые

При высоком проценте износа канализационных трубопроводов целесообразно произвести полную замену системы водоотвода.

В этом случае предпочтение чаще всего отдаётся пластиковым трубам и фитингам.

На первом этапе отсоединяются все сантехнические приборы, и демонтируется чугунный стояк посредством надпила конструкции над полом и под потолком.

Монтаж пластиковых труб осуществляется по направлению снизу вверх, а все раструбы должны устанавливаться навстречу потоку.

При недостаточной плотности «посадки» пластика в чугун, требуется дополнительно использовать льняную подмотку или силиконовый герметик.

Разводка канализационных труб от основного стояка выполняется пластиковыми элементами с применением сантехнических фитингов и в строгом соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Распространённые ошибки: как избежать проблем

Достаточно часто резиновые уплотнители вставляются в раструбную часть трубы без должной подготовки её внутренней части, с применением силы.

В этом случае нарушение целостности уплотнителя вполне может стать причиной потери герметичности выполненного соединения, что спровоцирует протечку на участках стыкования элементов.

Также причиной недостаточной герметичности и частых аварийных ситуаций в результате застоя воды или засора является несоблюдение достаточного уклона водоотвода от сантехнических приборов в сторону канализационного стояка.

Кроме прочего, при выполнении монтажных работ настоятельно рекомендуется использовать при стыковании смазку или изоляцию, а также строго контролировать силу затягивания всех резьбовых соединений.

Что ещё нужно знать: полезные советы специалистов

Разводка трубопровода всегда ведётся от стояка.

При этом нужно помнить, что чугун и полимеры характеризуются разными коэффициентами теплового расширения, и поэтому очень важно пользоваться для уплотнения пластичными материалами типа силикона.

Самым надёжным и крепким является резьбовое соединение с муфтами-переходниками, но для крупных труб более актуальны варианты разъёмных фланцевых креплений.

Эксплуатируемые в течение нескольких десятилетий канализационные системы отличаются заметной изношенностью, поэтому при частичной или полной замене устаревших или пришедших в негодность водоотводных систем осуществляется переход с чугуна на пластик.

Современные материалы не только доступны по цене, но также просты в самостоятельном монтаже, надёжны и долговечны.

Размеры канализационных труб ПВХ: как подобрать подходящий вариант?

Канализационные трубы ПВХ пришли на замену металлическим изделиям. На разных участках канализации нужны трубы разного размера. Подходящий выбор можно осуществить, зная пропускную способность и характеристики канализационного трубопровода.

Особенности

Для обустройства сточного слива часто используются трубные конструкции из поливинилхлорида, вытесняя чугунные и стальные. Пластиковые канализационные трубы изготавливаются из обычного и из непластифицированного ПВХ. В состав материала входит хлористый винил и дополнительные присадки. Высокие прочностные свойства позволяют использовать непластифицированный ПВХ для организации трубопровода с напором.

Канализационные трубы предназначены для отвода сточных вод из водопроводного слива, для устройства дренажного канала, монтажа внутридомовой и уличной канализации. Использование ПВХ изделий для устройства канализации оправдывает себя благодаря техническим характеристикам материала. Длительный срок службы канализационных трубопроводов позволит эксплуатировать систему до 50 лет. Предел прочности достигает 50 МПа, поэтому уличный участок канализации выдержит прокладку на глубину промерзания грунта. Трубопровод способен функционировать под давлением от 6 до 16 бар.

Применение труб из поливинилхлорида для канализации имеет следующие преимущества:

  • Разнообразие размеров и форм труб и фитингов позволит произвести сборку канализации любой сложности.
  • Гладкие внутренние стенки не дают оседать канализационным стокам, предотвращая образование засоров в малом диаметре и не давая зарастать трубному проходу от отложений.
  • Малый вес изделий и легкость нарезки предполагает быстрый и простой монтаж и демонтаж без дополнительных инструментов.
  • Инертность к химическим веществам и коррозионному воздействию.
  • Доступная цена элементов трубопровода.

Температурный режим эксплуатации от -10 до +65 градусов. При -18 градусах поливинилхлорид приобретает хрупкость. Материал устойчив к размягчению при кратковременном нагревании до +90 градусов.

Размеры

Пластиковые канализационные трубные элементы производят согласно ГОСТ 51613-2000. Габариты ПВХ труб определяются такими показателями, как длина, наружный диаметр, внутренний диаметр раструба, проходной диаметр, толщина стенки. Внешний диаметр предполагает номинальный типоразмер изделия. Пропускная способность зависит от проходного диаметра.

Толщина стенки определяет прочность трубопровода, какую нагрузку способна выдержать трубная конструкция.

По классу прочности классифицируют:

  • легкие конструкции SN2 с толщиной стенок менее 2,3 мм способны выдерживать нагрузку до 630 Па;
  • средней тяжести SN4 со стенками от 2,5 до 12,3 мм зависимыми от диаметра, справляются с давлением от 600 до 800 Па;
  • тяжелые трубы SN8 с толщиной стенок от 3,2 до 15,3 мм, меняющиеся от диаметра, переносят давление от 800 до 1000 Па.

Канализационный трубопровод, способный выдерживать давление до 1,6 МПа изготавливается из непластифицированного ПВХ с толщиной стенок от 0,5 до 1,9 см. Он применяется для прокладки на большую глубину, под автомобильными магистралями, в напорных канализационных системах.

Канализационные трубы подразделяют в зависимости от места установки. Выделяется наружная и внутренняя сточная система. Для обустройства внутренней канализации используют трубы серого цвета. Стандартные размеры диаметра бывают 32, 40, 50, 75, 110 и 160 мм. Толщина стенок не рассчитана на высокую нагрузку, варьируется от 1 до 3,2 мм. Длина может быть 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2 и 3 метра.

Трубы для внешнего стока отличаются оранжевым цветом. В зависимости от количества сточных вод производят диаметры 110, 125, 160, 200, 250, 300, 400 и 500 мм. Размер стенки начинается от 3 мм, длина меняется от 1,2 до 3 м. Для обустройства городских канализационных систем используют диаметр от 200 мм.

В зависимости от давления, которому подвергаются стенки трубопровода, выделяют напорную и безнапорную канализационную систему. Для внутренней самотечной канализации берут трубы с толщиной стенок от 1,8 до 3 мм. Для уличного трубопровода с безнапорным сливом производят изделия с величиной стенки от 3,2 мм при диаметре 11 см до 1,2 см при внешнем диаметре 50 см.

Читайте также:  Обзор гофрированных труб для канализации

Напорная канализационная система с насосным оборудованием требует повышенных прочностных характеристик. Пластиковые напорные трубы изготавливают из непластифицированного ПВХ с большей толщиной. В таблице представлены возможные параметры стенки в зависимости от испытываемого давления от 800 Па до 1,6 МПа.

Труба канализационная пластиковая 250 мм: виды и цена

Диаметр трубы играет большую роль при выборе изделий для строительства канализации. Опытным путем было выявлено, что для каждого участка системы требуются элементы определенного параметра. К примеру, на внешнем участке системы применяется труба канализационная пластиковая 250 мм. Цена такого изделия может быть несколько выше, чем у труб схожих размеров, но редко кто решается прибегнуть к экономии, забыв о требованиях к качеству.

Для чего используется труба диаметром 250 мм

Ранее уже упоминалось, что элементы с таким диаметром чаще используются во внешнем участке системы. Они распространены так же, как и трубы 300 мм, а внутри дома применяются изделия диаметром от 50 до 110 мм.

Такая большая разница в диаметре внешних и внутренних труб обуславливается особенностями эксплуатации. Все элементы внутренней канализации плавно переходят во внешнюю. Несколько узлов соединяются в одной трубе.

Иногда бывает так, что поток с 3–4 труб внутренней канализации в итоге проходит через 1 трубу внешней.

Именно поэтому изделиям, которые устанавливаются за пределами помещения, нужна отличная пропускная способность, которую можно обеспечить за счет более крупного диаметра.

Особенности пластиковых канализационных труб

В последнее время пластиковые трубы полностью завоевали рынок изделий для строительства канализации. На это есть масса причин:

1) Антикоррозийные свойства.

Первая причина, почему канализационные трубы из пластика более популярны, чем металлические, это тот факт, что они более приспособлены к работе во влажной среде. Несмотря на всевозможные защитные слои и антикоррозийные составы, которые наносят на свою продукцию производители металлических изделий, их изделия все равно рано или поздно подвергаются пагубному воздействию ржавчины. У защитных слоев тоже есть свой срок службы, они могут повредиться при транспортировке и установке. Любой дефект станет причиной возникновения коррозии, а вместе с ней и быстрого выхода из строя всей системы слива отходов.

2) Химическая стойкость.

3) Устойчивость к высоким температурам.

В условиях канализации очень важно, чтобы трубы не теряли своих свойств под воздействием горячей воды. Поливинилхлорид способен выдержать температуру до +65°С, а полиэтилен и полипропилен целых +90°С в постоянном режиме и до +95°С в течение нескольких минут. Такая устойчивость позволяет устанавливать пластиковые трубы даже на мелких и средних производствах, где в канализацию часто сливают горячие жидкости.

4) Редкие засоры.

Все дело в гладком внутреннем слое, который позволяет даже мелкому мусору проходить через трубу без препятствий. На ее стенках очень долго скапливаются отложения из жира и мыла, а в случае с металлическими трубами, это может произойти уже через несколько месяцев постоянной эксплуатации.

Засор в одном отрезке приводит в негодность всю систему, а также влечет за собой неприятный запах и скопление воды в сливе.

5) Меньшая подверженность росту числа бактерий.

Это преимущество можно назвать последствием предыдущего. Так как на стенках труб различные отложения скапливаются в несколько раз медленнее, долгое время для вредоносных бактерий не остается благоприятной среды для размножения. Именно бактерии и являются причиной неприятного запаха. Помимо этого в процессе своей жизнедеятельности они выделяют особую кислоту, которая медленно и верно приводит металлические трубы в негодность.

6) Продолжительный срок службы.

Пластиковые трубы меньше подвержены пагубному воздействию большого списка неблагоприятных факторов. Не удивительно, что труба, выполненная из этого материала, служит существенно дольше. Производители дают гарантию в 10 лет, но этим они сильно принижают реальные способности своих изделий. На самом деле в среднем пластиковые трубы служат около 30–40 лет, если их не подвергать неестественно интенсивным нагрузкам.

7) Легкость.

Пластик совсем легкий материала и даже трубы с таким большим диметром, как 250 мм, не будут весить неподъемно. Это оборачивается в большую экономию при монтаже и транспортировке. Не нужно нанимать специализированную технику для того, чтобы погрузить трубы в котлован. Можно справиться своими силами.

8) Простой монтаж.

Все пластиковые трубы, особенно такого большого размера, снабжены раструбом. Это небольшое утолщение с одного края. Детали системы просто вставляются друг в друга по типу пазла. С их монтажом может справиться даже непрофессионал.

9) Цена.

Несмотря на столь большое количество преимуществ над металлическими трубами, пластиковые обладают более демократичной ценой. Все дело в том, что этот материал более податлив. При его производстве затрачивается меньше времени и сил.

Кроме того, в последнее время активно развивается вторичное производство. Там применяют сырье, которое уже было использовано при изготовлении других пластиковых изделий. Это отражается не только на себестоимости, но и вносит свой вклад в защиту экологии.

Все же нельзя сказать, что канализационная труба 250 мм идеальна, у нее есть довольно существенный недостаток — плохая устойчивость к низким температурам. Особенно остро это ощущается при монтаже в почву. В зимнее время трубы могут промерзнуть, для предотвращения этого при установке прилагается масса усилий для дополнительной теплоизоляции системы.

Виды пластиковых труб для канализации

В зависимости от условий эксплуатации и установки, все пластиковые трубы можно поделить на напорные, безнапорные и гофрированные. Все они могут применяться одновременно, дополняя друг друга.

Безнапорные

Такой тип труб можно назвать самым обычным и даже классическим. Они используются в тех участках системы, где нагрузка на изделие не превышает нормы.

Каких-либо индивидуальных особенностей такие изделия не имеют. Единственное, если у вас есть возможность установить в одном участке цепи безнапорные трубы, не стоит останавливать свой выбор на более качественных и дорогих.

Прослужат они, конечно, дольше, но систему все равно придется менять из-за того, что детали тех участков, где более серьезные нагрузки, уже пришли в негодность. Иногда легче полностью сменить всю конструкцию, а не отдельные ее части.

Напорные

Такие изделия обязательно должны присутствовать при строительстве автономной канализации, т.е. той, которая замкнута в пределах одного участка и снабжена емкостью для сбора отходов, например, септиком или выгребной ямой.

Периодически емкость заполняется, и минимум раз в полгода ее необходимо чистить. Делают это при помощи специальных машин, снабженных насосом. Приспособление уменьшает давление внутри трубы, из-за чего все содержимое емкости легко выходит наружу.

Давление будет меняться не только в септике или выгребной яме, но и в трубах, которые к ней прилегают. Как вы помните, большая часть таких изделий устанавливается под почвой. Грунт весит довольно много, а если эта нагрузка не будет уравниваться давлением внутри трубы, она может расколоться.

Такие неприятности происходят только с некачественными изделиями. Напорные трубы имеют более толстые стенки и изготавливаются из самых прочных материалов. Зачастую в их конструкции предусмотрен слой из стекловолокна или металла, что еще больше увеличивает ее устойчивость к ненормальным нагрузкам, но при этом оставляет все положительнее качества пластиковых изделий.

Даже в то время, когда очистка производиться не будет, на наружные трубы приходится очень большая нагрузка, опять же от веса почвы. Поэтому в этих участках системы лучше всего устанавливать напорные пластиковые трубы.

Гофрированные

Совсем недавно гофрированные трубы использовались только внутри помещения. Там они требовались больше всего, а качество материалов не позволяло делать их достаточно устойчивыми для установки на улице.

В последнее время все резко изменилось. Площадь участков, наличие различных преград и просто плохое качество почвы сделали необходимым создание гофрированных труб для наружной канализации.

Для начала объясним, что же собой представляют такие изделия. Их внешние стенки сделаны по типу гармошки, благодаря этому они сохраняют отличную эластичность и могут изгибаться во все стороны. Это заметно облегчает установку в труднодоступных местах.

При монтаже обычных труб там пришлось бы использовать большое количество фитингов-углов, что уменьшает качество выполнения и дальнейшей работы всей системы в целом.

Гофрированные трубы имеют многослойную конструкцию. Они состоят из трех и более слоев. Те, которые лежат в основе, чаще всего необходимы для дополнительной герметизации и теплоизоляции, но внешний и внутренний всегда играют одну и ту же роль.

Внешний слой трубы делают из высокопрочных материалов, которые будут отлично противодействовать пагубным влияниям окружающей среды.

Внутренний слой, напротив, изготавливается из очень мягкого материала. Этот слой намного тоньше остальных, но в отличие от них он абсолютно ровный. Делается это для того, чтобы складки внутри трубы не могли помешать пропуску отходов и мелкого мусора.

В классической гофрированной трубе, которая уже практически не используется, все отложения моментально забиваются в складки, создавая частые засоры и уменьшая эластичность системы.

Несмотря на то, что существует так много видов труб для канализации, монтаж их всегда производится по схожей схеме.

Особенности монтажа

Трубы со столь большим диаметром чаще используются для монтажа внешнего участка системы, значит, и правила установки стоит рассказывать те, которые применимы на этом отрезке канализации.

Установка начинается с котлована, а точнее, с его схемы и разметки. Создание схемы канализации, особенно внешней, лучше всего доверить профессионалам, которые учтут все особенности вашего участка. В ней будет отмечено, где и какие трубы используются. Этот документ нужно сохранить, он может потребоваться вам и через месяц, и через десятки лет эксплуатации.

Только после создания схемы следует приступить к разметке котлована. Делают это при помощи колышков и бечевки. Лучше всего использовать именно такой способ, а не размечать границы котлована отметками на земле. Их можно легко стереть. Конечно, ошибки при разметке не приведут к поломке системы или неправильной ее установке, но они могут стоить вам лишнего времени и сил.

После разметки можно приступить к рытью. Многие используют для этого специализированную технику, но можно справиться и по старинке.

Нижний слой котлована засыпается галькой. Это необходимо для предотвращения продавливания почвы и для защиты трубы от грунтовых вод. Также такая мера влияет и на теплоизоляцию системы.

Кстати о ней. Как вы помните, пластиковые трубы легко промерзают, а значит, их нужно тщательно утеплить. Для этого приобретается металлизированный материал на полиэтиленовой основе. Металлическим слоем кверху, этой пленкой необходимо покрыть все дно котлована, а также оставить немного для того, чтобы трубы можно было полностью замотать.

После этого можно погрузить все элементы трубопровода в котлован и соединить их между собой. Делают это при помощи ленточного или жидкого герметика. Последний наносится на меньший край трубы, который будет вставлен внутрь другой. Лентой нужно просто обмотать шов с наружной стороны.

Начинать закрепление трубы нужно с краев. Сначала их присоединяют к септику и последним элементам внутренней канализации. Это избавит вас от проблем в случае ошибки в расчетах.

После того, как все элементы соединены, их нужно обмотать оставшимся краем металлизированного теплоизоляционного полотна. Для фиксации следует закрепить край теплоизоляции скотчем.

Некоторые прибегают к еще большим методам утепления и попросту обматывают трубу всеми найденными в доме ненужными обрезками ткани, полиэстера, стекловатой. Это никак не повлияет на работу системы, но зато может сыграть большую роль в зимнее время, когда система особенно подвержена промерзанию, так что, если у вас есть такая возможность, стоит прибегнуть и к дедовским методикам.

Закапывать трубы нужно только после того, как вы проверили работу системы, а сделать это можно, когда герметик полностью застынет. Иногда на это уходит несколько часов, а иногда даже сутки.

Как видите, в установке и монтаже нет ничего сложного, с чем бы мог не справиться даже непрофессионал.

Особенности ухода

Внешние пластиковые трубы не требуют такого ухода, как внутренние, но они тоже подвергаются пагубному воздействию, от которого их периодически нужно защищать.

Для предотвращения засоров стоит минимум раз в месяц очищать трубы от отложений. Делают это при помощи обычных хлоросодержащих очистителей или средств, предназначенных специально для прочистки канализации.

Также с этой задачей отлично справится гидравлическое оборудование. Оно подает поток воды под большим давлением внутрь трубы, от чего все отложения попросту уходят вглубь канализации, но такие приспособления стоят довольно дорого, да и их аренда — не самое дешевое удовольствие.

Даже если вы уделили должное внимание теплоизоляции, стоит еще раз позаботиться об этом в определенных ситуациях. Например, если вы надолго отлучаетесь из дома, на пару дней или недель, особенно в зимнее время.

Из-за простоя жидкости внутри трубы может образоваться лед. Постепенно увеличиваясь в размере, он приводит к полному засору системы. Разморозка внешних канализационных труб займет много времени и сил. Так что при долгом отсутствии стоит попросить кого-то из знакомых, раз в несколько дней посещать ваш дом и просто включать горячую воду на несколько минут.

Такое простое действие избавит от массы проблем в будущем. В противном случае вам придется сначала долго искать место скопления льда, затем откапывать трубу и размораживать ее.

Цена канализационных труб 250 мм

Все канализационные трубы большого диаметра продаются отрезками в несколько метров. Цена зависит в первую очередь от этого, а также от типа изделий.

Так, например, безнапорные пластиковые трубы диаметром в 250 мм обойдутся вам в 550 рублей за метр, напорные – в 650 рублей за метр. Главное их отличие – это толщина стенки. От этого сильно растет себестоимость производства, поэтому такая большая разница в цене.

Гофрированная труба стоит дороже, около 700–750 рублей за 1 метр.

Читайте также:  Как обустроить дренажный колодец на даче

Монтаж канализации из пластиковых труб своими руками

Монтаж канализации из полимерных материалов – задача, которую по силам решить самостоятельно.

Монтаж канализационных труб.

Выбор материалов для канализации

Практически все современные системы отведения сточных вод делают из полимеров. Трубы и фитинги из них привлекают рядом достоинств, которые сказываются на эксплуатации и монтаже.

  1. Внутренняя поверхность гладкая, что не способствует накоплению грязи, образованию засоров.
  2. Материал инертный к агрессивным воздействиям химических, биологических веществ, которые содержатся в стоках.
  3. Легкий вес, что упрощает монтаж.

Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные изделия (ПВХ). Они применяются в безнапорной канализации, причем оранжевые трубы предназначены для внешних участков, серые – для внутренних. Материал несколько хрупкий на морозе, но в доме этот фактор отсутствует.

Полиэтилен (ПЭ) выдерживает высокое давление, его применяют в напорных системах канализации внутри помещений и на улице. Диапазон рабочих температур -40…+40°С. Если стоки горячие, применять не рекомендуется.

Полипропилен (ПП) наиболее устойчивый к щелочам и кислотам. Если отвод осуществляется от стиральных и посудомоечных аппаратов, рекомендуется устанавливать трубы ПП. Кроме того, они не теряют своих свойств при температуре стоков до +100°С.

Особенности внутренней разводки

Внутренняя разводка канализации выполняется по открытому или скрытому способу.

В первом случае трубы фиксируют на стене хомутами, если диаметр небольшой, то клипсами. Скрытую систему удобно обустраивать одновременно с отделкой стен, укладкой пола при ремонте или строительстве дома. Чтобы не нарушать целостности поверхностей, делают фальшь-панели, коробы, прячут в ниши, за перегородками.

В скрытой системе обязательно предусматривают доступ для обслуживания. Устанавливают дверцы, люки, делают съемные конструкции.

Выбор диаметра труб

Одно из условий надежной работы канализации – правильно подобранный диаметр изделий.

Руководствуются несколькими критериями:

  • вид бытовой сантехники, ее производительность;
  • сколько подключено точек слива;
  • виды стоков: однородные или с примесями.

Рекомендуемые диаметры труб для подключения 1 прибора:

  • умывальник, мойка на кухне, биде: 32-40 мм;
  • душ, ванна: от 50 мм;
  • стиральная, посудомоечная машины: 63 мм;
  • мойка с измельчителем, унитаз при подключении гофрой: 70-85 мм;
  • стояк, фановая труба: 100-150 мм.

Если планируется подключение 2 и более приборов, сбор сточных вод из нескольких веток, необходим диаметр 75-90 мм.

Использование изделий разного сечения вызывает трудности при монтаже. Специалисты на практике делают внутреннюю разводку трубами максимального диаметра (75 мм или даже 50 мм), когда количество точек небольшое. В отношении стояка способ не применяется: минимум 100 мм.

Нюансы проектирования

Чтобы не ошибиться с разводкой, рисуют схему. В ней отражаются ключевые узлы: стояк, разметка с углами и поворотами, точки подключения приборов. Стараются максимально упростить проект, чтобы впоследствии не возникало сложностей с обслуживанием и ремонтом.

На этапе проектирование учитывают следующие нюансы:

  1. Участки прокладывают с уклоном в сторону выхода. Оптимальное значение: 3 см на 1 пог. м для изделий до 50 мм и 2 см при диаметре больше 85 мм.
  2. Приборы с измельчителями, унитазы подключают ближе к стояку: расстояние не больше 1 м.
  3. На горизонтальных участках недопустимо монтировать трубы разного сечения. Возможен отток к сантехнике, понадобится обратный клапан.
  4. Минимизируют количество соединений – система становится надежнее.
  5. В местах с риском образования засоров устанавливают ревизионные лючки.
  6. Общий сток для нескольких точек упрощает схему, экономит средства. Только унитаз подключается отдельно.

Если в планах установить дополнительную сантехнику, разумно предусмотреть ее подключение. В системе оставляют отвод, временно закрывают заглушкой, чтобы впоследствии избежать работ по демонтажу и замене участка.

Подготовительные работы

По схеме подсчитывают длину труб, диаметр, количество фитингов, крепежа, проводят закупку. На этапе подготовки проводят подгонку элементов по размерам и соединениям. Проверяют соблюдение углов и наклонов. Возможно, придется внести изменения в проект или заняться доработкой мест, которые мешают соблюдать схему: расширить отверстие, переставить технику и т.п.

Подготовка к монтажу.

Как нарезать и зачистить трубы ПВХ

Не рекомендуется резать все трубы сразу – можно ошибиться с размерами. Лучше проводить работы последовательно: измерить участок, отрезать. Разрез намечают по кругу, чтобы выдержать угол 90°, получить ровный край.

Режут своими руками с использованием таких способов:

  1. На отрезном станке – получаются самые качественные края. Требуется свободное пространство для размещения оборудования и труб.
  2. При помощи специальной пилы – достигается качественный результат. Работать удобно, не нужно много места.
  3. Ножовка по металлу – распространенный инструмент в домашних условиях. Заусенец образуется немного, т. к. зубья мелкие. Получить ровный отрез сложно, придется обрабатывать торцы дополнительно.

Болгаркой отрезать ровно трудно, края оплавляются, тяжело обрабатывать их.

Нарезка трубы ПВХ.

Заусенцы мешают выполнить монтаж канализации из пластиковых труб, нарушают герметичность. Плохо зачищенная внутренняя поверхность может стать причиной засоров.

За торчащий пластик цепляется мусор, постепенно накапливаясь. Скорость потока замедляется.

Заусенцы удаляют ножом: соскабливают, поставив лезвие под углом. Особенно тщательно обрабатывают края изнутри. Дополнительно можно пройтись мелкой наждачной бумагой.

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

Качественная работа системы в частном доме возможна только при соблюдении правил монтажа:

  1. Учитывают свойства материала в узлах смешивания. Для соединения гофрированных труб применяется иная технология, чем при работе с гладкостенными элементами.
  2. Раструбы направляют против потока. Тогда внутри поверхность будет оказывать минимальное сопротивление стокам.
  3. Для состыковки с металлическими трубами старой канализации используют пластиковые детали такого же сечения.
  4. Горизонтальные участки и стояк фиксируют на стене через 1 м. Если отрезки небольшие, возле каждого раструба.
  5. Фановая вентиляция в схеме избавляет от запахов, проникающих из септика или колодца. Она также предупреждает отсос гидрозатворов из сифонов при сбросе большого объема воды.

Делают как можно меньше стыков – это потенциальная угроза протечки. Большое количество поворотов грозит засорами системы.

Подгонка заготовок по размерам

Монтаж проводят после предварительной сборки. Готовят трубы и фитинги, сняв с них уплотнители.

Начиная от стояка, укладку выполняют в такой последовательности:

  1. Размещают угольники на поворотах, тройники в местах подсоединения сантехники. В них заводят трубы.
  2. Если длина трубы намного больше необходимой, элемент обрезают, снимают фаску. Чтобы отходов было меньше, приобретают изделия разной длины.
  3. После сборки прямого участка размечают места крепления. На стене проводят линию, проверив угол наклона уровнем. По ней затем выставляют трубы при окончательном монтаже.
  4. Если есть поворот, продолжают собирать насухо от этого места.
  5. Закончив предварительный монтаж, нумеруют детали. Это поможет установить каждый элемент на свое место.

Обрезать заготовки рекомендуется последовательно, от одного фитинга к другому. Если размер трубы превышает требуемый на несколько сантиметров, лучше переместить уголок или тройник дальше. Это избавит от зачистки торцов.

Сочленение в раструб

В канализационных трубах из полимеров предусмотрен раструб для соединения. Трубопроводы собирают (в т.ч. с установкой фасонных деталей) 2 способами: с резиновым уплотнительным кольцом или на клею.

Пример сочленение в раструб.

Используя уплотнители, получают разъемные сочленения, которые при необходимости можно разобрать, отремонтировать. Качество сборки обеспечивают прокладки.

Самые простые – одноперьевые, с ними монтаж проходит легко, не требуется смазка. С двухперьевыми сложнее, особенно если есть дополнительное пластиковое кольцо. Трубы входят тяжело даже со смазкой.

Ошибочно, когда вместо того, чтобы добиться плотного сочленения, недочеты исправляют силиконовым герметиком. Он закрывает шов только сверху, соединение получается ненадежным.

Многое зависит от того, как вставлена прокладка: никакие перекосы не допускаются. Деформированные резинки сразу выбрасывают, заменяют новыми. Если уплотнитель кривой, появится течь.

Скользкая резина облегчает вхождение трубы. Используют моющие средства, шампунь, мыло, минеральные масла, не задумываясь, как они воздействуют на резину. Она может затвердеть, разрушиться (от моющих средств). Мыло высыхает, оставляя зазор. Единственное средство, не оказывающее вредного воздействия на резину, – силиконовая смазка. Чистый силикон еще агрессивнее бытовой химии.

Труднее всего соединить обрезанные трубы. На заводских торцах правильная фаска, с которой изделия легко соединяются. Сделанная самостоятельно фаска часто шершавая, что затрудняет сборку.

Соединением на клею достигается полная герметичность, но разобрать систему невозможно.

  • зачищают заусенцы, снимают фаску;
  • обезжиривают раструб изнутри, конец трубы снаружи;
  • наносят клей, соединяют детали.

Рекомендуется покрыть клеем шов снаружи – это устранит возможные огрехи.

Как предупредить образование засоров

Трубопроводы в основном засоряются из-за ошибок монтажа:

  1. Плохо зачищенные внутренние поверхности труб, за которые цепляется мусор.
  2. Неправильный уклон – как недостаточный, так и чрезмерный. В последнем случае жидкость убегает, не успев захватить твердые частицы.
  3. Прямые углы на горизонтальных участках. Повороты нужно делать плавными: вместо одного уголка 90° их собирают из двух по 45°.

Засоры также появляются, когда канализационной системой пользуются как мусоропроводом.

Чтобы облегчить их ликвидацию, устанавливают ревизионные люки. Для наружной канализации через 15 м, для внутренней – в месте подсоединения трубы к стояку.

Как протестировать канализацию

Завершив монтаж, проверяют систему на герметичность. Для этого открывают все краны, осматривают стыки. Если не обнаружены подтекания, тест пройден. Когда видны протечки, соединение разбирают, монтируют по-новому. Клеевые сочленения неразборные, поэтому швы дополнительно герметизируют снаружи.

Правила и нюансы монтажа канализационных труб из пвх

Комфорт жильцов квартиры или частного дома невозможен без качественной канализационной системы. Импортная мебель и шикарный дизайн в комнатах не имеют веса, если подтекают сточные трубы. Потому перед прокладкой водопровода требуется грамотный монтаж канализационных труб пвх или конструкций из чугуна. Рассмотрим особенности работы с пластиковым трубопроводом, так как отводные коммуникации все чаще выполняются из пвх. Расскажем об алгоритме работы, поделимся секретами и фишками профессионалов.

Выбор материалов для канализации

В 99% случаев при монтаже канализации используются трубы из пластика (полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена). Преимущества коммуникаций из синтетических материалов – в легкости, простоте сборки, устойчивости к гидротермальным нагрузкам и коррозии, долговечности.

На заметку: Для канализационных конструкций можно использовать пластиковые детали гораздо меньшей толщины, чем для водопровода, так как давление ниже.

Диаметр – ключевой фактор, на который нужно ориентироваться. Эта величина зависит от типа сантехнического оборудования. Минимальные диаметры:

  • биде и раковины – от 32-40 мм;
  • душевые кабины и ванны – от 50 мм;
  • если к трубе предполагается подключать больше одного прибора – от 70-85 мм;
  • основные стояки – от 100 мм.

Перед тем как взяться за монтаж канализационных труб своими руками, составьте подробную схему будущей системы коммуникаций с расчетами расходников. Просчитайте количество и метраж деталей и фитингов.

Важно: Если планируете делать повороты, избегайте прямых углов, чтобы снизить вероятность засора. Вместо одного соединения в 90° используйте два фитинга по 45°, чтобы сделать поворот плавным.

Использование общего стока для нескольких сантехнических приборов сэкономит деньги и место в помещении, результат получится эстетичнее. Выберите нужный диаметр трубы исходя из приведенных выше рекомендаций – раковину, ванну, стиральную машинку можно подключить к одной трубе, идущей в общий стояк. Унитаз нужно подключать напрямую к стояку – отдельно.

Подготовительные работы

Провести демонтаж канализационных труб и прокладку новых коммуникаций в частном доме можно в срок от суток до нескольких дней, в квартире – от 1-2 до нескольких часов. Неграмотный подход и отсутствие плана растянут мероприятие на недели. Потому тщательно подготовьтесь перед началом работ.

  1. Определите тип, расположение и количество сантехнических приборов, труб и фитингов.
  2. Составьте схему.
  3. Просчитайте запас дополнительных деталей, нужных для функционирования системы (метраж конструкции, расход смесей и фитингов считайте с запасом).
  4. Если в будущем планируется установка дополнительной сантехники с канализационным сливом, рационально оставить для неё отвод с заглушкой. Иначе придется менять систему и проводить демонтаж канализационных труб заново.
  5. Закупите расходники.
  6. Согласно схеме рассчитайте длину отрезков, нарежьте трубы, учитывая габариты купленных фитингов.

Как нарезать и зачистить трубы ПВХ

Для резки пластиковых деталей, так же, как при монтаже чугунных канализационных труб, используйте ножовку по металлу.

  1. Наметьте место разреза по кругу – так край получится ровным, что обеспечит герметичность соединений.
  2. Режьте строго под 90°-ным углом.
  3. Затем концы зачистите наждачной бумагой или ножом.

Учитывайте, что сточная система устанавливается под уклоном, так как канализация работает на основе силы притяжения. Фиксируйте наклон с помощью скоб на стенах. Купить их нужно заблаговременно вместе с остальными материалами.

Совет: резку деталей рекомендуется проводить прямо перед монтажом канализационных труб – так вы будете использовать их по мере сборки.

Монтаж канализации из отрезков ПВХ

Чтобы избежать протечек и нестыковок, при сборке канализации рекомендуется двигаться в направлении от стояка к сантехническим приборам.

Инструкция по монтажу канализации из пластиковых труб:

  1. Разметьте оси трубопроводов, мест креплений к стенам и другим поверхностям.
  2. Соберите узлы крепежей из труб, патрубков и фитингов с помощью герметичных резинок. Вставляйте детали друг в друга до упора. Следите, чтобы скрепляемые поверхности были чистыми. Грязь нарушит герметичность соединения. А это приводит к протечкам и появлению неприятного запаха из-за конденсации влаги (на стыках, из раковин, ванны и самой канализации).
  3. Соедините детали конструкции, проверьте горизонталь и вертикаль, чтобы крепления были ровными и надежными.
  4. Скрепите изделия в хомутах, проложите горизонтальные конструкции к сифонам и выпускам сантехники.

Совет: для повышения герметичности мастера советуют смазывать концы отрезков некислотными герметиками, мыльным раствором, автогерметиками или смазками на основе глицерина.

  1. Когда система собрана, поочередно подключите всю сантехнику, в том числе сифоны от ванны и раковин.

Правила укладки канализации в помещении

Старайтесь сократить количество стыков и поворотов, цельная коммуникация надежнее и долговечнее. Каждое место скрепления – потенциальная угроза протечек в будущем, повороты повышают риск засорений.

Для качественного результата соблюдайте правила монтажа канализационных труб:

  1. При работе с сантехникой учитывайте особенности материала, для каждого узла смешивания – своя технология.
  2. При расчете диаметра изделий учитывайте угол уклона и количество подключаемых приборов. На участке подключения к стояку используйте диаметр от 100-150 мм.
  3. Раструбы стояка и горизонтальных участков направляйте навстречу потоку сточных вод.
  4. Если перед прокладкой новых коммуникаций проводился демонтаж канализационных труб в квартире или доме, используйте пластиковые детали того же диаметра, что был у старых.
  5. Для горизонтальных разводок допускается использование диаметра 100 мм, как и в случае со стояком унитаза, для остальных одиночных креплений достаточно 50 мм.
  6. Уклон системы должен быть 4-7 см на 1 м.
  7. Чтобы канализация не проседала, крепите отрезки к стенам каждые 100 см.
  8. Обязательно включите в чертеж фановую вентиляцию. Это поможет регулировать давление в сливных отсеках и избавит от неприятных запахов.
Читайте также:  Что делать если выгребная яма не впитывает воду

Предупреждаем засоры труб из ПВХ

Несмотря на то, что в случае поломки снять ПВХ трубы проще, чем провести демонтаж чугунных канализационных труб, мероприятие это хлопотное и стоит денег. Чтобы в случае засора не пришлось срывать или заменять установленные коммуникации, предусмотрите «прочистки» с заглушками. Еще одна превентивная мера – дополнительные вертикальные отводы под воздушные обратные клапаны (достаточно диаметра в 50 мм).

Ревизии со съемными крышками при монтаже труб для наружной канализации устанавливают через каждые 15 м. Для внутренних систем – на стыке горизонтальных участков со стояком. Этот шаг упростит прочистку канализации, если она забьется.

Как протестировать канализацию

По завершении работ проведите тесты канализационной системы на герметичность.

  • включить всю имеющуюся сантехнику одновременно;
  • набрать ведро воды, залпом вылить его в раковину, затем в ванну.

Во время проверки изучите все стыки и соединения. Если проблемы не обнаружены, тест пройден успешно. Если протечки есть, закрепите и повторно обработайте проблемные места герметиками или строительным клеем. После высыхания изолирующих веществ заново проведите тесты.

Соблюдая наши рекомендации, вы сможете провести качественную канализационную коммуникацию в доме или квартире самостоятельно.

Видео: монтаж пластиковых канализационных труб

Диаметр канализационных труб ПВХ: выбор и установка труб своими руками

Замена старых чугунных канализационных труб в настоящее время явление массовое. Металлические системы полностью выработали свой физический ресурс, в некоторых городах стопроцентный износ превышает более 70% инженерных коммуникаций. На замену чугуну пришел пластик – качественный материал, по всем техническим параметрам превосходящий традиционный металл.

Действующие нормативные обозначения размеров труб

До сих пор не все пользователи понимают разницу между обозначениями диаметров труб.

  1. D – внешний диаметр трубы. Этот размер требуется для подбора раструбов, муфт, уголков, резьбовых соединений и прочей монтажной и соединительной водопроводной арматуры. Именно он указывается на маркировке, на него сдует ориентироваться во время составления перечня элементов канализационной системы.
  2. d – внутренний диаметр трубы. К нему привязываются размеры внутренних запорных автоматических и полуавтоматических клапанов, рассчитывается скорость движения потоков жидкости. Толщина стенок канализационных труб определяется разницей между внешними и внутренними диаметрами. Внутренний диаметр можно рассчитать по формуле d = D — 2S. S — толщина стенки.
  3. Dу – условный проход. Значение используется преимущественно специалистами, для рядовых потребителей данный параметр не является определяющим, многие вообще о нем не слышали.

Узнайте, какие трубы металлопластиковые выбрать для водопровода, а также ознакомьтесь с их видами и особенностями, в специальной статье на нашем сайте.

Цены на металлопластиковые водопроводные трубы

Определение диаметра условного прохода

В зависимости от нагрузок на трубы, их назначения и условий эксплуатации, изменяется толщина стенок, таким методом регулируются физические характеристики прочности. Но изменять внешний диаметр для изготовления толстостенных труб запрещается, к этому параметру привязаны размеры водопроводных фитингов и арматуры. А они имеют стандартные значения, что значительно расширяет сферы использования и универсальность. Технически крайне сложно и экономически нецелесообразно делать огромное количество доборных элементов в связи с изменением толщины стенок.

Трубы из ПВХ в зависимости от нагрузок делятся на три типа:

При этом все категории имеют одинаковый внешний диаметр, изменяется только толщина стенок и, соответственно, внутренний диаметр. К примеру, у трубы с внешним диаметром 33,5 мм толщина стенки может колебаться в пределах 2,8–4 мм. От толщины стенки изменяются показатели устойчивости к внешнему и внутреннему давлению. Для приблизительных расчетов пропускной способности инженеры-гидродинамики используют одну среднюю для всех внутренних диаметров цифру 25 мм и называют этот параметр условным проходом. Такой подход намного облегчает технологию сборки систем трубопроводов – на рабочих чертежах обозначается только внешний диаметр для подборки комплектующих.

Условный проход (Dу) указывает приближенный внутренний диаметр трубы, округленный к ближайшему нормативному стандарту по ГОСТ 28338-89 и ГОСТ 3262-75.

Универсальные советы по выбору канализационных труб

Во время определения минимального диаметра канализационных труб надо выполнять требования СНиП 2.04.01-85. Параметр зависит от уровня наполненности и высоты (давления) стоков. Полное заполнение стоками внутреннего диаметра труб отвечает единице, но оптимальным считается показатель до 0,6.

После определения диаметра надо узнать угол наклона канализационных труб, а он имеет прямую зависимость от размеров и материалов изготовления. Чем больше наклон – тем выше скорость потока канализации, тем меньше они засоряются, могут обслуживать большее помещение. V× (H / D) ½ ≥ K – формула определения угла наклона:

  • V – скорость движения канализационных стоков;
  • H – степень наполненности канализационной трубы;
  • D – диаметр трубы;
  • K – коэффициент шероховатости внутренней поверхности, для полимеров 0,5.

Для облегчения выбора диаметров и углов наклона есть специальная таблица.

Таблица 1. Выбор уклона канализации с учетом диаметра трубы.

Наименование узлаРекомендованный диаметр канализационной трубы, ммМинимальный уклон в миллиметрах на погонный метр
Унитаз10012
Отводы от стояка7510
Комбинированный слив5018
Душ, раковина4012-15
Биде, мойка3012
  1. Стояк должен иметь самый большой диаметр, который обеспечит свободный сток максимального объема канализации. Несмотря на то, что он расположен вертикально, диаметр не менее 100 мм.
  2. Чем больше поворотов имеет система канализации, тем больше она имеет мест вероятного засорения. Соответственно, тем больше надо предусматривать ревизий, именно в поворотах чаще всего образуются закупорки.
  3. Не рекомендуется делать уклоны менее 12 мм на погонный метр для всех размеров и назначений канализационных труб.

Несоблюдение общепринятых правил становится причиной нарушения функциональности канализационных систем. Современные проекты предусматривают скрытый тип монтажа канализационных труб, а это создает очень большие трудности при необходимости выполнения ремонтных работ.

Практический совет. По возможности рекомендуется один поворот на 90° менять двумя по 45°. За счет этого уменьшается толщина твердых отложений на внутренней поверхности.

Цены на трубы ПВХ для канализации

Общие рекомендации по подбору труб ПВХ для канализации

  1. Нарисуйте эскиз будущей канализационной системы. На нем укажите длину и диаметр труб, места подключения сантехники, углы наклона и т. л.
  2. По рисунку определитесь с количеством и номенклатурой водопроводной арматуры.
  3. Нанесите схему на стены и пол, еще раз проверьте ее значения. Если все в норме, то можно штробить канавки под трубы. Размеры канавок должны отвечать диаметру канализации.

Диаметр выходящей из квартиры пластиковой трубы должен равняться размерам магистральной, это минимизирует вероятность засорения. Для пятиэтажных домов достаточно ставить трубы Ø 110 мм, с возрастанием этажности магистральные трубы увеличиваются до диаметра 200 мм. Если подземные коммуникации соединяют несколько домов, диаметр труб может увеличиваться до 300 м и более. Надземные соединения делаются раструбными, подземные чаще всего фланцевые.

Перечень используемых фитингов

Для монтажа труб различного диаметра надо подготовить набор фитингов. Количество и точный перечень определяется самостоятельно.

Таблица 2. Перечень элементов для монтажа труб.

Наименование элементаКраткое описание
Самый большой размер фитинга, используется для подключения к вертикальному стояку и унитазу.

Специальный элемент для подключения к трубам диаметром 110 мм труб 50 мм.

Колена для изменения направления трубопроводов, диметры различные под все размеры канализационных труб. Могут быть под углом 90° или 45°.

Соединяют несколько труб в одну систему, могут иметь все размеры одинаковые или различные.

Монтируется в местах, в которых существуют повышенные риски скапливания грязи или засоров, имеет специальные съемные крышки.

Устанавливаются на торцах, подбираются под диаметры трубопроводов.

Цены на различные виды фитингов для канализационных труб

Способы соединения канализационных труб

Способ соединения зависит от особенностей эксплуатации и назначения канализационной системы. Оказывают влияние и диаметры.

Таблица 3. Способы соединения труб.

Метод соединенияКраткое описание особенностей технологии
Самое распространенное соединение, в канализационных системах считается оптимальным. Раструб может быть цельнолитым вместе с трубой или изготавливаться отдельно.

Довольно сложное по сравнению с другими типами соединение, может выдерживать значительные нагрузки. Применяется только с толстостенными трубами для систем специального назначения.

Соединяют как прямые участки трубопроводов, так и поворотные. Технические особенности почти не отличаются от раструбных, но по устройству несколько проще.

В связи с тем, что канализация не работает при больших давлениях, по большей части во время монтажа используется раструб.

Трубы ПВХ имеют два вида, каждый со своими техническими параметрами.

  1. Трубы из непластифицированного ПВХ. Это более дешевые виды, применяются во время монтажа канализации, работающей без внутреннего давления (безнапорной). Толщина стенок не более 2 мм, диаметры до 110 мм.
  2. Трубы из пластифицированного ПВХ. Более прочные и дорогие изделия, выдерживают значительные значения внутреннего давления. Толщина стенок может достигать 6 мм, максимальное давление до 2 МПа. Чаще всего используются для прокладки наружных систем или в больших многоуровневых помещениях различного назначения.

Пошаговая инструкция по соединению металлических и пластиковых труб

Такие ситуации очень часто встречаются во время выполнения капитального ремонта канализационной системы в многоквартирных домах старой постройки. Дело в том, что современные государственные стандарты не соответствуют устаревшим, поэтому невозможно подобрать необходимый диаметр пластиковых труб для подключения к старой канализации. Кроме того, ранее в этих целях использовались только чугунные трубы, за время эксплуатации поверхность сильно окислилась, что очень усложняет создание герметичного соединения.

Для монтажа внутренней канализации сегодня применяются пластиковые трубы диаметром 100 мм и 50 мм. Первые подключаются к унитазам и вертикальным стоякам, вторые к ванным, душевым, умывальникам и различной бытовой технике, использующей воду. Чугунные канализационные трубы старого образца имеют диаметр 123 мм и 73 мм, кроме того, внутренние и внешние поверхности сильно износились, физические дефекты требуют очень внимательного ремонта. Как профессионалы советуют соединять чугунные и пластиковые трубы различных диаметров?

Шаг 1. Подготовьте специальные материалы и инструменты. Для соединения требуется пластиковая манжета, надежный герметик, любая смазка, молоток, отвертка или небольшое зубило, монтировка.

Шаг 2. Расчеканьте соединение. Молодые сантехники не знают, что это такое. Ранее трубы не соединялись резиновыми сальниками, а чеканились. В раструб вставлялась пропитанная битумом веревка и сильно забивалась. Таким методом достигалась герметичность. Чтобы во время эксплуатации она не нарушалась, свободное пространство заделывалось цементно-песчаным раствором или комовой серой. Цементный раствор надо очень осторожно сбивать молотком, а сера выжигается газовой переносной горелкой.

Важно. Во время выжигания серы надо обеспечить эффективную естественную вентиляцию помещений, а самому работать в респираторе. Бумажная маска предохраняет легкие только от попадания твердых частиц, все химические соединения проходят сквозь нее свободно. Респиратор же защищает органы дыхания от вредных выбросов, которые выделяются во время горения серы.

Пламя горелки должно равномерно прогревать чугунную трубу по периметру, не допускайте большой разницы температур – раструб может треснуть, работы намного усложнятся. Будьте готовыми, что для расчеканки потребуется много времени, не спешите, не повредите канализацию. Новые пластиковые трубы рекомендуется фиксировать к несущим поверхностям с шагом не более десяти диаметров. Для этого используются специальные кронштейны, а тип фиксации зависит от места расположения трубопровода.

Шаг 3. Расшевелите чугунный тройник. Вставьте в отверстие рычаг (можно деревянную рейку или кусок металлической трубы) и приподнимайте немного вверх. За счет таких движений ослабнет фиксация шнура герметизации и его можно будет легко достать.

Практический совет. Если ремонт делается в многоквартирном доме, то открытую канализационную трубу следует заглушить. В противном случае сливы с верхних этажей могут оказаться на полу вашего туалета.

Шаг 4. Тщательно очистите металлический раструб от грязи ржавчины и различных затвердевших отложений. Пользуйтесь подручными предметами: металлической щеткой, ножом, напильником и т. д. Постоянно проверяйте качество очистки, для этого проводите по окружности пальцем, это самый надежный и точный способ контроля состояния раструба.

Шаг 5. Протрите внутренние поверхности насухо, если есть возможность, то дополнительно просушите их феном. Помните, что не все герметики могут приклеиваться к влажным поверхностям, внимательно читайте инструкцию перед использованием материалов.

Шаг 6. Нанесите на поверхность раструба чугунной трубы герметик. Также отделайте и внешнюю поверхность манжеты. Внутри манжета должна быть чистой без герметика.

Шаг 7. Вставьте элемент в раструб и выровняйте его положение. Можно немного постукивать молотком, но очень осторожно. Сильные ударные нагрузки могут повредить элемент, придется манжету менять.

Шаг 8. Нанесите по периметру смазку и вставьте пластиковый тройник или трубу необходимого диаметра.

Выступивший по периметру соединения герметик аккуратно вытирают сухой тряпкой.

Таким образом рекомендуется соединять старые чугунные и новые пластиковые трубы. Если возникают проблемы с соединением пластиковых труб в манжетах, то могут быть две причины. Первая – поверхность раструба имеет значительные выступы. Они сжимают манжету, одновременно уменьшается диаметр сальников. Вторая – мало смазки. Сухая резина имеет большой коэффициент трения, что существенно усложняет процесс соединения. Если в точности выполнять советы профессионалов, то металлические и пластиковые трубы будут герметичными весь период эксплуатации.

Видео — Диаметр канализационных труб ПВХ

Обустройство в доме канализационной системы имеет большое значение для комфортного проживания, но не менее важно и обеспечение домочадцев горячей водой. Там, где нет централизованной подачи нагретой воды, решить проблему поможет установка электрического водогрейного оборудования. Как правильно выбрать и установить водонагреватель, можно узнать на страницах нашего сайта.

Ссылка на основную публикацию