Как установить подрозетник — особенности монтажа

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

    Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

    Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

    Краткое содержимое статьи:

    Что такое подрозетник

    Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

    Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

    Габариты подрозетников

    Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

    • Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
    • Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

    Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

    Форма и материал

    Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

    • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
    • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
    • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

    Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

    Основные требования

    Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

    • Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
    • Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.
    Читайте также:  Что такое проходной выключатель и чем отличается от обычного

    Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

    Подготовка к монтажу

    Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

    Разметка

    Работы по установке подрозетников начинают с тщательной разметки. В ходе операции руководствуются следующими принципами:

    • Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
    • Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
    • Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

    В соответствии с вышеизложенным на поверхности простым карандашом чертят окружность с центральной точкой. Диаметр должен быть больше, чем у подрозетника. Иначе втиснуть устройство в паз будет проблематично.

    Сверление отверстий в бетоне

    Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

    В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

    Сверление в гипсокартоне

    Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

    Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

    Монтаж в бетон

    Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

    Кабель закладывают в подрозетник после монтажа. Для этого отверткой, ножом или другим предметом разрушают кабельные окошки.

    Монтаж в гипсокартон

    Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

    Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

    Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

    Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

    Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

    Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

    Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

    Виды и характеристики подрозетников

    Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

    Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

    И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

    Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

    Выбираем подрозетник по материалу стен

    Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

    По этому признаку существует следующая классификация коробок:

    • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
    • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

    В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

    В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

    Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

    В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

    Какой формы выпускаются изделия?

    Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

    Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

    Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

    Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

    В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

    Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

    Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

    Размер установочных коробок

    Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

    Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

    Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

    Материал изготовления монтажных коробок

    Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

    Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

    Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

    Основные правила монтажа подрозетников

    Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

    • от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
    • розетки в ванной комнате можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
    • монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
    • нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

    Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

    Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

    Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

    Монтаж подрозетника в бетонное основание

    Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

    Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

    Как правильно установить подрозетник?

    Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

    Запомните три основных правила качественной установки:

    Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
    Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
    Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

    Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

    Размеры подрозетников

    Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

    Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

    Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

    Установка подрозетника в бетон

    Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

    Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

    Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

    Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

    Штробление лунок

    После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

    Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

    Читайте также:  Снятие и подача показания с электрических счетчиков

    Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

    При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

    Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

    Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

    Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

    Встраивание подрозетника в бетон

    Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

    В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

    Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

    Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

    Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

    Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

    На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

    Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

    Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

    Установка подрозетников в гипоскартон

    При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

    Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

    Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

    После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

    Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

    Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

    Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

    Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

    Что делать если подрозетник выскочил из стены

    В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

    Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

    Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

    Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

    Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

    Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

    Заключение

    Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

    И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

    Виды работ

    Обращайтесь к нам и вы получите:

    Гарантию

    Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

    Скидки

    Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

    Качественное обслуживание

    Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

    Подрозетник. Виды и устройство. Применение и монтаж. Особенности

    Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

    Как устроен подрозетник

    Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

    Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:
    • Розетку.
    • Выключатель.
    • Диммер.
    • Терморегулятор.
    • Регулятор оборотов вентилятора и т.п.

    В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.

    Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:
    1. На саморезы.
    2. Зацепом лапок.

    Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.

    Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.

    Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.

    Материалы изготовления
    Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:
    1. Пластик.
    2. Металл.

    Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.

    Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.

    Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.

    Отличия подрозетников по способу установки
    Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:
    1. Для полнотелых стен.
    2. Для гипсокартонных перегородок.
    3. Под плинтус.

    Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.

    Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.

    Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.

    Читайте также:  Как подключить проходной выключатель на три точки

    Подрозетники для группы розеток и выключателей

    При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.

    Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.

    Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.

    Особенности монтажа подрозетников

    Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.

    Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.

    Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.

    Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.

    Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.

    Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.

    При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.

    Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

    После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

    Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

    Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

    Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

    Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

    Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

    Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

    При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

    Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

    Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

    Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

    Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

      во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
      бур по бетону диаметром 6мм
      защитные очки
      строительный уровень
      шпатель для работы с раствором
      обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
      обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
      алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

    Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

    1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
    2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
    3) меньше шума и пыли при работе

    В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

    Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

    Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

    Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

    Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

    О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

    Порядок работы следующий:

      буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между “дырок”, если речь о блоке)

    Глубина сверления – 5см.

      выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

    Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

      заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

    Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

    При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

    Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

    Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

    Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

    После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

    Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

      переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

    Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

      снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

    Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

    Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

    Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

    Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

    Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

    Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

    Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

    Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

    Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

    Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

    В нишу вставляется подрозетник.

    Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

    Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

    Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

    После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

      монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

    В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

    Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

    Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

      установка розеток в бетонную стену без подрозетника

    Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

      обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

    Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

    В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

    Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

    Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

    Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

      использование монтажной пены вместо раствора

    Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

    Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

      неправильная укладка кабеля

    При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

    Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

      выскакивание подрозетника из стены

    Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

    Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

      арматура в несущей стене

    Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

    Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

      сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

    Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

    Ссылка на основную публикацию